Как прокачать тормоза на калине - Ремонт автомобиля своими руками

Как прокачать тормоза с абс на калине инструкция

Все современные автомобили оснащаются АБС, системой, которая позволяет удерживать транспортное средство по прямой траектории движения, а не уходить в занос на скользком дорожном покрытии. Об устройстве и достоинствах системы мы ранее уже говорили, но сегодня речь пойдет о возможности самостоятельного проведения процедуры прокачки тормозов с АБС.

Особенности прокачки тормозов с АБС

Необходимо помнить, что прокачка тормозов с системой АБС требует особого подхода, так как электроника выполняет часть обязанностей в системе торможения. Поэтому рекомендуется перед началом процедуры снять предохранитель системы, т.е. полностью выключить ее. Кроме того, если требуется прокачка тормозов с АБС и другими вспомогательными электронными системами, к примеру, ESP, самому процедуру лучше не совершать, а обратиться в сервис.

Многие высказываются и за то, что трудно сделать прокачку тормозов с АБС и с автоматом, но уверяем вас, АКПП здесь совершенно не играет никакой роли.

Возьмем за основу прокачку тормозов с АБС Приоры, как наиболее популярной отечественной модели. Помните, что в тормозной системе, оснащенной АБС, создается высокое давление тормозной жидкости. Для того чтобы понизить его, необходимо на выключенном двигателе порядка 25-30 раз нажать педаль тормоза. После этого, на тормозном бачке отключаются все разъемы.

На прокачиваемое сопло суппортов передних колес одевается шланг, который и будет сливать жидкость в емкость. После этого, необходима отвернуть штуцер и попросить помощника выжать педаль тормоза и удерживать ее в таком положении. В заранее подготовленную емкость начнет стекать завоздушенная жидкость.

Затем, когда следы воздуха в жидкости перестанут проявляться, необходимо закрыть штуцер и отжать педаль тормоза. Аналогичная процедура выполняется и на заднем правом колесе, правда, с включенным зажиганием.

Когда жидкость начнет сливаться без примесей воздуха, необходимо завернуть штуцер левого заднего колеса на место.

А вот прокачка заднего левого колеса имеет свои особенности. Подсоединив шланг к штуцеру, затем открыв его, нажимать на педаль тормоза не следует. Насос сам будет выкачивать жидкость из системы. Педаль до половины нажимается лишь перед закрытием штуцера.

Примерно так и выглядит процедура прокачки тормозов с АБС Калины, да и любого другого автомобиля, оснащенного данной системой. В завершении отметим, что если вы имеете какие-то сомнения относительно того, сможете ли проделать весь процесс собственноручно, лучше не испытывать судьбу и обратиться за помощью в сервис.

Проблема разрядки АКБ в зимнее время года довольно распространенное явление. Поэтому знание, как завести машину, если сел аккумулятор, будет полезно каждому автолюбителю. Ведь часто причиной севшей батареи становится ее износ []

При эксплуатации автомобиля могут возникнуть ситуации, когда перед заменой масла в силовом агрегате необходимо выполнить его промывку. В данной статье мы рассмотрим, как выполняется эта процедура с помощью промывочного масла.

Несмотря на кажущуюся простоту автомобильного аккумулятора, за ним нужен периодический уход. Своевременная диагностика и ТО аккумуляторной батареи позволяют продлить срок ее эксплуатации на несколько лет и снизить риск нарушений в []

pro-tachku.ru

Прокачка тормозов с АБС

Источник: http://remont-avto.uef.ru/kak-prokachat-tormoza-s-abs-na-kaline-instrukcija/

Установка Задних Дисковых Тормозов На Ваз 2107

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107: установка

Обладатели традиционных моделей АвтоВАЗа отлично знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли вожделеть наилучшего, включая на «семерке». Ситуацию улучшают. Для этой цели вам устанавливают задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Эффективность данных систем известна каждому. Потому часто автолюбители меняют барабанные устройства на их дисковые аналоги.

Функцию делают без помощи других. Однако нужно учесть, что процесс довольно трудозатратный. Уже сегодня, для этой операции пригодится наличие специального оборудования. Однако владельцам «классики» нет ничего неосуществимого.

Советы и рекомендации

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Вот поэтому после монтажа их на заднюю колесную пару пригодится дополнительно отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он будет врубаться существенно лет эдак 30, чем фронтальный. Это становится предпосылкой заноса. Для монтажа нужно проводить сварочные, и дополнительно фрезеровочные и токарные работы.

Нужно учесть, что автомобиль, в который внесены такие конструктивные конфигурации, не будет иметь возможности пройти техосмотр. Еще следует учесть, что любые вмешательства в тормозную систему автомобиля – это достаточно опасное мероприятие.

Если нет убежденности в ассортименте соответственных способностей, тогда лучше бросить идеи без помощи других установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачку экспертам.

Достоинства такого решения для ВАЗ-2107

Если работы по подмене барабанных частей на их дисковые аналоги производились отменно и мастерски, то свойства работы позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) существенно улучшатся. Посреди преимуществ таковой доработки выделяют высшую эффективность во время торможения.

Если сделать лучше вентиляцию дисков, то это обеспечит надежность работы бухгалтерской системы при насыщенном использовании. На дисковых тормозах, в противоположность их барабанных аналогов, не скапливается влага. Она существенно усугубляет эффективность процесса торможения. Зимой по причине нее тормоза бывают вариации «схватываться». Задний мост заблокируется.

Необходимое оборудование и приспособления

Чтоб установить дисковые тормоза на задний мост ВАЗ-2107, пригодится некое оборудование. Это полуоси в количестве 2-ух штук в комплекте со стопорными кольцами, сальниками, также подшипниками.

Еще стоит приобрести либо достать суппорта и диски от ВАЗ-2108. Однако используется и другие комплекты. Пригодятся элементы крепежа. Это болты для монтажа суппортов, разные шайбы и гайки, хомуты.

Также получают проставки для фронтальных колес и крепления для монтажа суппортов. Подобные детали требуется сделать персонально.

О главном тормозном цилиндре

Систему поначалу необходимо немного доработать. Делают это при малом бюджете либо приобрести дорогие комплектующие – суппорта и регуляторы давления. Но сначала будет нужно выполнить смену головного цилиндра. Давление, которое он создаст, имеет не особо огромную силу. Ну и по надежности он не очень неплох.

Доработка передних

Как происходит переделка тормозной системы? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства предполагают доработку фронтального контура. Тут рассчитывают на то, что автомобиль после всех переделок будет ездить на 14 либо 15-дюймовых дисках.

Вам, это выбивается из бюджета и может кому-то показаться ненадобным. Но это делается не только лишь из эстетических суждений. Доработка связана с устойчивостью и маневренностью автомобиля.

Оптимальным вариантом и тогда является смена штатных фронтальных изделий на набор фронтальных тормозов от ВАЗ-2112. Такие варианты подойдет под 14-дюймовые колеса.

Уже сегодня, диски в данном случае – вентилируемые. Вы найдете и другой набор задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107. Что касается суппортов, то устанавливают штатные элементы от нашему клиенту остается такого же ВАЗ-2112. Диски купите ATE как еще его называют любые другие на усмотрение. Однако продукция ATE – вентилируемая и имеет проточки.

