В какой последовательности прокачивать тормоза

Прокачка тормозов — 2 эффективных способа

в какой последовательности прокачивать тормоза

Слаженная работа тормозной системы авто – залог безопасности на дороге. Поэтому естественно, что она требует своевременного обслуживания. Тормозные шланги и другие элементы системы подвергаются механическому воздействию, вследствие чего из них вытекает жидкость, а внутрь попадает воздух. Если такое произошло требуется прокачка тормозов.

Случаи, когда нужна прокачка тормозов

В большинстве случаев, прокачка тормозной системы необходима, когда в шланги попадает воздух и мешает нормально прогонять по ним жидкости. Это приводит к тому, что педаль сильно провисает, поэтому машина не сможет затормозить во время движения.

Однако существуют и другие причины, когда стоит прокачать тормоза:

  • любое вмешательство в конструкцию тормозной системы, в том числе и ремонт;
  • замена тормозного вещества, а также ее падение до максимально низкого уровня;
  • растрескивание масляных шлангов.

Кроме того, тормозная система систематически поглощает воду, которая скапливается в ней, при этом температура кипения резко снижается и суппорты перестают срабатывать.

Последовательность прокачки тормозов с абс своими руками

Современные авто оснащены системой АБС, которая позволяет избежать блокировку колес во время торможения. Для того, чтобы правильно прокачивать тормоза, необходимы знания о конструкции тормозной системы.

С колеса начинать прокачку тормозов необходимо с переднего левого, потом переходят на правое. После этого процедуру выполняют на задних колесах – левом, а затем на правом.

Прежде всего необходимо осмотреть резьбу штуцера. Иногда деталь покрывается ржавчиной и прикипает, поэтому ее следует смазать универсальной смазкой. Чтобы прокачать тормоза с абс, следует отключить противоблокирующую систему. Процедуру лучше выполнять на яме, в противном случае придется снимать колеса по очереди.

Порядок прокачки тормозов:

  1. Клапан для прокачки тормозов подключить к штуцеру.
  2. Рычаг КП ставят в нейтральное положение.
  3. Педаль тормоза выжимают до упора и закрепляют ее в таком положении, пока не начнет выходить воздух.
  4. После того, как педаль оторвется от пола, штуцер закручивают.
  5. Действие выполняют до тех пор, пока высота тормозного раствора не снизится до патрубка.
  6. По мере того, как воздух выдавливается, теряется некоторое количество тормозной жидкости, которую потом следует долить до требуемого уровня. После этого подключить АБС.

Схема прокачки тормозной системы повторяется на каждом колесе.

Специалисты рекомендуют проверить сразу масляные шлаги, крепления, их герметичность.

Чтобы проверить работоспособность системы, следует завести машину и выжать педаль тормоза до упора буквально на 10 сек. Если все в порядке – на приборной доске загорится индикатор ABS и через несколько секунд погаснет.

Последовательность прокачки тормозов без абс самому

Как прокачать тормоза, если в авто нет ABS? Процедура практически ничем не отличается, за исключением некоторых деталей.

В первую очередь необходимо заблокировать колеса и слить тормозной раствор. Конечно, самому прокачать тормоза не очень удобно, лучше выполнять манипуляции с помощником.

Схема прокачки тормозов без АБС:

  1. Прочистить штуцеры от грязи и снять с них каучуковые заглушки.
  2. Долить тормозную жидкость в бак до максимального уровня.
  3. Одеть шланг для прокачки тормозов на втулки, а второй ее конец надо опустить в ведро или тазик.
  4. Нажать на педаль до упора несколько раз и удержать ее внизу.
  5. Раскрутить штуцер на пол-оборота или чуть больше.
  6. Со шланга начнет выливаться жидкость и выходить воздух. Подождать, пока педаль опустится до упора вниз и сразу закрутить штуцер и отпустить педаль.
  7. Процедуру повторять до тех пор, пока весь воздух не выкачается.

Необходимо внимательно следить, чтобы уровень жидкости не опускался ниже предела, поскольку в систему может снова попасть воздух.

Если не прокачиваются тормоза, лучше обратится к специалистам, тем более, что стоимость процедуры небольшая, а на все работы уйдет не больше часа.

Как часто надо менять и проверять уровень тормозной жидкости

Производители рекомендуют менять тормозную жидкость не чаще 1 раза в 2 – 3 года. Это примерно соответствует 30-50 тыс. км. Более точные сроки замены указаны в технической документации, которая прилагается к конкретной марке авто.

Кроме того, жидкость следует заменить и тогда, когда она изменила цвет с золотистого на грязно-коричневый.

Проверять ее уровень следует регулярно, поскольку от этого зависит качество торможения и безопасность на дороге.

Как правильно заменить тормозную жидкость в автомобиле

Для замены потребуется:

  • новая тормозная жидкость;
  • любая тара объемом до двух литров;
  • торцевые ключи и шприц.

Загнать машину на яму и снять все колеса. Открутить крышку с бачка и аккуратно шприцем без иглы удалить из него жидкость.

Процедуру следует выполнять осень аккуратно, чтобы тормозная жидкость не попала на лакокрасочное покрытие авто и руки. После этого, в емкость просто наливают свежую жидкость и начинают процесс прокачки.

Конечно, лучше замену производить с помощью специального оборудования на СТО, чтобы полностью исключить завоздушивание системы.

Использованную тормозную жидкость утилизируют – больше ее применять в авто нельзя.

После замены вещества и прокачки тормозов следует проверить их работу. При торможении на небольшой скорости, ТС должно спокойно уменьшать ход и останавливаться. Если она дергается, необходимо заново прокачать правильно тормоза до полной откачки воздуха.

Источник: http://motorstory.ru/transmissiya/prokachka-tormozov-2-effektivnyx-sposoba/

Как самому прокачать тормоза без помощника, 5 рабочих способов

в какой последовательности прокачивать тормоза

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего нужна прокачка тормозов?

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

Способ 2.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

  1. Большая затрата времени;
  2. Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
  3. Неудобство работ.

Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

Способ 3.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

  1. Два шприца на 5 – 10 мл;
  2. Пружинка от авторучки;
  3. Светодиод;
  4. Изолента или скотч;
  5. Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

  1. Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
  2. Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
  3. Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
  4. Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
  5. Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
  6. За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.

Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Способ 4.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Автотехпомощь идет на помощь

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Важные моменты.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

  • Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.
  • Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).
  • Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.

Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.

Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

Небольшое разъяснение

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

А этого можно добиться:

  1. Плотностью всех соединений;
  2. Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
  3. По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
  4. Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
  5. Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.

И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.

Самый простой способ.

Теперь вы знаете как можно самому без помощника прокачать тормоза вашего автомобиля. Удачи.

Источник: https://AutoTopik.ru/sovet/773-kak-samomu-prokachat-tormoza.html

В какой последовательности прокачивать тормоза

в какой последовательности прокачивать тормоза

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Рено логан сколько лошадиных сил

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

  • датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
  • клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
  • электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

  • в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности — свидетельство правильности ваших действий.
  • Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
  • Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

  • надеть шланг на прокачной штуцер;
  • открыть штуцер на оборот;
  • педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
  • наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
  • закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

  • надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
  • нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
  • работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

  • шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
  • НЕ нажимать педаль тормоза;
  • работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
  • нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
  • отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Источник: https://ProDemio.ru/v-kakoj-posledovatelnosti-prokachivat-tormoza/

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2110?

в какой последовательности прокачивать тормоза

:

Важно отметить, что прокачка тормозов на ВАЗ 2110 является обязательным мероприятием после любых ремонтных или профилактических работ, связанных с тормозной системой автомобиля. Это мероприятие следует выполнять в строгой последовательности действий, а также не забывать о мерах безопасности.

Зачем и когда требуется прокачка?

Как мы уже говорили, прокачка — это обязательное мероприятие после проведения любых работ, связанные с внесением изменений в тормозную систему машины.

Схема процесса

Рекомендуем вам ознакомиться с видео о прокачке тормозов на ВАЗ 2110, чтобы наглядно посмотреть весь процесс от начала и до конца. Потребность в процедуре такого рода обусловлена тем, что система завоздушивается, лишний воздух не позволяет тормозам среагировать на нажатие педали в нужный момент. При движении на высокой скорости все решают секунды, потому тормоза обязаны работать на все сто процентов.

Плюс есть ряд других причин, при которых прокачка обязательна:

  • При нажатии проваливается педаль тормоза ВАЗ 2110, она становится словно ватная;
  • Вы внесли коррективы в тормозную систему;
  • Обнаружилась утечка тормозной жидкости, образовались трещины в подающем шланге;
  • Старая тормозная жидкость имеет низкое качество, потому ее необходимо заменить;
  • Выполнялась замена тормозных дисков;
  • Повысился уровень воды в тормозной жидкости из-за гигроскопичности состава.

Это нельзя делать

Существует один очень важный момент, касающийся тормозной жидкости. На него вам стоит обратить особое внимание, поскольку результат предугадать будет сложно при нарушении рекомендаций.

Не смешивайте разные виды тормозной жидкости. Если ее требуется просто добавить к уже имеющейся, выбирайте только ту, которая была залита ранее. Смешивание ТЖ разных производителей может привести к непредсказуемым последствиям.

Если долить нужно, но вы не знаете, какая ТЖ находится сейчас там, выход только один — полная замена тормозухи.

Последовательность работ

Последовательность

Существует определенный порядок прокачки тормозов, нарушать который настоятельно не рекомендуется.

  1. Первым идет задний правый.
  2. Вторым — передний левый.
  3. Третьим — задний левый.
  4. Последним четвертым прокачивается передний правый тормоз.

Прокачка

Итак, мы подошли к главному вопросу — как правильно прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ 2110. Но тут важным моментом является то, собираетесь ли вы выполнять работу сами, либо позовете на помощь друга. В зависимости от этого, прокачка выполняется немного разным способом. Расскажем о каждом из них.

Самостоятельная прокачка

Если помощника отыскать не удалось, с задачей вполне можно справиться самостоятельно.

Емкость с ТЖ

Для начала вооружитесь:

  • Крышкой тормозного бачка без датчиков, обычной черной;
  • Автомобильным ниппелем;
  • Напильником круглой формы или сверлом на 14 миллиметров.
  1. Сделайте отверстие в крышке, вставьте в него ниппель, чтобы не было зазоров, и элемент сидел плотно. Вот такое приспособление заменяет готовый аэратор, который продается в магазинах.
  2. С помощью изготовленного устройства соедините вентиль запаски или демонтированного колеса с вентилем бачка.
  3. Поднимите машину на домкрате, снимите все колеса.
  4. Открутите штуцер, предназначенный для прокачки тормозов. Воздух выгонит тормозную жидкость с пузырями воздуха.
  5. Если нет возможности использовать шину или у вас имеется компрессор, используйте его. Только убедитесь, что давление составляет не более 1 атмосферы.
  6. Выполните аналогичную последовательность процедур на каждом тормозе, соблюдая указанную выше последовательность.

С помощником

Если все же напарника для работы найти удалось, это хорошо. Так прокачивать тормоза не только удобнее, но и веселее. Плюс качество операции оказывается зачастую выше.

Доливаем

Последовательность ваших действий в таком случае будет следующей.

  1. Проверьте автомобиль на предмет отсутствия протечек тормозной жидкости.
  2. Долейте ТЖ в бачок до максимального уровня. Он так и обозначен — МАХ.
  3. Вывесите колесо, на котором планируется прокачка тормозов. Последовательность вы уже знаете.
  4. На задних тормозах расположен регулятор давления, который блокируется отверткой. Ее вставляют между пластиной и поршнем.
  5. На тормозном устройстве имеется клапан выпуска воздуха. Тщательно вытрите его, снимите колпачок и на головку наденьте резиновый шланг.
  6. Подготовьте заранее прозрачную емкость объемом около 3 литров и налейте в нее немного тормозной жидкости, которая используется в вашем авто. Второй конец шланга должен быть погружен в эту тормозную жидкость.
  7. Помощнику командуете резко нажимать на педаль тормоза около 5 раз подряд. Во время последнего нажатия педаль удерживается в нижнем положении.
  8. Пока он держит педаль, вы открываете клапан примерно на 50-75 процентов и смотрите на тормозную жидкость, которая вытекает через шланг.
  9. Изначально должна выходить жидкость с пузырьками. Как только утечка закончится, клапан перекрывается.
  10. Клапан закрыт? Тогда говорите товарищу отпустить педаль.
  11. Но так не прокачиваются тормоза на ВАЗ 2110 лишь одним этапом. Для качественной процедуры ее придется повторить еще раза 3. Нужно добиться результата, при котором из шланга не будут выходить пузырьки воздуха.
  12. Выполните аналогичную процедуру со всеми тормозными механизмами в указанной последовательности прокачки. Не забудьте извлечь отвертку, которая блокирует регулятор давления.

