Задние тормоза ваз 2110

Замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 своими руками

Эффективность работы тормозов — важнейший из критериев безопасной езды. При этом тормозные механизмы имеют расходную деталь — колодки, которые непосредственно участвуют в процессе остановки транспортного средства. От их состояния и степени износа зависит тормозной путь автомобиля, а также комфорт замедления. Как определить срок замены задних и передних колодок на автомобилях ВАЗ «десятого» семейства и непосредственно выполнить работы по замене своими силами?

Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?

Срок службы колодок на автомобилях ВАЗ-2110 и производных его модификаций составляет, в среднем, 15–20 тысяч километров пробега для передних, и 40–50 тысяч — для задних. Тем не менее износ их прямо зависит от ряда факторов. Так, при городской езде степень износа выше, равно как и при эксплуатации в условиях пыльных дорог, когда велик риск попадания механических частиц на рабочие поверхности.

Основным признаком неисправности является появление характерного свиста во время торможения. Связано это с тем, что в конструкции колодки предусмотрены сигнальные полосы-индикаторы, и когда рабочая поверхность колодки истирается до критического минимума, полосы обнажаются и создают данный звук.

Наряду с этим неполадки могут выражаться в виде металлического скрежета в случае разрушения фрикционного слоя и обнажения металлического конструктива колодки. При этом на этапе торможения могут появляться вибрации и стуки, а также характерный скрип в зоне переднего колеса (либо заднего в случае прихода в негодность задних колодок). Иными словами, колодки свистят, гремят или стучат, выдавая неисправность.

Разница в толщине старых и новых колодок

Необходимые инструменты, что поменять детали

Поменять колодки на ВАЗ-2110 своими силами не составляет особого труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуются:

• ключи на 13 и 17,
• обычные кусачки,
• домкрат для поднятия автомобиля.

Если меняются задние колодки, то в наборе должны быть:

• головка «на 7» с воротком,
• плоскогубцы,
• головка «на 30» в случае, если возникнут трудности со снятием барабана.

Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена передних колодок у автомобилей «десятого» семейства достаточно проста. Для этого необходимо:

1. Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
2. Отогнуть стопорную пластину, получив доступ к болту и открутить его, установив внутрь ключи «на 17», а сверху – «на 13».

   Отгибаем стопорную пластину

   Отворачиваем нижний крепёжный болт

3. Открутить болт, расположенный на суппорте, и снять его вместе с пластиной.

   Демонтируем болт и пластину

4. Поддеть суппорт и затем открыть его.

   Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его

5. Извлечь тормозные колодки.

   Вытаскиваем изношенные тормозные колодки

6. С использованием ключа вдавить тормозной цилиндр в корпус суппорта и обрезать провод, ответственный за индикацию износа колодки.

   Срезаем провод

7. Отключить разъём и извлечь остатки провода.

   Отключаем разъём

   Вынимаем провод

8. Подключить новый разъём и провод.
9. Выполняем сборку в обратном порядке.
10. После выполнения работ несколько раз жмём на педаль тормоза для восстановления рабочей эффективности тормозной системы.

Процесс работы занимает порядка 30 минут для одного колеса и может быть выполнен с минимальными знаниями в сфере авторемонта.

Как заменить задние

Замена задних колодок на автомобилях серии ВАЗ-2110 и их производных несколько сложнее, поскольку они имеют барабанный тип. Работы по замене осуществляются следующим образом:

1. Поддомкрачивается задняя часть автомобиля, после чего снимается колесо.
2. Выкручиваются направляющие шпильки, расположенные на барабане (в случае закисания шпилек возможно снятие барабана вместе со ступицей после её откручивания).

   Работа проводится ключом на 12

3. Если барабан не демонтируется, простукиваем его.

   Лучше простукивать через деревянную проставку

   Либо с помощью монтажной лопатки

4. С помощью длинногубцев извлекается шплинт, расположенный в левой стороне.
5. При помощи плоскогубцев следует отсоединить пружину, стягивающую тормозные колодки в нижней части.

   Поддеваем пружину

   и вынимаем её

6. Удаляются крепёжные боковые пружинки (шаги 1–4), распорная планка (5), после чего колодки извлекаются из корпуса барабана (6 и 7). Шаг 7 Шаг 6 Шаг 5
   Шаг 4 Шаг 3 Шаг 2
   Шаг 1
7. Установка колодок осуществляется в обратной последовательности.

Устранение возможных проблем при замене

Сложностей при замене тормозных колодок возникает сравнительно немного. Как правило, они связаны с закисанием болтов от воздействия ржавчины. Наиболее сильно коррозии подвержены элементы барабана — крепёжные шпильки. В случае возможных трудностей барабан снимается вместе со ступицей заднего колеса, а при откручивании шпилек допускается использовать проникающую смазку типа WD-40.