Эти диски отлично установятся на переднюю ступицу без дополнительных доработок. Для монтажа данного комплекта будет нужно провести некие расчеты и заказать (или сделать без помощи других) крепление для суппорта. Штатные по определенным причинам не подходят. Крепление для суппорта обязано иметь толщину менее 5-7 мм. Изготавливать его надежнее из крепких сталей либо титана.

В продаже имеются есть вариант выискать готовые изделия. Пара таких креплений обойдется в 50 баксов.

DIY | Установка задних дисковых тормозов на Ваз 2105

Аннотация по установке задних дисковых тормозов на классику. (Ваз 2105) на Пушку Гараж .

Задние дисковые тормоза на ВАЗ классику. Carb_on Garage

Наша группа вконтакте Жигули Carb_on Garage Мой профиль .

О задних тормозах: что купить?

Лет эдак 30 FIAT-124 имел дисковые тормоза сзади, но когда модель начала выпускаться уже на российских конвейерах, то у них по целому ряду обстоятельств решили отрешиться.

Давайте поглядим, что еще будет нужно для перехода на задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Сразу же нужно приобрести набор тормозов от бренда ATE. Однако покупают и поболее дорогую версию. Это Power Disk от правильного подбора студии же бренда.

Хотя по эффективности он слабо отличается от более дешевеньких аналогов.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 просит проточки задней полуоси до посадочных размеров дисков. Лучше заказать данную операцию на каких-нибудь заводах или личных промышленных предприятиях. Таковой подход гарантирует высшую точность работы при относительно низких издержек.

Так же, так же как и если проход с фронтальными тормозами, пригодится высчитать и сделать нештатные переходники для крепления заднего суппорта. Встречаются мировоззрение, что подходят такие же переходники, так же как и на фронтальных колесах. Вкупе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется сменять подшипники в полуоси.

К примеру, отлично себя зарекомендовали изделия фирменные SKF.

Процесс установки: демонтаж

Самое важное производится демонтаж полуосей на заднем мосте. Потом детали кропотливо очищают. Конечно помыть их в бензине либо керосине. Если бывают новые полуоси, старенькые есть вариант просто выкинуть. Потом из тормозной бухгалтерской системы соединяется жидкость. Дальше демонтируются узлы и детали барабанного тормозного механизма. Нужно бросить только трубки.

Потом снимают стопорные кольца и извлекают ступичный подшипник. Сделать это можно только при помощи пресса. Кольцо изготовлено так, что отрывная нагрузка равна 5 тоннам. Возможно обойтись и без пресса. Кольца просто варварски распиливаются болгаркой. Но необходимо делать так, чтоб не повредилась сама полуось. Пилят не до конца. Дальше, кольцо раскалывается зубилом, и вынимается подшипник.

Полуоси изготавливаются протачиваются под внутренний посадочный поперечник дисков тормозов.

Монтаж диска на полуось, сборка

Пока будет проведена сборка полуосей, нашему клиенту остается детали рекомендуется кропотливо вымыть и очистить в бензине. Потом устанавливают пыльник полуосей, сделанный нештатный кронштейн для крепления суппорта и компенсирующие кольца.

Дальше промывают подшипник полуоси. Потом элемент смазывается и запрессовывается на полуось. Это лучше делать, используя обрезок трубы. Подшипник запрессовывают до ограничителя.

Труба обязана иметь таковой поперечник, чтоб она уперлась во внутреннее кольцо на подшипнике.

Процесс запрессовки происходит таким образом. Труба упирается в кольца, а в то время молотком лупят по другому краю. Стоит верно подобрать трубу и отменно установить. Она не должна упираться во наружное кольцо подшипника. Потом следует убедиться, что посадка подшипника выполнена накрепко и отменно. Дальше разогревают стопорное кольцо. Греть необходимо очень, докрасна.

Потом кольцо устанавливают на полуось. Если оно садится без охоты и неплотно, его срезают и устанавливают новое. В большинстве случаев деталь плохо садится по причине недостающего разогрева. Нужна мощная горелка. Когда кольцо остынет, устанавливают проставку и конкретно диск тормоза.

Сейчас остается только установить собранную полуось на автомобиль, закрепить суппорт и подключить задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 к системе.

Подключение

В течении подключения нет совсем никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать штатную магистраль. Также не стоит забывать и о «колдуне». Это регулятор тормозного усилия. Если на ВАЗ-2107 его по каким-то причинам нет, тогда нужно непременно возвратить его. А по другому усилие будет передаваться неравномерно. В итоге задние дисковые тормоза будут срабатывать лет 30, чем фронтальные.

Некоторые снимают «колдун» и позже жалеют о данном. Если задние тормоза схватывают ранее, чем фронтальные, увеличивается риск заноса оси автомобиля. Также в данном случае механизмы тормозной бухгалтерской системы будут очень перенагреваться и резвее изнашиваться. А снимают элемент в силу большей эффективности тормозов. Однако реальные эффекта никакого нет. Лучше возвратить заводской элемент к месту.

Дисковые тормоза и стояночный

Потому что установка дисковых частей просит исключения механического привода ручника, то нужно установить гидравлический привод. Операция эта легкая. Для этой цели вам пригодится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, дополнительно два шланга из тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт). Потом из металла варят специальную конструкцию в форме домика.

Нормально использовать сталь шириной около 3 мм. Шток тормозного привода направляется вперед и укорачивается. Потом делается маленьких размеров поршень, который потом будет вставлен в главный цилиндр сцепления. В Такой поршень должен заходить шток ручника. Остается только подключить конструкцию. Шланг из головного тормозного цилиндра контура выводится в салон автомобиля.

Элемент присоединяется к первому выходу в цилиндр сцепления. 2-ой шланг идет на «колдун». Схема обычная, хотя изначально можно подумать сложной. Так вы удачно совместите задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 с ручником. Без стояночного тормоза достаточно проблематично будет использовать автомобиль. Тем паче если он подготавливается для проф дрифта.

Как прокачать тормоза на калине с абс

Сколько Тормозной Жидкости В Системе Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Добро пожаловать!
Тормозная жидкость – она заходит в главном состав тормозной системы, а вить как автомобиль бы тормозил без неё если тормоза врубаются только в этом случае когда на их давит именно эта жидкость, объясним для вас всё на пальцах! В тормозном механизме (Возьмём например переднеё колесо) находится так именуемый суппорт, итак вот снутри данного суппорта размещаются две тормозные колодки которые обжимают диск тормоза при нажатие на педаль и соответственно сами тормозные цилиндры которые на обе этих колодки давят, вить не могут данные колодки сами обжимать суппорт и сами отходят от их, для этого в самом суппорте установлены для обоих этих колодок, два тормозных цилиндра, итак вот когда вы давите на педаль тормоза чтоб приостановить автомобиль, тормозная жидкость проходит через всю систему и тем давит с очень большой силой на колодки и колодки в это время притираются к тормозному диску и вследствие чего автомобиль тормозит.