Как видите, выполнить прокачку тормозной системы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Проще всего работать вдвоем, поскольку тогда процесс намного легче и не требует создания каких-то особых приспособлений.

В этом деле главное не торопиться. Последовательная работа, аккуратные действия в строгой последовательности тормозов. Сделать все это самостоятельно не проблема, если грамотно взяться за прокачку тормозной системы вашего автомобиля.   No Comments Yet!

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2110/62-prokachka-tormozov.html

Прокачка тормозов: последовательность действий и типичные ошибки

в какой последовательности прокачивать тормоза

Приветствую Вас, дорогие подписчики и постоянные участники блога! Нет смысла напоминать о том, насколько важна эффективная и работоспособная тормозная система. От нее зависит безопасность во время движения, а ее изъяны, напротив, несут в себе угрозу жизни и здоровья каждого, кто находится в салоне автомобиля. Одним из методов, которые призваны сделать вождение более безопасным, является прокачка тормозов — именно о ней мы будем говорить на страницах сегодняшнего обсуждения.

   Необходимость устранения воздуха из системы тормозов

Начнем с того, почему вообще нужно прокачивать тормозную систему? Правильный ответ — для того, чтобы избавить ее от воздуха, попадающего в нее, и который пагубно влияет на ее эффективность. Итак, необходимость в такой процедуре может быть вызвана следующими факторами:

  • ремонт тормозной системы, вызванный заменой любого ее компонента (рабочий или главный цилиндры, вакуумный усилитель, внедрение тюнинга);
  • разгерметизация системы из-за повреждения шлангов и трубок, обеспечивающих подачу рабочей жидкости;
  • замена тормозной жидкости в системе;
  • падение ниже уровня Min на риске расширительного бачка.

Каким образом, можно заметить, что подошла очередность процедуры прокачивания тормозов? Чаще всего, первым симптомом выступает увеличение тормозного пути автомобиля или более резкая остановка транспортного средства. Нажатие на педаль зачастую сопровождается ее «пропаданием» или мягкостью, которая ранее не обнаруживалась.

Несмотря на то, что периодичность замены жидкости разными экспертами рекомендуется по разному, можно делать это каждые 2–3 года. Но это еще зависит от интенсивности эксплуатации авто. Можно ориентироваться и на пробег — производить прокачку и замену спустя 50–60 тысяч км. Главное — пригласить помощника, основная роль которого будет сводиться к периодическому нажатию тормозной педали.

Прежде, чем начинать последовательность работ, система должна быть внимательно осмотрена на предмет обнаружения в ней подтеканий. Если их не обнаружить заблаговременно, то не имеет смысла менять жидкость в системе. На современных автомобилях может устанавливаться ABS — в таком случае она до начала работ обязательно отключается. Достаточно вынуть для этого соответствующий предохранитель из блока.

   Алгоритм совершения прокачки

Порядок прокачки тормозов зависит от распределения контуров на авто (см. руководство по эксплуатации).

Обязательное условие: прокачивать сначала один контур, а только потом переходить к другому. И начать с самого дальнего от исполнительного тормозного цилиндра колеса, то есть где наиболее длинный гидропровод, а потом идти в сторону уменьшения длины гидропровода.

А теперь сам алгоритм выполнения таких работ, разбитый поэтапно:

  1. Сначала проверяется уровень жидкости в расширительном бачке. При необходимости он доливается до максимальной отметки.
  2. Теперь необходимо получить доступ к штуцеру, который нам понадобится далее. Не исключено, что придется снимать колесо. На каждом из колес от грязи тщательно очищается штуцер тормозной системы.
  3. Теперь с клапана следует отсоединить защитный колпачок. Сверху на него одевается шланг, другой конец которого опускается в емкость с тормозной жидкостью. Этот конец обязательно должен быть погружен в нее.
  4. Вот теперь подошла очередь помощника. Ему придется нажимать на тормозную педаль по 10 раз до упора. Интервал между нажатиями должен составлять 1–2 секунды. В конце педаль выжимается и фиксируется в таком положении.
  5. В этой позиции приоткручиваем штуцер (лучше использовать спец. ключ). Из шланга начнет вытекать грязная жидкость, содержащая в себе пузырьки воздуха. Когда ее течение прекратится, штуцер снова закручивается до упора. Педаль отпускается.
  6. Такая процедура повторяется в той же последовательности несколько раз (до тех пор пока не прекратится подача старой (грязной) тормозной жидкости). Необходимо добиться ситуации, когда из вытекающей рабочей жидкости полностью исчезнет воздух. В процессе проверяется ее уровень в расширительном бачке — может понадобиться доливка.
  7. По окончании снимается прокачной шланг, протирается сухой ветошью штуцер клапана, и на него можно возвращать защитный колпачок.

Это мы прокачивали одно из колес. Такой алгоритм следует применить и к оставшимся трем.

   Рекомендации по выполнению работ и типичные ошибки

Как Вы могли убедиться, необходимость прокачки вызвана удалением из системы скопившегося в ней воздуха. При этой процедуре следует использовать именно тот сорт рабочей жидкости, который рекомендован производителем.

На этом не стоит экономить, учитывая то, сколько стоит ремонт и запчасти к автомобилю, не говоря уже о собственном здоровье. Если же после всей процедуры тормозная педаль по-прежнему остается «мягкой», значит, требуется более тщательный осмотр состояния гидропроводов, а также главного и исполнительного цилиндров.

Это может быть также причиной провала педали. И от поездок на таком автомобиле стоит отказаться.