Тем не менее при работе с тормозными механизмами использовать смазочные материалы следует крайне осторожно, не допуская их попадания на рабочую поверхность колодок или диска (в случае с передними колёсами). В противном случае эффективность работы тормозов может существенно снижаться вплоть до сильного проскальзывания между рабочими поверхностями колодки и накладок барабана либо диском.

Подводя итог, можно отметить простоту замены тормозных колодок на ВАЗ-2110. Процедура не требует специальных навыков и инструмента, её можно делать в обычном гараже без особых трудностей. Знание очерёдности операций при замене позволяет выполнить данную процедуру быстро и эффективно.

Источник: http://carnovato.ru/kak-pomenyat-kolodki-na-vaz-2110-2111-i-2112/

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 своими руками :

Автомобиль представляет собой целый комплекс сложнейших систем, узлов и механизмов. Неотъемлемая составляющая любого транспортного средства – тормозная система. На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства устанавливаются дисковые и барабанные механизмы на передней и задней оси соответственно. Колодки сжимаются посредством гидравлического привода.

Со временем данные элементы изнашиваются и требуют замены. В сегодняшней статье мы выясним, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110. Фото и инструкцию смотрите далее.

Основные признаки

Существует несколько симптомов, по которым можно определить износ данных элементов:

• Увеличенный ход педали тормоза. Она становится более мягкой и схватывает только в конце. При этом снижается эффективность торможения автомобиля. Это существенно влияет на безопасность движения. Подобные симптомы могут случаться и при утечках тормозной жидкости. Но если ее уровень в порядке, а потеков на трубках и соединениях нет, значит, требуется замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110.
• Увеличенный ход рычага стояночного тормоза. Если мягкой педаль может быть и при изношенных передних колодках, то слабый ручник указывает именно на износ задних. Как определить, нормальный ли ход рычага в автомобиле? Для этого установите машину на наклоненную поверхность (не менее десяти градусов) и затяните ручник. Если автомобиль скатывается вниз, значит, ослаб трос, или изношены задние колодки. Также можно посчитать количество щелчков на рычаге. В нормальном состоянии их должно быть 3-4. Если их 5 и больше, значит, вам нужна замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110.

• Характерный скрип при торможении. Впоследствии он может перерасти в вибрацию. В таком случае фрикционный материал выработан полностью, и накладка голым металлом контактирует с барабанным механизмом. Ездить с таким симптомом крайне опасно. В один момент колодки могут просто заклинить, не говоря о сумасшедшей выработке при трении металла о металл.
• Минимальная толщина фрикционного материала. В отличие от предыдущих случаев, узнать это можно только при снятии крышки барабана. Специалисты отмечают, что толщина фрикционного материала на задних барабанных механизмах «десятки» должна составлять не менее полутора миллиметров.

Ресурс

Что касается ресурса, конкретных цифр никто не дает. Все зависит сугубо от манеры езды водителя. У кого-то колодок хватает лишь на полгода, а кто-то не меняет их годами. При спокойной манере езды задних колодок на «десятке» хватает на 100-150 тысяч километров. Гораздо большему износу подвергаются передние элементы. Их стоит менять уже после 40 тысяч. Но опять же, все зависит от стиля езды.

Инструменты

Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 прошла успешно, нам понадобится:

• Баллонный ключ.
• Домкрат.
• Плоско- и длинногубцы.
• Отвертки (шлицевая и крестовая).
• Головка «на 7» и вороток.

Приступаем к работе

Итак, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 своими руками? Сперва нам нужно установить автомобиль на ровную и твердую поверхность. Наличие ямы не обязательно.

Снимаем автомобиль с ручника и ставим его на передачу. Для большей устойчивости устанавливаем впереди противооткаты. Затем срываем колесные болты сзади и приподнимаем колесо. Далее полностью достаем его наружу и начинаем работать с барабаном. Нам нужно открутить его направляющие шпильки.

Обратите внимание, что они могут с трудом поддаваться изъятию. Используйте смазку «жидкий ключ». В крайнем случае открутите гайку задней ступицы ключом «на 30» с длинным рычагом (на одетом колесе). Далее достаем крышку барабана и при помощи длинногубцев вынимаем шплинт с левой стороны.

Пассатижами отсоединяем нижнюю пружину, которая стягивает колодки.

Как далее производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110? После этого переходим к пружинам, расположенным по бокам. Они придерживают тормозные колодки для большей устойчивости. Их мы тоже извлекаем наружу при помощи плоскогубцев. На следующем этапе раздвигаем накладку сверху. Для этого вам нужно приложить максимум усилий. Когда колодки будут растянуты, пластина упадёт вниз. Далее колодки можно смело извлекать наружу.