Вы уже сообразили чтоб тормозил автомобиль непременно в системе должна быть тормозная жидкость, так как она давит на цилиндры и тем они притирают колодки к диску, но с течением времени данная жидкость после того как пройдёт около 2-ух, трёх лет начинает терять свои характеристики и пропитывается так именуемой влагой, это происходит (Пропитывается влагой жидкость) не зависимо от того какая жидкость у вас залита в систему, даже если вы зальёте туда жидкость например за 3000 тыс. руб. 5 л., то она тоже пропитается влагой но просто не так сходу, а через больший просвет времени, а после данной пропитки наступает последующая ситуация, а конкретно тормозная жидкость начинает кипеть при более низких температурах, например новенькая жидкость закипает при температуре где то в 250 градусов целься, а после того как она закипит автомобиль начинает ужаснее тормозить, ну и вообщем если тормозные шланги окажутся слабыми то при таковой температуре (Хотя навряд ли) они просто могут разорваться, в связи с этим то колесо на котором лопнет шланг вообщем закончить тормозить машину!

Почему чернеет тормозная жидкость

Итак вот если в системе будет влага (Типично для старенькой воды, которой уже два, три года), то эффективность тормозов остается фактически таковой же, но как температура воды перевалит (Зависимо от того, на сколько процентов у вас пропитана влагой тормозная жидкость) за 150-200 градусов целься, то она уже начнёт кипеть всё из-за той воды которая будет находиться в ней, как только она начнёт кипеть тогда автомобиль уже существенно будет останавливаться ужаснее.

Хорошо пора уже чуть-чуть заканчивать и перебегать потихоньку к самой аннотации по подмене, итак вот если вы не понимаете как необходимо верно поменять жидкость в тормозной системе, тогда ознакомьтесь с нашей статьёй в ней большая часть аспектов описано, и тем прочтя её, вы научитесь поменять в своём автомобиле данную жидкость и узнаете что можно а что нельзя делать при подмене.

Примечание!
Для того чтоб сменять тормозную жидкость, для вас необходимо будет сначала запастись: Новейшей тормозной жидкость, а так же возьмите с собой маленькой шланг (Имеется ввиду маленький длинны) который вы будете надевать на прокачной штуцер (Если вы не осознаете на счёт шланга, другими словами для чего он нужен и всё такое, то просто прочтите от начала и до конца данную статью и всё поймёте), ещё необходимо будет запастись набором малеханьких гаечных ключей в каком приблизительно будет ключ «на 8» и «на 10» и ёмкость возьмите ещё с собой, приблизительно л. на 0.5 и непременно пустую, но во время работы либо же до залейте мало в неё новейшей тормозной воды!

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Расход топлива тойота харриер

Короткое содержание:

Когда необходимо поменять тормозную жидкость?
Она подлежит подмене раз приблизительно в два либо же в три года, вообщем перед покупкой новейшей воды непременно обращайте своё внимание на все припаси которые указаны на коробке, так как в главном когда необходимо поменять данную жидкость производители всё же указывают на коробке (В главном на коробке пишут срок годности той либо другой воды, после истечения этого срока её и необходимо поменять), ну а если вы эту коробку из под воды отыскать не сможете либо выбросили, тогда вспоминайте марку которую заливали в собственный автомобиль например «DOT-4» и наберите в вебе таковой текст: «Периодичность смены DOT-4» и там всё будет написано!

В этом случае если вы заполучили вот только не так давно новый (Имеется в виду вам) автомобиль на рынке и не понимаете когда в последний раз там меняли тормозную жидкость, то это можно проверить хотя и при покупке хоть какого автомобиля рекомендуется сразу поменять все воды, все масла в системе, но всё же в неких случаях если жидкость обычная то для чего на неё просто растрачивать средства если можно примерно осознать, в общём неважно какая жидкость имеет собственный свой цвет например красноватый, перед покупкой автомобиля сразу уточните какую тормозную жидкость заливали в бачок после ответа входите в веб и вбивайте заглавие данной жидкость, смотрите пристально какого цвета она на картинке и какого цвета у вас залита в бачке, в общём если жидкость начнёт поменять собственный цвет и уже станет не красноватой например а чёрной, то это очевидный признак того что жидкость нуждается в подмене, а так же жидкость необходимо поменять если в ней показаться осадок и если она у вас начнёт понемногу мутнеть.

Примечание!
Для выполнение работы по подмене данной воды, для вас необходимо будет пользоваться помощью второго человека, потому перед тем как перебегать к работе попросите какого ни будь человека посодействовать для вас, около 1 часа вероятнее всего на работу конкретно вам хватит, а в этом случае если вы уже ранее производили смену, то и 15-2- минут будет полностью довольно!

1) В самом начале операции, для вас необходимо будет сначала выяснить что все-таки такое контору тормозной системы, потом для вас необходимо будет осознать где размещаются прокачные штуцера на фронтальных и задних колёсах и в окончание для вас необходимо будет ещё выяснить где находиться сам бачок тормозной системы, потому что знаю всю эту информацию вопросов по прокачке у вас в разы будет меньше.

Примечание!
Если вы желаете отыскать ответы на все эти вопросы которые мы обрисовали в пт 1 выше, тогда пристально прочтите статью под заглавием: «Прокачка тормозной системы», там непременно прочтите себе рубрику «Примечание!» которая идёт сразу после заголовка: «Как прокачать тормоза на ВАЗ?», а так же для вас необходимо будет на сто процентов прочесть в той статье на которую дана ссылка пункт 2 и просмотреть картину и пункт 4 и так же просмотреть картину!

2) Сейчас идём далее, после всего изученного откройте сначала крышку у расширительного бачка и соберите с помощью резиновой груши либо же шприца всю тормозную жидкость которая в данном бачке находиться.

Примечание!
Стопроцентно бачок не в коем случае не опустошайте, а по другому система разгерметизируется, итак вот опустошать его необходимо всего только до самой нижней отметки MIN!

3) Потом когда жидкость до требуемой отметки будет слита, возьмите в руки новейшую жидкость и наполните ею бачок до отметки MAX и после этого закройте крышку бачка тормозной системы.

4) Следом скажите собственному ассистенту чтоб сел за руль вашего автомобиля и ещё дайте ему в руки новейшую тормозную жидкость, он будет нужна ему для того чтоб всегда держать тормозной бачок заполненным, так как если бачок на сто процентов опустошиться тогда у вас будут задачи потому что система стопроцентно разгерметизируется, в связи с этим вы выльете еще большей воды в бачок, но в итоге избавите систему от разгерметизации, вообщем чтоб тормозная система не была разгерметизирована необходимо повсевременно держать её уровень и не опускать его наименее 15 мм, чуток ниже упустите и будет плачевно, в общём не опускайте ниже отметки MIN.

5) Сейчас возьмите с собой гаечные ключи и залезьте под автомобиль, лучше конечно всего если ваш автомобиль будет стоять на смотровой яме, но всё же вне зависимости от того где ваш автомобиль будет стоять, как вы уже сообразили перейдя по ссылке на отдельную статью, то что фронтальные колёса необходимо будет снимать непременно, а по другому прокачивать суппорта в фронтальной части автомобиля будет неловко.

Замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления

6) После этого начните прокачивать то колесо которое для вас конкретно нужно, но помните ту вещь то что колёса прокачиваются строго по контуру и не как по другому.