И еще коснемся основных ошибок, которые совершаются неопытными автолюбителями:

  • нельзя допускать ситуацию, когда уровень тормозной жидкости упадет ниже минимально необходимого уровня (для этого предусмотрена риска Min). Опасно это тем, что в систему зайдет воздух;
  • не стоит и смешивать тормозные жидкости различных сортов и производителей. Это может привести к образованию сгустков, которые забивают систему гидравлических тормозов. Кроме того, разные по классу жидкости отличаются разной температурой закипания, в результате смешивания их характеристики ухудшаются.

Вот так, уважаемые читатели, мы с Вами могли убедиться, что прокачать тормоза, даже с АБС, несложная процедура. Выполнить ее можно вполне в гараже, пригласив приятеля или соседа.

Не забывайте важный постулат о том, что тормоза гарантируют до определенных пределов безопасность жизни и здоровья не только Вас, но и находящихся поблизости участников движения.

Своевременно проверяйте уровень жидкости и при первых же подозрениях устраняйте неисправности тормозной системы. Услышимся в следующих публикациях и надежной Вам тормозной системы!

Источник: http://avto-kul.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/prokachka-tormozov.html

Последовательность прокачки тормозов

в какой последовательности прокачивать тормоза

Необходимо знать, какой порядок прокачки тормозов соблюдается для того, чтобы вся система работала максимально стабильно. При этом важно, чтобы в трубках и шлангах не осталось ни одного кубического миллиметра воздуха, ведь именно он является помехой при осуществлении торможения. Но сначала стоит рассмотреть всю тормозную систему, чтобы знать ее принцип работы и понимать, для каких целей необходим тот или иной узел.

Вакуумный усилитель тормозов

Это тот самый узел системы, который обеспечивает максимальную степень комфорта, улучшает управление автомобилем. Конечно, на порядок прокачки тормозов ВАЗ 2109 он не влияет, но для полной картины необходимо о нем поговорить. Устанавливается вакуумный усилитель между главным тормозным цилиндром и педалью. По сути, это промежуточное звено, которое позволяет увеличить усилие, которое поступает на педаль тормоза от ноги водителя.

Внутри вы сможете увидеть мембрану, а шток от главного тормозного цилиндра соединяется (не жестко) с ней. С другой стороны произведено подключение педали тормоза. Работает усилитель за счет вакуума, который создает карбюратор или специальный насос. Все зависит от того, инжекторная или карбюраторная система впрыска топлива используется на конкретном автомобиле. Но дальше идет более интересное устройство – ГТЦ. О нем будет рассказано ниже.

Главный тормозной цилиндр

Он монтируется на корпусе вакуумного усилителя при помощи двух шпилек. Его замена не представляла бы проблем, если бы не тормозные трубки, у которых наконечники выполнены из мягкого металла.

Вот именно главный цилиндр и влияет на порядок прокачки тормозов ВАЗ 2107 и других моделей. Дело в том, что с его помощью создается в системе давление, которого оказывается достаточно для сжатия суппортов колодок.

А там необходимо большое усилие, ведь остановить машину со скорости даже 60 км/ч – это сложная задача.

Внутри главный цилиндр полый, в нем движутся два поршня. Причем их движение синхронно совершается, что позволяет создать одинаковое давление во всех контурах системы тормозов. Но есть огромное преимущество у использования такой конструкции главного тормозного цилиндра – при нарушении герметичности одной трубки второй контур продолжает стабильно работать. Следовательно, улучшается показатель безопасности. Даже при обрыве одного шланга машина сможет без проблем остановиться.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Киа рио первое то

Суппорты привода колодок

А вот это уже силовые устройства системы тормозов. И порядок прокачки тормозов ВАЗ 2110 подразумевает, что вы должны стравливать воздух из суппортов. Причина для этого проста – именно суппорты являются конечной точкой для тормозной жидкости. Дальше она не уходит. А что такое суппорт, зачем такое название придумали конструкторы? По сути, его можно было назвать и цилиндром, так как конструкция идентична.

Это алюминиевый корпус, внутри которого имеется полость. Она при работе тормозной системы наполняется жидкостью.

При нажатии на педаль происходит повышение давления, вследствие чего стальной поршень, плотно установленный в суппорте, выдавливается и приводит в движение колодки. При снижении давления колодки под действием пружин возвращаются в исходное положение.

Задние барабанные тормоза оснащаются цилиндрами, в средней части у них отверстие для подачи жидкости, а по краям поршни, которые приводят в движение колодки.

Расширительный бачок

Неотъемлемый элемент системы устанавливается либо на корпусе главного тормозного цилиндра, либо в непосредственной близости от него. Помните, что порядок прокачки тормозов ВАЗ 2114 подразумевает наличие жидкости в бачке. Он изготовлен из пластика, снизу имеет отверстия для подключения к тормозному цилиндру. Сверху отверстие для заправки жидкостью, оно закрыто пробкой.

Последняя имеет весьма специфическую конструкцию. Это не просто пробка, а симбиоз с датчиком уровня поплавкового типа. Установлена металлическая ось, на нижнем ее конце находится легкий поплавок, который погружается в тормозную жидкость.

Вверху же находятся два контакта. При понижении уровня происходит их замыкание и подается напряжение на лампу накаливания, которая установлена в приборной панели.

Это говорит о том, что нужно заливать жидкость в систему, а также провести осмотр на предмет потери герметичности.

Как осуществить прокачку

Чтобы провести прокачку тормозов, вам нужны:

  1. Тормозная жидкость.
  2. Прозрачная трубка и банка.
  3. Ключ на 19 (для выкручивания болтов колес).
  4. Ключ на 8.
  5. Специальный ключ обжимного типа на 8.
  6. Помощник.

Первым прокачивается заднее колесо с правой стороны. Оно находится дальше всех от главного тормозного цилиндра. Необходимо соблюдать порядок прокачки тормозов, иначе эффективность от проведенной работы будет нулевой.

Помощника усаживаете на водительское место. Сами на штуцер прокачки надеваете трубку. Свободный ее край опускаете в банку с небольшим количеством жидкости. Бачок наполняете по максимуму, помощник несколько раз выжимает педаль тормоза, после чего фиксирует ее в крайнем у пола положении.

Вы же выкручиваете штуцер (половины оборота достаточно). Смотрите на трубку, по ней начнет идти жидкость с пузырьками воздуха. И так несколько раз, пока не останется воздуха. Затем приступаете ко второму заднему колесу. После него правое переднее.