Как прокачать колесо (Тормозной механизм) спросите вы? Всё до боли просто, берёте в руки маленький шланг и надеваете его на подходящий вам штуцер для прокачки, после чего другой конец данного шланга опустите в ёмкость которая будет заблаговременно у вас заполнена тормозной жидкость, итак вот данный конец шланга опустите конкретно в жидкость чтоб система не разгерметизировалась и после всего этого скажите собственному ассистенту чтоб он надавил раз 5-8 на педаль тормоза плавненько и аккуратненько, а на последнее нажатие пусть он оставит педаль в утопленном положение и не отпускает её пока вы не закрутите назад штуцер, об этом штуцере мы на данный момент и побеседуем.

7) После всей проделанной операции, аккуратненько начните ослаблять прокачной штуцер практически на 2-3 оборота и вы увидите как в бутылку у вас начнёт выходить отработанная жидкость которая вероятнее всего будет чёрного цвета, итак вот когда жидкость не станет выходить сразу закрутите штуцер и скажите ассистенту чтоб убрал ногу с педали, вот и вся процедура смены, только для вас необходимо будет провести её для всех колёс и до того времени, пока из шланга в бутылку не потечёт новенькая жидкость например жидкость красноватого цвета, а после того как потечёт перебегайте к другому колесу и проводите данную операцию повторно.

Примечание!
Данную операцию лишь на одном штуцере можно будет повторять раз 5, потому всегда смотрите за тем какая жидкость выходит и непременно подливайте в расширительный бачок новейшую жидкость до её требуемого уровня!

Принципиально!
Всю смену каждый человек будет производить в различных местах, кто то заедет на яму, кто то просто поддомкратит автомобиль и так же прокачает тормозную систему, а кто то просто подлезет под машину, ну вся сущность в том что если у вас будут вывешены задние колёса, то перед тем как приступать к подмене воды для вас необходимо будет сделать маленькую работу, чтоб разблокировать регулятор давления задних тормозов, а по другому на задних колёса у вас нечего прокачать просто не получиться, в общём:

Как долить тормозную жидкость ВАЗ

1. Для разблокировки сначала возьмите в руки ключ, а лучше два ну и необходимо два и с помощью их отсоедините тягу от торсионного рычага, для этого одним ключом удерживайте саму головку а вторым отворачивайте саму гайку.

2. Потом данный торсион у которого вы извлекли болт его крепления, просто отведите ввысь и с помощью свечного ключа (Родного ключа который заходил в набор при покупке автомобиля) подоприте торсион как показано на фото чуток ниже, и только после чего приступайте к основной работе по подмене.

Дополнительный видео-ролик:
Если у вас нету ассистента для того чтоб вкупе с ним сменять жидкость, тогда с помощью сотворения специального инструмента её можно будет сменять одному, более подробнее как это сделать смотрите в видео-ролике который размещен чуток ниже:

Источник: http://autotexnika.ru/skolko-tormoznoj-zhidkosti-v-sisteme-vaz-2107/

Как Прокачать Тормоза На Калине С Абс

Хорошего определенного времени, почетаемые автовладельцы! Посреди нас, вероятнее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал чувство слабости в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совершенно не о том направлении, в каком охото водителю. Занос.

Фантазия, инженерная идея в постоянном развитии. Современный шофер вооружён таковой системой, как Абс. Давайте развернуто остановимся на системе, и поглядим, вероятна ли прокачка тормозов с Abs в кустарных условиях.

Абс (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при критическом торможении.

Основной задачей Abs является: регулировка скорости вращения всех колес. Это делается путём конфигурации давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит с помощью сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления Абс.

Принцип деяния антиблокировочной бухгалтерской системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя чем просто, чем сила трения скольжения, при использовании Abs происходит действенное замедление вращения колес с движением, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает повсевременно и довольно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной бухгалтерской системы
Приведём главные составляющие Абс:

датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения либо замедления;
клапаны управления, установленные в магистрали основной комплекса бухгалтерских программ тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
электрический блок управления Abs. Его задачка, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозной бухгалтерской системы с Abs востребует от вас наличия определённых технических способностей. Уже сегодня, не будет излишним предварительное исследование мануала по устройству и обслуживанию тормозной комплекса бухгалтерских программ вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с Абс

в автомобилях, у каких в одном узле расположены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, смена тормозной воды и прокачка тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) с антиблокировочной системой делается аналогично прокачке тормозов на автомобиле без Abs, необходимо отключить систему способом выемки предохранителя. Прокачка контуров делается при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ ожидается отвернут. Врубается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности. свидетельство корректности ваших действий.
Прокачка тормозной бухгалтерской системы с Abs в какой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при использовании диагностического сканера для съёма инфы с ЭБУ Abs. Навряд ли он у вас есть. Потому прокачка тормозов с Абс такового типа, вероятнее всего должна выполняться вами на 100.
Прокачка тормозной комплекса бухгалтерских программ с Абс и с электрическими системами активации (ESP или SBC) делается исключительно в критериях сервиса.

Это принципиально! Следует держать в голове, что давление в тормозной системе добивается 180 атм. Потому, чтоб исключить выброс тормозной воды, перед разъединением тормозных магистралей у хоть какой позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) с Абс, нужно, произвести разрядку аккума давления. Для этой цели вам, при выключенном зажигании, надавить раз 20-ть на тормозную педаль.

Разработка прокачки тормозной бухгалтерской системы с Abs

Прокачка тормозов с Абс, так же как и прокачка обыкновенной тормозной комплекса бухгалтерских программ, производится с ассистентом. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной воды.

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается по полной программе и удерживается в выжатом положении;
смотрим выход «завоздушенной» консистенции;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Прокачка тормозов без помощника своими руками. Приора

Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
надавить на тормозную педаль по полной программе, повернуть ключ зажигания в положение «2». При всем этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из бухгалтерской системы. Другими словами, когда тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

Мастер класс по прокачке тормозной системы, 2016 г

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ жать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
надавить наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться работоспособной версии остановки насоса.

В оборотном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной воды, провести проверку плотности тормозной бухгалтерской системы (см. индикатор неисправности Abs).

Источник: http://top-geer.ru/kak-prokachat-tormoza-na-kaline-s-abs/

Как Прокачать Тормоза На Приоре С Абс

Наверняка, любой из автовладельцев хотя бы раз испытывал чувство слабости в свое время торможения. А когда автомобиль продолжает двигаться совершенно не по поводу того направлении, возможен риск заноса, и как закономерный результат – дорожно-транспортное происшествие.

Первым делом. коротко о самой антипробуксовочной системе. Вообщем Абс – это система, которая делает функцию предотвращения блокировки колес при резком/критическом торможении тс. Основная задачка Abs заключается в регулировке скорости вращения дисков. А происходит эта регулировка благодаря рассредотачиванию давления в тормозной системе.

С каждого датчика посылается очень сигнал (электронный импульс), который поступает в блок управления комплекса бухгалтерских программ, и та опять же воспринимает решение о замедлении определенного колеса в момент движения тс. Данная система очень полезна в период зимы времени, когда пятно контакта с трассой существенно миниатюризируется.

При таких обстоятельствах риск заноса тс миниатюризируется значительно, хотя автомобиль без Abs подвержен заносам даже на сухом асфальте в теплое время года.

Конструкция антиблокировочной комплекса бухгалтерских программ колес автомобиля подразумевает наличие последующих деталей и частей:

Датчик скорости, ускорения/замедления.
Клапан управления. Данный элемент расположен в магистрали бухгалтерской системы тормозов. Клапан управления является составляющей деталью модуля давления.
ЭБУ антиблокировочной комплекса бухгалтерских программ. Основная задачка электрического блока управления системой Абс заключается в получении сигналов с перечисленных выше датчиков и управлении работой клапанов.

Сначала отметим, что данная операция просит определенных технических способностей и познаний. Потому до начала работы лучше детально изучить мануал по обслуживанию тормозной бухгалтерской системы вашего тс.

Прокачка тормозов ваз

В автомобилях, у каких блок гидроклапана, гидроаккумулятор и насос расположены в одном узле, смена воды и прокачка бухгалтерской системы делается таким же образом, так же как и на машинах без Абс. Правда, до того как прокачать тормоза с Abs, нужно отключить соответственный предохранитель.

Процесс состоит в таких процессах. Прокачка тормозов делается при нажатой педали тормоза, в этом случае штуцер РТЦ бывает отвернутым. Дальше следует включить зажигание и дождаться, пока нанос выгонит весь воздух, образованный ранее в системе.

После чего штуцер закручивается, а педаль тормоза отпускается.

Если что остается сделать нашему клиенту было изготовлено верно, то на панели устройств в салоне пропадет надпись, сигнализирующая о дефектах антиблокировочной бухгалтерской системы колес.

Как прокачать тормоза с Abs, если в автомобиле гидравлический модуль с клапанами и гидроаккумулятор расположены по отдельным узлам? Тут нам пригодится особый диагностический сканер. Он будет считывать информацию с электрического блока управления Abs. Если у вас такового устройства нет, то прокачать тормоза значительно надежнее на спец 100. То же самое касается и автомобилей с системами ESP и SBC – такие машины можно чинить только в автомастерской.

На «Тойоте» и других машинах забугорного производства метод проведения данных работ фактически схож. Потому аннотацию, изложенную ниже, есть вариант использовать для хоть какого современного автомобиля (даже для российских ВАЗов).

Что нужно, что нужно делать? Первым делом отметим, что давление в тормозной системе легковушки добивается уровня 180 атмосфер. Потому что бы избежать выброса воды необходимо сделать разрядку аккума давления. Только после чего приступаем к разъединению тормозных магистралей. Для этой цели необходимо около 20 раз надавить на педаль тормоза.

Как одному прокачать тормозную систему и заменить масло в коробке передач

Сама же прокачка производится с ассистентом. Потому заблаговременно пригласите друга или соседа в гараж перед выполнением схожей операции. Как прокачать тормоза с Abs на «Калине» и «Приоре»? Сперва выключаем зажигание и отсоединяем на бачке тормозной воды разъемы. Затем приступаем к прокачке фронтальных колес.

Для этой цели надеваем шланг на прокачной штуцер, открываем его на один оборот и выжимаем педаль по полной программе. Ее следует держать в таком состоянии совсем немного (пока, пока весь воздух не выйдет с бухгалтерской системы). Дальше конечно смело закручивать штуцер и отпускать педаль.

Нашему клиенту остается, фронтальные тормоза у нас готовы.

Более непростая задачка будет с задними. Тут необходимо прокачивать каждое колесо раздельно. И начнем мы с заднего правого. Так же как и в начале, поначалу наживаем шланг на штуцер и откручиваем его на оборот.

Дальше ассистент надавливает на педаль по полной программе и проворачивает зажигание в положение «2». Будте осторожны! Педаль тормоза отпускается только когда работающий насос выгонит весь воздух из позволяющей вести бухгалтерский учет (софт).

И как жидкость начнет выходить без пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем педаль тормоза.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: То на фольксваген тигуан

Заднее левое колесо прокачивается практически аналогично, но тут есть свои аспекты. Как прокачать тормоза с Abs? На «Фольксваген Пассат» и другие авто забугорного производства необходимо надеть штуцер и открутить его на один оборот. Дальше, не нажимая педаль тормоза, дожидаемся момента, когда насос выведет завоздушенную жидкость из комплекса бухгалтерских программ.

Спустя время ассистент надавливает педаль наполовину и вы заворачиваете штуцер. Что остается сделать нашему клиенту, здесь есть вариант завершать работы. Что остается сделать нашему клиенту собирается в оборотном порядке – ключ зажигания ставится на ноль и к бачку тормозной воды подводятся разъемы.

Также спецы советуют дополнительно произвести проверку плотности бухгалтерской системы.

Как прокачать тормоза за 10 минут

После всех этих операций нужно долить тормозную жидкость в бачок до обычного уровня и проверить что остается сделать нашему клиенту соединения и разъемы на предмет течи. Не забывайте, что они не обязаны быть пропускать жидкость.

Как прокачать тормоза с Abs на «Приоре», «Калине» и «Хонде Цивик» верно? Чтоб работа не принесла вред вашему автомобилю, и для вас не пришлось его везти в автосервис, следует уяснить несколько правил. Во-1-х, не требуется включать зажигание во время более 15-20 секунд.

Иначе это приведет к износу электронасоса. При, нужно делать перерывы меж прокачкой колес. Если из учебника колеса выйдет весь воздух (завоздушенная смесь), не нужно сходу передвигаться ко второму. Необходимо подождать приблизительно 5-10 минут.

до полного исчезновения воздуха в системе.

Что же понадобится, мы разобрались в таком вопросе, как прокачать тормоза с Abs на «Хонде» и ВАЗах своими силами верно. Сейчас у вас ненужно ехать за помощью в автосервис, ведь всю работу вы полностью сможете сделать без помощи других, не выезжая из собственного гаража!

Источник: http://avto-melvin.ru/kak-prokachat-tormoza-na-priore-s-abs/

Как прокачать тормоза на

В статье мы расскажем о том, как прокачать тормоза на «Ниве» своими руками. Для этого можно воспользоваться одним из способов — проделать необходимые манипуляции с напарником или в одиночку.

Конечно, намного эффективнее и надежнее использовать первый способ. Именно его обычно приводят в руководствах по эксплуатации автомобилей. Практически на всех легковых автомобилях используется один и тот же алгоритм действий.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию тормозов и определимся с тем, когда требуется ее прокачка.

Когда возникает необходимость?

Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:

Производится замена трубок, шлангов.

Меняется тормозная жидкость.

Устанавливаются новые суппорты на передние колеса.

Монтируются новые цилиндры на задней оси.

Меняется главный цилиндр.

Другими словами, прокачка необходима в том случае, если имело место нарушение герметичности системы. Перед тем как прокачать тормоза на «Ниве», следует подготовить машину к этой процедуре. Сначала нужно ослабить затяжку всех прокачных штуцеров. Для этого нужно использовать специальный ключ на «8». Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме.

Стандартный способ

Суть этого метода заключается в том, что работу выполняют сразу два человека. Один усаживается на место водителя и по команде нажимает на педаль тормоза, а другой выполняет необходимые манипуляции.

Вот как правильно прокачать тормоза на «Ниве»:

Начинаете работу с заднего правого цилиндра. Наполняете расширительный бачок жидкостью. На штуцер надеваете трубку, второй край ее опускаете в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.

Даете команду напарнику, чтобы он нажал на педаль тормоза 5-7 раз (конечно, ее нужно и отпускать).

При последнем нажатии необходимо зафиксировать педаль в крайнем положении у пола.