И самым последним прокачивается левое переднее колесо.

Заключение

Вот и все, прокачка тормозной системы завершена. Перед сборкой обязательно проверьте, надежно ли затянуты все штуцеры. Желательно на них надеть резиновые колпачки, чтобы не произошло засорение. Это окажется вам плюсом, при следующем ремонте будет проще выкручивать штуцеры.

.ru

Как правильно прокачать тормоза автомобиля. Самостоятельная прокачка тормозов без ABS

Чтобы тормозная система автомобиля служила долго, надежно и без неприятных сюрпризов, за ней необходимо ухаживать. В том числе и прокачивать тормоза.

Прокачка тормозной системы с ABS и электронными системами активации возможна только в условиях автосервиса, а прокачивание системы с гидроаккумулятором и гидромодулем, выполненными в виде отдельных узлов, требует наличие сканера, считывающего информацию с блока управления ABS.

Такое оборудование имеется только на станциях технического обслуживания, а в домашних, вернее, в гаражных условиях доступным является прокачивание только тормозной системы без ABS.

Честно говоря, можно самому прокачать тормоза с ABS, в которых гидромодуль и гидроаккумулятор находятся в одном блоке, отключив антиблокировочную систему, но, в силу сложности проводимых манипуляций, советуем доверить прокачку такой тормозной системы специалистам из сервиса.

Для чего нужна прокачка тормозов

В силу ряда причин (неисправности отдельных деталей тормозной системы, замены тормозной жидкости или ремонта тормозов) в гидравлике тормозов наряду с тормозной жидкостью содержится некоторое количество воздуха.

Поскольку вся работа тормозов построена на свойстве жидкости не изменять свой объем при физическом воздействии, а воздух, как известно, довольно неплохо сжимается, такое нежелательное соседство воздуха способно ослабить эффективность тормозной системы, а то и вовсе вывести ее из строя.

С целью полностью удалить из гидравлической системы тормозов весь воздух без остатка и выполняется их прокачивание.

Прокачка тормозов, как правило, необходима один раз в два года или же после пробега автомобилем 50-60 тысяч километров. Обязательной является прокачка тормозной системы после ее ремонта и/или замены тормозной жидкости.

Также нужна прокачка тормозов при появлении в работе тормозной системы следующих симптомов:

— педаль тормоза стала «мягкой», излишне пружинящей;

— увеличение рабочего хода педали тормоза;

— периодические провалы этой же педали;

— увеличение тормозного пути;

— уход автомобиля в сторону от направления движения при торможении.

Последовательность прокачивания тормозов

При прокачивании тормозной системы неукоснительно придерживайтесь порядка прокачивания, при котором сначала прокачиваются тормоза в самом отдаленном от главного тормозного цилиндра колесе, а затем в колесах, в порядке уменьшения их расстояния от ГТЦ.

Так, например, для классики со стандартной схемой тормозных контуров последовательность прокачки будет следующей: правое заднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо и затем левое переднее колесо.

В случае диагонального контура тормозной системы необходимо начинать с правого заднего колеса, перейти к левому переднему, затем прокачать левое заднее и завершить процедуру прокачкой правого переднего колеса.

В любом случае, обязательно ознакомьтесь с последовательностью прокачивания тормозов, изложенной в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля!

Прокачка тормозов

Наполните бачок тормозной жидкостью до максимального уровня. Подвесьте колесо,  открутите и снимите его.

Очистив от грязи выпускной штуцер тормозного механизма, снимите с него защитный колпачок. Наденьте на штуцер пластиковую, капроновую или резиновую трубку, второй конец которой опустите на дно банки с налитой в нее тормозной жидкостью так, чтобы конец трубки был погружен в жидкость на дне банки.

Помощник с интервалом в 1 секунду выполняет 3-4 энергичных качка педалью, продолжая удерживать ее в нажатом положении после последнего качка.

Отверните выпускной штуцер приблизительно на 1/2 оборота. Из трубки кроме потока тормозной жидкости будут выходить пузырьки воздуха. После того, как жидкость перестанет поступать из трубки, заверните обратно штуцер, а помощник отпускает педаль тормоза.

Долейте в бачок тормозную жидкость, помощник делает 3-4 резких качка и фиксирует педаль в нажатом положении. Отверните штуцер, выпустив порцию жидкости с воздухом. Заверните штуцер, а помощник пусть отпускает педаль тормоза.

Повторяйте процедуру прокачивания до тех пор, пока из трубки не станет поступать исключительно одна, без малейших пузырьков воздуха, тормозная жидкость.

Снимите со штуцера трубку и оденьте на него колпачок. Насадив колесо на направляющие шпильки диска, надежно зафиксируйте его болтами. Переходите к следующему колесу.

Избавившись от попавшего в тормозную систему воздуха, вы сделаете ее работу надежной и безотказной, а управление автомобилем  — безопасным и предсказуемым.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Источник: https://autoprivat.ru/remont_avto/posledovatelnost_prokachki_tormozov.html

Прокачка тормозов автомобиля

в какой последовательности прокачивать тормоза

Контроль за состоянием тормозной системы играет немаловажную роль. Операция по прокачиванию тормозов проводится если:

  • смягчение и увеличение хода тормозной педали;
  • выполнено сервисное обслуживание или тюнинг тормозной системы.

Как прокачать тормоза

Возможна прокачка в СТО. Специалисты для этого используют особое устройство. Это новое высокоэффективное приспособление, которое позволяет убрать воздушные скопления из тормозов. На нём устанавливаются адаптеры, делающие возможной работу со множеством моделей автомобилей.

Вторым доступным способом является прокачка собственными руками. Последовательность действий для осуществления прокачки не зависит от авто. Нужно простое приспособление, в конструкцию которого входят шприц, трубки, ёмкость из пластика.

Схема прокачки

Тормоза начинают прокачивать с колеса, наиболее удаленного от ГТЦ. Придерживаются следующей последовательности:

Последовательность прокачки тормозов

Проще всего проводить работы с напарником, но можно справиться и в одиночку.