Отворачиваете немного штуцер и спускаете воздух из системы. Он будет выходить вместе с небольшим количеством жидкости.

Повторяете процедуры, описанные выше, до тех пор, пока не перестанет идти воздух.

Затем нужно переходить на второй задний цилиндр. Последними прокачиваются суппорты правого и левого передних колес соответственно. Главное — четко соблюдать последовательность и своевременно доливать в бачок жидкость.

Альтернативный способ

Такой метод подойдет в том случае, когда нет возможности воспользоваться помощью напарника. Для этого вам потребуется создать в системе избыточное давление при помощи простой камеры или запасного колеса. Придется немного побыть Кулибиным, чтобы сделать переходник между штуцерами камеры и на крышке расширительного бачка (нужно использовать запасную крышку).

Суть процедуры такая же, как и в первом варианте. Следует поочередно выкручивать прокачные штуцеры, чтобы избавиться от лишнего воздуха. Специалисты рекомендуют внимательно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости ее доливать до нужного объема.

Источник: http://westroad.su/avtomobili/vnedorozhniki/kak-prokachat-tormoza-na-nive-samostoiatelno

Как правильно прокачать тормоза с абс видео

Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства.

Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях.

Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

аэрозольная смазка WD-40;
накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
запас свежей тормозной жидкости.

Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.

Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.

Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/kak-pravilno-prokachat-tormoza-s-abs-video

Как быстро прокачать тормоза ВАЗ 2110 ⋆ I Love My Lada

Тормоза на ВАЗ 2110 нуждаются в прокачке не только при полной замене жидкости, но и в ряде других случаев. К примеру, прокачать тормоза придется в том случае, когда жидкость закипела из-за перегрева тормозного диска во время движения в жаркую погоду и при частом торможении.

Также прокачать тормоза необходимо после ремонта элементов системы или любых случаев, когда в контуры попадает воздух — негерметичности системы, протечке манжет, механическом повреждении тормозной магистрали.

Сколько жидкости нужно для прокачки, как прокачать систему одному или с помощником, будем разбираться вместе.

Воздух в тормозной системе. Первые признаки

Негерметичность тормозной системы — главный враг эффективности тормозов. Тормозная жидкость имеет нехорошее свойство быстро впитывать влагу, а влага — испаряться, вызывая появление воздушных пробок и провалов педали. Самые частые места нарушения герметичности системы — манжеты тормозных цилиндров, главного или рабочих. Кроме того, система может терять герметичность в тех случаях, когда нарушается плотность соединения магистрали с рабочим или главным цилиндром.

Очень важно следить за уровнем тормозухи в расширительном бачке во избежание попадания воздуха в систему

Еще одним опасным фактором, который способствует попаданию воздуха в систему считается низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. На неровностях при торможении воздух беспрепятственно проникает в систему и педаль может провалиться в самый неожиданный момент.

Первый и главный признак попадания воздуха в тормозной контур — потеря упругости и провал педали тормоза. При небольшой воздушной пробке после нескольких нажатий упругость педали восстанавливается и автомобиль еще можно остановить.

Но если мы прозевали серьезную течь, жидкость будет постоянно уходить через неплотность, а давление в системе будет недостаточно для перемещения поршня рабочего цилиндра с нужным усилием, что грозит полной потерей тормозов по крайней мере в одном из контуров.

Сколько жидкости нужно для прокачки и какую заливать

Практически все современные тормозные системы используют жидкости стандарта DOT 4 и DOT 5. Заводом предписано использование в ВАЗ десятого семейства исключительно жидкостей класса DOT 4. С конвейера в ВАЗ 2110 была залита жидкость Felix DOT 4, но во время эксплуатации жидкость могла меняться.

Родная тормозная жидкость ВАЗ 2110

Поэтому важно запомнить, что если мы не первый владелец автомобиля и не уверены в том, какая жидкость залита в тормозную систему, для удаления воздуха необходимо проводить полную замену тормозной жидкости.

Это обусловлено тем, что многие жидкости, поступающие в продажу, даже одного класса, могут быть несовместимы и при смешивании вызывать появление осадка, сгустков, коррозии или расслоения на фракции, что приведет гидросистему к полной неработоспособности.

Также есть некоторые жидкости, которые не отвечают стандартам DOT 4, среди них плохую репутацию получили Аляска ДОТ-4, Sintec ДОТ-4, Lux ДОТ-4, Belhim DOT 4. Эти жидкости не соответствуют требованиям стандарта как по температуре кипения, по вязкости при минусовых температурах, так и по уровню содержания влаги в новой жидкости.

Более детально ознакомиться с правилами выбора жидкостей для тормозных систем можно здесь.

Для прокачки тормозной системы ВАЗ 2110 нам понадобится около 500 мл жидкости, а для полной замены не менее 1 литра. При этом важно учитывать срок годности жидкости. Даже при хранении в закрытом состоянии более двух лет, жидкость крайне не рекомендуется использовать как для долива, так и для полной замены.

Прокачиваем тормоза на ВАЗ 2110 своими руками

Для прокачки тормозов нам пригодится штуцерный ключ, шланг длиной около полуметра, прозрачная емкость, частично наполненная жидкостью. И помощник. Но можем обойтись и без него.

Для начала доливаем жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Изучаем очередность прокачки тормозных цилиндров. Она на фото.
Чистим тормозной механизм на правом заднем колесе, аккуратно снимаем колпачок со штуцера, надеваем прозрачный шланг, второй конец его опускаем в емкость с жидкостью.
Важно! Если автомобиль на подъемнике или колесо вывешено на домкрате, блокируем распределитель тормозного усилия (колдун) с помощью отвертки или любой железяки.
Просим помощника несколько раз нажать на педаль до тех пор, пока она не примет стабильное положение и удерживать ее.
В это время штуцерным ключом откручиваем штуцер, стравливая давление в системе. В сосуде должны появиться пузырьки воздуха.
Заворачиваем штуцер на тормозном цилиндре.
Доливаем тормозную жидкость в бачок до максимального уровня.
Повторяем операцию до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Таким же образом прокачиваем остальные тормозные цилиндры, не забывая добавлять жидкость в бачок, чтобы снова не завоздушить систему.

Прокачиваем тормоза ВАЗ 2110 самостоятельно

Собственно, прокачать тормоза в одиночку не сложнее, чем с напарником, а в некоторых случаях даже проще. Если, конечно, у нас есть определенное дополнительное оборудование. Эта приблуда изготавливается из старой пробки расширительного бачка и ниппеля от камеры (или штуцера соответствующего диаметра).

Штуцер для изготовления пробки под прокачку системы одному

Задача приблуды — нагнетать давление в системе без воздействия на педаль тормоза. Для этого будем использовать запаску (или накачанную камеру) с давлением не выше 1 атм.

Схема прокачки такая же — доливаем жидкость до максимума, закручиваем вспомогательную пробку со штуцером и подаем давление в систему.

Контролируя уровень жидкости, стравливаем воздух из системы согласно представленной выше схеме. Вместо запаски или камеры можно аккуратно использовать простой насос или компрессор, но следить за тем, чтобы давление не превышало 1 атм. После прокачки снова проверяем уровень, при необходимости доливаем жидкость и тестируем работу тормозной системы на ходу.