  1. Снимаем заглушку, которая прикрывает штуцер,
  2. На штуцер надеваем шланг из прозрачного материала, другой конец опускаем в ёмкости с тормозной жидкость (недопустимо заполнение ёмкости на 100%).
  3. Интенсивно жмем 3-4 раза на педаль тормозов, оставляем её в выжатом положении.
  4. Слегка откручиваем штуцер, до тех пор пока тормозная жидкость не начнет перетекать. Наличие воздуха, выходящего из тормозной системы, определяем по наличию пузырьков в жидкости.
  5. Заверните штуцер.
  6. Проведите аналогичную процедуру на остальных колёсах.

Жидкость можно менять или доливать аналогичную. Если после прокачки, педаль тормоза всё ещё «мягкая», следует проверить изношенность колодки тормозов. В случае необходимости провести повторное прокачивание.

Герметичный способ прокачки тормозов

Отличие данного способа в том, что шприц герметично встраивают в крышку бачка с тормозной жидкостью. В него набирают тормозную жидкость, и накручивают на бачок. Шприцем нагнетается жидкость в систему.

После прокачки следует провести тест-драйв тормозов, с соблюдением мер безопасности, с повышенным контролем за уровнем жидкости в бачке.

%rtb-4%

Последовательность прокачки тормазов с АБС

Большинство современных машина оснащена ABS. Благодаря этому автомобильные колёса получают защиту от блокирования при экстренном торможении посредством управления скоростью их оборотов. За счёт этого, датчики колёс обеспечивают передачу импульсов к электронному блоку антиблокировочной системы, которая осуществляет регулирование торможения. Работы по прокачки тормозов с ABS отличаются незначительно.

  1. Снятие крышки с бачка.
  2. Откручивание штуцера с последующим очищением.
  3. Надевание на снятый штуцер чистого шланга, опускание другого конца этого шланга внутрь резервуара, содержащего тормозную жидкость. Заполнение этого резервуара препятствует попаданию воздуха внутрь цилиндра с помощью штуцера.
  4. Запуск мотора и оставление в работающем состоянии.
  5. Несколько нажатий на тормозную педаль (при наличии помощника можно попросить об этом его) до момента, когда произойдёт выливание жидкости по шлангу внутрь резервуара. Делать такие манипуляции необходимо, пока тормозная педаль не дойдёт до упора в пол.
  6. Прокачивание тормозов до момента выхода всего воздуха из них с пополнением бачка путём доливания тормозной жидкости. Недопустимо абсолютное опустошение бачка, в противном случае его снова наполнит воздух. Эту систему используют для машин, на которых установлена механическая КПП.
  7. Закручивание штуцера ABS. Это происходит на обратном педальном ходу во избежание проникновения воздуха.
  8. Удаление жидкости вместе с воздухом из гидравлического привода сцепления аналогичным образом.
  9. Доливание жидкости внутрь расширительного бачка до достижения верхней черты.
  10. Проверка функционирования тормозной педали, её выжимание должно происходить на треть её хода.

До начала прокачивания необходимо прочитать обо всех тонкостях в технических документах к авто.

До того, как двинуться с места, нужно обязательно нажать тормозную педаль несколько раз.

Устройство ABS и её недостатки

Источник: https://autoshas.ru/prokachka-tormozov.html

Подробная инструкция по прокачке тормозной системы

в какой последовательности прокачивать тормоза

Специально для молодых любителей автомобилей расскажем о том, как прокачать тормозную систему автомобиля своими руками. Здесь представлена пошаговая инструкция, а также советы и ответы на такие вопросы: каким образом обнаружить воздух и насколько часто необходимо менять тормозную жидкость.

Начнем с теории. Прокачка тормозной системы необходима для того, чтоб избиться от воздуха, который образуется в ней по истечению какого-то количества времени. Воздух может появляться также и из-за других причин, вот некоторые из них:

  • Во время ремонта тормозной системы (замена главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, тюнинг или любое другое вмешательство в тормозную систему);
  • Повреждения масляных трубок или шлангов привели к необходимости разгерметизации тормозной системы;
  • Замена тормозной жидкости;
  • Резкий спад уровня тормозной жидкости к минимальной отметке.

Как обнаружить воздух в тормозной системе?

Лишний воздух легко определяется во время эксплуатации, например, если тормозной путь увеличивается или остановка происходит не совсем плавно, помимо этого можно понять по самой педали тормоза, признаком является более увеличенный ход и мягкость нажатия. Это достаточно важный узел во всем автомобиле, так как именно от него зависит безопасность как пассажиров с водителем, так и окружающих водителей, и пешеходов. Поэтому исправленная тормозная система всегда должна быть на первом месте.

Когда менять тормозную жидкость?

В среднем замена тормозной жидкости производится два-три раза в год, но опять же, все зависит от частоты и интенсивности эксплуатации вами автомобиля и тормозной системы. Если вы достаточно часто эксплуатируете этот автомобиль, то средний срок замены тормозной жидкости, это через 50-60 тысяч километров пробега.

Процесс замены жидкости не очень сложен и поэтому лучше научится это делать самостоятельно, чтобы не общаться в сервисы и не платить деньги за такую простую процедуру, которую легко можно сделать самостоятельно.

Рекомендации перед прокачкой тормозов:

  • Обязательно необходим помощник, который будет постоянно нажимать на педаль тормоза.
  • Заливать тормозную жидкость необходимо именно того производителя, который и был залит ранее, если вы не знаете какая залита жидкость, то прочитайте рекомендации производителя по этому поводу. Также во время прокачки тормозов в бачке должно быть как минимум половина тормозной жидкости от объема самого бачка.
  • Перед началом работ необходимо осмотреть всю тормозную систему, чтобы убедиться не протекает где-либо тормозная жидкость, чаще всего если данная проблема присутствует, то это проблема со шлангами. Если все в порядке, то можно переходить к прокачке.
  • Если модель оборудована системой ABS, то ее необходимо отключить. Для этого откройте капот и в блоке предохранителей и выньте 40-ка амперную плавкую вставку.

Прокачку тормозов необходимо выполнять в строгом порядке:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

В большинстве случаев процедура одинакова для всех автомобилей, то для обеспечения безопасности лучше всего ознакомиться с технической документацией модели и узнать какие-либо тонкости при прокачке тормозов, если такие имеются.

Процедура прокачки тормозной системы:

1. Для начала необходимо проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости долить ее до максимальной отметки.

2. Если задние колеса вывешены, то необходимо разблокировать регулятор давления задней тормозной системы. Чтобы это сделать, достаточно просто вставить отвертку между поршнем и пластиной, которую по окончанию работ необходимо убрать.

3. На тормозном механизме каждого колеса необходимо прочистить и убрать различную грязь с клапана выпуска воздуха.

4. Снимите с клапана выпуска воздуха защитный колпачок и наденьте на него какой-либо небольшой шланг, а второй конец шланга поместите в емкость, наполненную тормозной жидкость, например бутылку, шланг необходимо погрузить в жидкость.

5. Теперь работа переходит на помощника, его задача нажать на педаль тормоза 3-5 раза с интервалом примерно в 2 секунды, но при последнем нажатии необходимо нажать педаль тормоза и держать ее в нажатом положении.

6. Далее нам необходимо чуть-чуть, примерно на 0,5-0,75 оборота открутить клапан воздуха. После этого в емкость с тормозной жидкость из шланга пойдет воздух и сама жидкость. После того как жидкость вытекать прекратиться нужно обратно закрутить клапан. После педаль тормоза можно отпустить.

7. Теперь необходимо повторить всю эту процедуру несколько раз, примерно от 4-х до 6-ти пока жидкость будет вытекать без воздуха. Не забывайте перед каждым повторением заглядывать на бачок тормозной жидкости, нужно чтобы ее уровень не опускался ниже отметки минимума, при необходимости ее нужно доливать.

8. Когда воздух перестанет выходить вместе с тормозной жидкостью и будет выходить только жидкость, необходимо снять шланг, протереть клапан и надеть защитный колпак. Таким образом, вы прокачиваете тормоза на всех колесах вашего автомобиля в точной последовательности, которая указана выше.

Источник: https://autoiwc.ru/other/bleeding-brake-system.html

Какой порядок прокачки тормозов? :

в какой последовательности прокачивать тормоза

Одна из самых ответственных систем в автомобиле – тормозная. Именно от ее исправности зависит безопасность движения. Обычно на легковых автомобилях и микроавтобусах используется гидравлическая система. В отличие от пневматики, наличие воздуха в ней нежелательно.

Более того, инородные составляющие могут вовсе вызывать провалы в торможении. Чтобы такого не допускать, нужно вовремя обслуживать систему. Одна из таких операций – прокачка.

Как часто она производится? Какой порядок прокачки тормозов на ВАЗ-2110 и других автомобилях? Все это и не только смотрите в нашей сегодняшней статье.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю нужна данная процедура? Все очень просто. Вы почувствуете иной характер торможения. Ход педали станет увеличенным. Машина начнет «схватывать» только в полу. Сама педаль будет очень мягкой. Увеличится и тормозной путь. Со временем, эта проблема будет усиливаться.

Если система стала негерметичной, то вдобавок снизится уровень жидкости в бачке. Это основные симптомы, свидетельствующие о том, что автомобилю нужна прокачка тормозов. Сделать это можно в гаражных условиях.

Об особенностях процедуры мы расскажем немного позже, а пока поговорим о причинах возникновения данной проблемы.

Причины

Почему так происходит? Дело в том, что гидравлическая жидкость весьма гигроскопична, то есть хорошо впитывает влагу. В связи с этим производители рекомендуют менять ее каждые три года или раз в 60 тысяч километров. За этот период времени жидкость впитывает критическое количество влаги. Также в систему может попадать и воздух. Это еще одна причина, по которой машине требуется прокачка.

Воздух проникает из-за негерметичных трубок (в случае их повреждения) или при деформации других технологических соединений. Отметим, что в машине есть как металлические трубки, так и резиновые шланги. Последние используются на передних колесах и могут перетираться в ходе эксплуатации. Кстати, воздух попадает в систему и при низком уровне тормозной жидкости.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Расход топлива хендай элантра

Это случаи при потекших магистралях и резком снижении уровня жидкости в бачке.

Что лить?

Итак, признаки подтвердились, машина плохо стала реагировать на педаль. Возникает вопрос о том, какую жидкость выбрать для замены. При покупке, важно ориентироваться не на производителя, а на класс. Так, на большинстве отечественных автомобилей используется жидкость «Дот» четвертого класса.

На некоторых авто из 80-х и 90-х производителем предусмотрен состав третьего класса. Что касается новых иномарок, зачастую в них используется «Дот-5». Как определить, какую жидкость нужно заливать в автомобиль? Узнать это можно, прочитав надпись прямо на бачке.

Автопроизводители делают выштамповку о том, какая жидкость должна использоваться в системе.

Инструменты

Прежде чем узнать, какой порядок прокачки тормозов, поговорим об инструментах и приспособлениях. Итак, для выполнения данной операции нам нужен домкрат, балонный ключ и рожок «на 10». Что касается других приспособлений, обязательно понадобится силиконовый шланг и пустая пластиковая бутылка объемом не менее полулитра. Важно, чтобы обе составляющие были прозрачными и чистыми. По ним мы и будем определять текущее состояние жидкости. Длина шланга должна составлять не менее полуметра.

Подготовительные работы

Данную процедуру лучше выполнять с помощником. Предварительно нужно проверить объем жидкости в бачке и долить ее до максимального уровня. Крышку закрывать не обязательно. Не стоит смешивать жидкости разного класса. Это изменит ее характеристики и негативно отразится на работе системы.

Приступаем к работе

Теперь можно переходить к основной части работ. Но прежде отметим порядок прокачки тормозов на ВАЗ-2109 и других легковых авто. В целом схема здесь общая. Сначала воздух выгоняется из заднего левого, а затем и правого колеса (то бишь по принципу «от края к центру»). Дальше прокачивается передний левый суппорт. Завершают процедуру на правом колесе. Как видите, используется Z-образный порядок прокачки тормозов.

Схема может меняться на некоторых непопулярных авто (например, «крест-накрест»). Но мы выделили общий порядок прокачки тормозов. ВАЗ-2110 тоже обслуживается по такому принципу. Не исключением является и «Самара». Порядок прокачки тормозов 2109-го ВАЗа аналогичен. Что касается машин с АБС, предварительно нужно отключить питание на систему. Для этого достаточно вынуть из блока предохранитель. Обычно он идет на 40 ампер.