Источник: http://lada.i-love-mycar.com/kak-prokachat-tormoza-vaz-2110-bystro/

Как Прокачать Тормоза На Форд Фокус 2 ~ AUTOINTERLINE.RU

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Помойте обильным количеством прохладной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедля обратитесь за мед помощью, если жидкость попала в полость рта либо в глаза. Некие типы тормозной воды огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с жаркими компонентами. Примите надлежащие меры пожарной безопасности.

Тормозная жидкость агрессивна к расцветке и пластикам. при попадании ее на такие поверхности немедля смойте жидкость обильным количеством воды. Не считая того, жидкость гигроскопична (поглощает воду из воздуха). древняя жидкость может быть загрязнена водой и неприменима для использования.

При доливании воды в систему либо ее подмене используйте рекомендованный тип воды, наливая ее из только-только открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ Абс

Правильное функционирование тормозной гидросистемы может быть только если ее составляющие свободны от воздуха. Чтоб удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежайшую тормозную жидкость обозначенного в Спецификациях типа.

Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа воды, залитой в систему, помойте систему незапятанной жидкостью и поменяйте все уплотнения.

Если в основном цилиндре свалился уровень тормозной воды, найдите и убрите причину утечки, до того как продолжать работу.

Припаркуйте автомобиль на ровненьком месте (не под уклон), выключите зажигание и изберите 1-ю передачу либо задний ход. Заблокируйте колеса и высвободите ручной тормоз.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Удостоверьтесь, что все трубки и шланги прикреплены накрепко, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязюка. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень воды до полосы “МАХ”.

Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень воды выше полосы “MIN” в протяжении всей процедуры, по другому воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Устройство печки ваз 2107

Рекомендуется использовать один из таких комплектов, так как они существенно упрощают работу, также уменьшают риск оборотного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и воды. Если такое приспособление не доступно, примените основной способ прокачки (для 2-ух человек), тщательно описанный ниже.

Если употребляется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может существенно изменяться зависимо от типа применяемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.

Какой бы способ не употреблялся, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены либо сняты составляющие только 1-го из контуров (к примеру суппорт либо рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается только этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в последующей последовательности:

a) Задний правый тормозной механизм. b) Фронтальный левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм.

d) Фронтальный правый тормозной механизм.

Прокачка. основной способ (для 2-ух человек)

1. Подготовьте незапятнанный стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую либо резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Будет нужно помощь второго человека. 2.

Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер приготовленную для прокачки трубку. Погрузите 2-ой конец трубки в за ранее налитую в резервуар тормозную жидкость. 3.

Удостоверьтесь, что резервуар головного цилиндра заполнен, и поддерживайте уровень воды в нем выше полосы “MIN” в протяжении всей процедуры.

4. Попросите помощника надавить тормозную педаль до упора пару раз, а потом задерживать ее нажатой.

5. Откройте штуцер прокачки примерно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера закончит вытекать жидкость, затяните его и попросите помощника медлительно выпустить педаль и проверить уровень воды в резервуаре головного цилиндра.

6. Повторяйте эту функцию (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных устройств из головного цилиндра соединилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая меж циклами перерывы примерно в 5 секунд. 7. Затяните штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок.

8. Повторите функцию на других тормозных механизмах в обозначенной выше последовательности.

Прокачка при помощи приспособления с безвозвратным клапаном

1. Эти приспособления представляют собой трубку с безвозвратным клапаном, предотвращающим оборотное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и воды. Некие комплекты включают также прозрачный контейнер. 2. Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте его. Нажмите педаль тормоза медлительно и плавненько, потом медлительно отпустите ее. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей.

3. Не забудьте поддерживать уровень воды в резервуаре выше полосы “MIN”.

1. Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Но заметьте, что давление воздуха нужно уменьшить (см. прилагаемые к приспособлению аннотации). 2.

Присоедините входящий в набор заполненный тормозной жидкостью контейнер к резервуару головного цилиндра и к запасному колесу. Делайте прокачку, попеременно открывая штуцеры (в обозначенной последовательности) и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей. 3. Этот способ имеет достоинства, т.к.

огромное количество воды в установленном резервуаре предутверждает попадание воздуха в главный цилиндр во время прокачки.

4. Прокачка под давлением в особенности эффективна при прокачке “проблемных” систем (воздушная пробка застряла в месте, откуда ее тяжело изгнать) либо при полной прокачке системы во время очередной смены воды.

1. По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки.
2. Проверьте уровень тормозной воды в резервуаре головного цилиндра и доведите его до нормы, если нужно (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). 3. Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не применима для повторного использования.

4. Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все есть еще воздух и требуется предстоящая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, может быть изношены уплотнения головного цилиндра.

На моделях, оборудованных Абс, до того как разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень тяжело (в неких случаях нереально) прокачать. При разъединении аккума на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и пуска.

Ford Focus 1 передние тормоза

Не используйте на этих моделях набор для прокачки под давлением.

Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного цилиндра/суппорта

Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, сделайте эту функцию на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной выше.

Источник: http://autointerline.ru/kak-prokachat-tormoza-na-ford-fokus-2/

Прокачка тормозов автомобиля Лада Калина

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха.

В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке.

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;

— прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;

— емкость для слива тормозной жидкости;

— новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.

— смотровая канава или эстакада (желательно).

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам, Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

3. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

4. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.

5. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.

6. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере), другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

7. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.

8. Ослабил затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.

9. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

10. Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении.

11. Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).

12. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.

13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

14. далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.

15. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:

заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

16. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки.

Если педаль мягкая или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Замена тормозной жидкости

Для выполнения работы потребуется помощник, а также резиновая груша.

1. Подготавливаем автомобиль и необходимое оборудование к выполнению работы.

2. Снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.

3. Грушей отбираем рабочую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

4. Заливаем в бачок новую жидкость до верхней кромки бачка.

5. Прокачиваем контуры системы гидропривода, начиная с задних колес автомобиля.

6. Прокачку каждого колесного цилиндра проводим до начала выхода новой (более светлой) тормозной жидкости из штуцера.

7. После замены жидкости в обоих контурах проверяем работу гидропривода и доводим до нормы уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Источник: http://autoruk.ru/marka-avto2/lada-kalina/tormoza-lada-kalina/kak-prokachat-sistemu-tormozov-avtomobilya-lada-kalina

Как правильно прокачать тормоза на Лада в одиночку

25 январь 2016 LadaOnline 16 872

Про штатный способ удаления воздуха из гидропривода тормозной системы знают все, один давит на педаль тормоза, другой стравливает тормозную жидкость со штуцеров. Однако в нужный момент помощника может не оказаться. Расскажем несколько методов, как прокачать тормоза на автомобиле одному без помощи других.

Инструкция по удалению воздуха из тормозной системы аналогичная для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY). Также руководство подойдет и для машин иностранного производства.

Прокачка тормозов со специальным приспособлением

Для самостоятельной прокачки тормозной системы не обязательно давить на педаль тормоза, можно создать давление воздуха в бачке с тормозной жидкостью. Для этого продают специальные устройства (например, Jonnesway AE300173). Давление в бачке создается за счет подключения ниппеля на крышке бачка с ниппелем колеса. После этого отворачиваем по очереди штуцеры тормозной системы, и созданное давление будет выгонять из них тормозную жидкость вместе с воздухом.