Порядок прокачки тормозов на таких машинах делается по Z-образному принципу. Начинаем работы с заднего левого колеса. Берем в руки ключ «на 10» и откручиваем болт клапана выпуска воздуха. Он имеет одинаковое устройство как на барабанных, так и на дисковых тормозных механизмах. Иногда прикрыт резиновым пыльником. Если клапан сильно загрязнен, промойте его ветошью, смоченной в бензине. Между пластиной и тормозным поршнем установите шлицевую отвертку.

Это нужно для того, чтобы разблокировать регулятор давления заднего контура.

Что далее?

Как далее производится порядок прокачки тормозов ВАЗ-2110 и других авто? На клапан надевается прозрачный шланг соответствующего диаметра. Фиксировать его хомутом не обязательно – давление будет небольшое. Шланг помещаем в пластиковую бутылку. Далее зовем помощника, чтобы тот сел за руль и по вашей команде нажимал педаль тормоза. За один раз нужно произвести 5-8 повторений.

При последнем нажатии следует зафиксировать педаль в полу. Шланг полностью помещайте в бутылку с жидкостью. Когда открывать клапан ключом «на 10»? Откручивать его нужно на пол-оборота после интенсивных нажатий на педаль. До этого он должен находиться в закрытом положении. Теперь нужно следить за качеством вытекшей жидкости. Сперва пойдет черный состав с пузырьками.

Когда давление иссякло, клапан закручиваем и кричим помощнику, чтобы тот еще раз нажал на педаль таким же образом. Давить следует до тех пор, пока педаль не станет твердой. В полу держать до тех пор, пока вы полностью не закрутите обратно клапан. Во время ухода жидкости педаль немного провалится вниз, это нормально. Обычно на одно колесо уходит до трех-четырех повторений.

С каждым разом жидкость становится более прозрачной и менее завоздушенной. Когда пойдет уже чистый состав без пузырей, можно переходить на следующее, соседнее колесо. На этом закручиваем клапан и надеваем обратно защитный колпачок. Спереди процедура производится аналогичным образом. Диаметр гайки клапана такой же.

Если автомобиль оборудован системой АБС, по окончании работ ставим обратно предохранитель.

Ошибки при выполнении работ

Обратите внимание, что во время прокачки нельзя допускать уход жидкости ниже средней отметки. Периодически проверяйте ее уровень в бачке и доливайте до максимума. Что произойдет, если вся жидкость уйдет из бачка? В таком случае даже при самом аккуратном доливе в системе будет находиться воздух.

И какой бы правильный порядок прокачки тормозов ни производился, всю процедуру придется выполнять заново. В противной ситуации торможение будет неэффективным. Выбирая Z-образный для автомобиля ВАЗ порядок прокачки тормозов, вы ничем не рискуете.

Эта схема удачно практикуется как на российских машинах, так и на иномарках.

Что делать, если жидкость почернела?

Бывает и так, что после замены новая жидкость приобретает черный цвет. Случается это редко, и не всегда в первые же километры эксплуатации. В чем причина данного явления? Чернота появляется из-за поврежденных резиновых элементов. Так, могут выходить из строя составляющие главного или рабочего цилиндра.

Но чаще всего жидкость чернеет из-за изношенных шлангов. Причем внешне они будут целыми – разъедает их изнутри. Происходит это по причине несоответствия регламенту замены. Влага, что скапливается в жидкости, начинает разъедать элементы системы. Внутри образовывается осадок, налет, грубые частицы. Они смешиваются и с новой жидкостью.

Как быть в такой ситуации? Нужно поменять резиновые шланги и залить заново жидкость. Ее прокачивают по такому же принципу. В случае если чернота появилась вновь, следует заменить прокладки и уплотнители на ГТЦ и рабочем цилиндре. Не обязательно менять детали целиком. Достаточно приобрести соответствующий ремкомплект цилиндра.

Его стоимость составляет не более трехсот рублей.

Как прокачать тормоза на Ваз 2101, 2110, 2121. Последовательность прокачки после замены колодок

в какой последовательности прокачивать тормоза

На всех автомобилях семейства ВАЗ используется тормозная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, которое делает водитель, нажимая на педаль тормоза, передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес авто, при помощи жидкости. Но чтобы воздействие имело достаточную силу, в конструкцию включен усилитель.

Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Статья в тему — Устройство тормозной системы Ваз

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто.

Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая.

Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке.

При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку.

Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части.

Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться.

Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях.

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

  • Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
  • С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;
  • Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
  • Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
  • Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
  • Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;
  • Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
  • Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Прокачка передних тормозов Ваз

Переходим к передним механизмам. На ВАЗ-2104 или любой другой «классике» сложность операции с передним контуром заключается в том, что тормозной суппорт у них блочный, то есть, каждый из двух тормозных поршней в действие приводится по отдельности.

Поэтому, чтобы получить доступ к штуцеру внешнего поршня, чтобы прокачать тормоза на ВАЗ-2105, придется снимать колесо. Здесь тоже действует принцип удаленности механизма от главного цилиндра, поэтому первым прокачивается левое колесо. Делается все так:

  • Выдомкрачиваем колесо и снимаем его;
  • Штуцер внутреннего поршня трогать не нужно (да и не всегда он имеется, вместо него может быть просто заглушенное отверстие). Далее прокачка проводиться по уже знакомой схеме: накачивание – слив – накачивание (4-5 раз);
  • Последним прокачивается правое переднее колесо. Алгоритм действий – идентичен;

Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ-2108

Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.

У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.

Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.

Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого достаточно установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной.

После всех работ ее следует извлечь.

Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.

После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.

Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110

На Ладе «Десятке» все делается так же, как и на моделях ВАЗ 2108-21099, поскольку конструкция тормозной системы – одинакова. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях 2110-2112 самому, без помощников.

Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.

Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.

Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:

  • Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
  • Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
  • Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;

Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;

Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.

Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.

Особенности проведения работ на ВАЗ-2121 «Нива»

Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.

На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.

Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра). При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать.

Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.

А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.

на тему — как прокачать тормоза

Источник: https://remont-avtovaz.ru/kak-prokachat-tormoza-na-vaz/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт автомобиля своими руками