Подобную схему можно реализовать и без помощи специальных устройств. В крышке от тормозного бачка «классики» делаем отверстие 14 мм и вставляем в него ниппель с натяжкой. Готово! Выпускаем жидкость со штуцеров тормозов всех колес согласно порядку (см. схему контуров).

Кстати, создать давление в бачке также возможно с помощью насоса или компрессора.

Как прокачать тормоза в полевых условиях

А что если под рукой нет необходимого материала для доработки крышки бачка с тормозной жидкостью? Возвращаемся к штатному методу прокачки тормозов:

Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет твердой;
Ставим между сиденьем и педалью тормоза монтировку или любой другой подходящий по длине инструмент (например, палку);
Откручиваем тормозной штуцер и следим, как выходит тормозная жидкость вместе с пузырями воздуха;
Повторяем процесс для каждого колеса начиная с пункта №1.

Во всех случаях прокачки тормозов следите за уровнем жидкости в бачке. Если открутить штуцер не получается, брызните на него WD-40 и подождите пару минут пока откиснет.

Если тормоза не прокачиваются, значит система не герметична или неисправен один или несколько ее элементов, например, главный цилиндр или трубопровод. Также не забывайте вовремя промывать тормозную систему автомобиля.

А как вы прокачиваете тормоза на своей машине? Напомним, другие инструкции по эксплуатации и ремонту удобно искать по содержанию для каждой модели Лада: Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY.

3 0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена тормозной жидкости ЛАДА «Калина»

Жидкость, находящаяся в тормозном контуре ЛАДА “Калине”, относится к “расходникам” — автомобильным деталям и жидкостям, которые необходимо периодически менять в процессе эксплуатации. Замена тормозной жидкости ЛАДА “Калина” не требует специального оборудования и особенных навыков, поэтому может быть выполнена самостоятельно.

Где находится тормозная жидкость в ЛАДА “Калина”

Данная жидкость полностью заполняет тормозную систему: тормозные цилиндры (главный и рабочие), тормозные шланги, трубки и бачок. Ее функция — передача усилия от педали тормоза на рабочие тормозные цилиндры.

Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток смещает поршень в главном тормозном цилиндре «Калина», который давит на жидкость, находящуюся в тормозной системе.

Жидкость несжимаема, поэтому она приводит в движение поршни в рабочих цилиндрах, которые прижимают колодки механизма к тормозным дискам и барабанам.

Рабочая тормозная система: 1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вакуумный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Почему необходимо менять тормозную жидкость

Тормозные цилиндры работают с тяжелых условиях. При интенсивном торможении и езде с прицепом тормозная жидкость в Ладе “Калина” нагревается до 180 градусов, при спокойном городском режиме — до 150. Поэтому изначально температура ее кипения превышает 260 градусов.

Но тормозная жидкость гигроскопична и интенсивно вбирает в себя воду из окружающей среды. Со временем процент содержания воды растет и температура кипения ТЖ снижается, что приводит к закипанию тормозной жидкости и появлению в ней “пузырьков”. Пузырьки, в отличие от самой жидкости, сжимаются, что приводит к “проваливанию” педали тормоза и отказу тормозов.

Поэтому необходимо периодически производить замену тормозной жидкости в системе.

Когда необходима замена тормозной жидкости ЛАДА “Калина”

Производитель рекомендует обязательно менять тормозную жидкость в Ладе “Калина” через каждые 45 тысяч пробега. Но жидкость впитывает в себя влагу даже когда автомобиль не эксплуатируется. Поэтому замена ТЖ должна производиться через каждые 3-5 лет (в зависимости от марки), даже если за это время пробег составил менее 45 тысяч километров.

Возможна и внеплановая замена ТЖ. Если тормозная жидкость загрязнилась, помутнела или поменяла цвет, то необходимо срочно заменить ее независимо от времени и пробега.

Состояние тормозной жидкости можно проверить тестером, который определяет температуру кипения. Если температура выше 175 градусов, жидкость еще можно использовать.

В противном случае следует заменить ее новой.

Что нужно для замены тормозной жидкости на ЛАДА “Калина”

Для замены нужно два человека: один должен находиться в салоне и по команде жать тормозную педаль, второй — производить манипуляции со штуцерами рабочих тормозных цилиндров.
Чтобы поменять тормозную жидкость в “Калине”, понадобится:

ключ на 8;
гибкая трубка с диаметром, соответствующим диаметру штуцера тормозного цилиндра;
чистая тряпка;
емкость для сбора старой тормозной жидкости;
новая тормозная жидкость.

Важно: объем тормозной системы ЛАДА “Калина” составляет 450 мл. С учетом потерь, для замены понадобится минимум литровая упаковка жидкости DOT или аналога.

Как поменять тормозную жидкость на ЛАДА “Калина”

Чтобы облегчить доступ к штуцерам тормозных цилиндров, замену жидкости лучше производить, установив “Калину” на смотровую яму или подъемник. В противном случае придется снимать колеса, чтобы открыть доступ к тормозным цилиндрам.
Порядок замены тормозной жидкости на ЛАДА “Калина” следующий:

открыть капот;
открутить крышку бачка тормозной жидкости;
положить крышку бачка на чистую тряпку;

Совет: чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия вследствие попадания на него тормозной жидкости, при снятии крышки нужно воспользоваться чистой тряпкой, чтобы ТЖ с поплавка бачка не накапала на кузовные детали.

шприцом выбрать старую тормозную жидкость с бачка;
разблокировать регулятор давления ТЖ, вставив отвертку между поршнем и пластиной (если работа производится на подъемнике и задние колеса вывешены);
очистить от грязи защитный колпачок и штуцер заднего правого рабочего тормозного цилиндра;
снять защитный колпачок;
надеть на штуцер гибкую трубку (удобно использовать трубку из прозрачного пластика, чтобы видеть состояние вытекающей жидкости);
вставить второй конец трубки в емкость для старой тормозной жидкости;
дать команду помощнику, чтобы он несколько раз нажал на педаль тормоза, затем надавил на нее и удерживал;
открутить штуцер примерно на пол-оборота, чтобы из цилиндра начала выходить старая тормозная жидкость (в это время педаль тормоза будет “проваливаться”);
когда жидкость перестанет выходить и педаль опустится до упора, закрутить штуцер;
повторить операцию несколько раз, пока из тормозного цилиндра не будет выходить чистая новая тормозная жидкость;

Важно: во время замены тормозной жидкости следует постоянно контролировать уровень в бачке и своевременно доливать жидкость. В противном случае в тормозной контур попадет воздух и придется выполнять прокачку тормозной системы.

таким же способом последовательно заменить жидкость в левом переднем, левом заднем и правом переднем рабочих тормозных цилиндрах;
проверить, затяжку штуцеров тормозных цилиндров и наличие на них колпачков;
долить тормозную жидкость в бачок до максимального уровня;
закрутить крышку бачка;
закрыть капот.

После замены тормозной жидкости ЛАДА “Калина” необходимо проверить ход педали тормоза. “Мягкая” проваливающаяся говорит о попадании в тормозной контур воздуха, В этом случае придется выполнить дополнительную прокачку тормозов ЛАДА “Калина”.

Источник: http://ladaservice.info/lada-kalina/raznoe-lada-kalina/zamena-tormoznoj-zhidkosti-lada-kalina/