Но на этом замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 не заканчивается. Ниже выделим некоторые моменты, которые следует учесть при установке новых колодок на автомобиль.

Установка

Теперь достаем из коробки комплект новых фрикционных накладок и ставим их на место. Нам понадобится установить шплинт и опорную шайбу пальца приводного рычага. Верхние концы колодок должны встать точно в пазы поршня. Малейшие перекосы исключены. Чтобы свести колодки, нужно переместить поршень к центру цилиндра.

Для этого можно воспользоваться монтировкой. Для окончательного подвода колодок к барабану нажимаем два-три раза на педаль тормоза. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Если колодки встают с трудом, возможно, у вас сильно затянут трос ручника. Его нужно ослабить, а затем отрегулировать.

Как это сделать? Об этом мы расскажем ниже.

Настраиваем стояночный тормоз

Для этого нам нужен доступ к днищу, поэтому ставим машину на яму или по максимуму приподнимаем вверх. Чтобы отрегулировать ручник на «десятке», достаточно иметь два рожковых ключа «на 13» и плоскогубцы. Сперва садимся в салон и натягиваем рычаг до первого щелчка. Дальше спускаемся в яму и находим на днище гайки регулировки натяжения.Сперва откручиваем контргайку.

Далее вторым ключом накручиваем основную по часовой стрелке. Так мы натягиваем трос ручника. Затем снова садимся в салон и проверяем ход ручника. Он должен срабатывать за 3-4 щелчка. Если рычаг тянется и дальше, спускаемся вниз и ослабляем гайку, вращая ее против часовой стрелки. Выставив нормальное положение, закручиваем контргайку. На этом процедура регулировки завершена.

Обратите внимание

В ходе замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 могут возникнуть и другие трудности (например, грязные цилиндры в барабане). Для их очистки нельзя применять бензин, керосин и другие минеральные растворители. Используйте только специализированные средства, которые продаются в форме спрея. Продукт так и называется – «Очиститель тормозов». Судя по отзывам, хорошо зарекомендовала себя продукция от компании TRW.

Также обратите внимание на то, что колодки меняются попарно на обоих колесах. Так вы исключите проблемы с эффективностью ручного тормоза и работой системы в целом. Всего для замены вам понадобится 4 колодки (по две на каждую сторону). Стоимость их для «десятки» небольшая – около 500-700 рублей за комплект.

Что касается производителей, многие автомобилисты рекомендуют ставить колодки от фирмы NIPPON (Япония). В ходе замены тщательно осмотрите состояние других элементов. Поршень не должен иметь потеков, а на внутренней части барабана исключены риски. При наличии таковых механизм следует проточить либо заменить на новый.

Стоимость нового тормозного барабана составляет 700-850 рублей. Кстати, на «десятку» идеально подходит элемент от «Гранты» или «Приоры». После замены колодок прокачку тормозов производить не обязательно. То же самое касается и передних.

Прокачка производится только при сильной завоздушенности (мягкая педаль) или при регламентной замене жидкости (раз в 2 года, или 60 тысяч километров).

В заключение

Итак, мы выяснили, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно. Как видите, процедура не требует особых инструментов и глубоких знаний в технической области. По времени замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 занимает около одного часа.

Источник: http://www.syl.ru/article/335565/zamena-zadnih-tormoznyih-kolodok-na-vaz--svoimi-rukami

Тормозная система Ваз 2110

• Ваз • 2110 • Тормозная система

Устройство тормозной системы Ваз 2110: 1 – главный цилиндр гидропривода тормозов, 2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз», 3 – гибкий шланг переднего тормоза, 4 – бачок главного цилиндра, 5 – вакуумный усилитель, 6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз, 7 – тормозной механизм заднего колеса, 8 – упругий рычаг привода регулятора давления, 9 – гибкий шланг заднего тормоза, 10 – регулятор давления, 11 – рычаг привода регулятора давления, 12 – педаль тормоза, 13 – тормозной механизм переднего колеса.

Рабочая тормозная система Ваз 2110 – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления, вакуумным усилителем и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес Ваз 2110 – дисковые (на автомобилях Ваз 21103, 21113 и 2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодак. Тормозные механизмы задних колес Ваз 2110 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр Ваз 2110 крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости.

В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний.

Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель Ваз 2110 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить.

Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед.

Отказ в работе тормозной системы Ваз 2110 или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов Ваз 2110 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления Ваз 2110. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора.

С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага.

Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним.

При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр Ваз 2110, которые стянуты между собой двумя болтами. Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка.

Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения.

За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски Ваз 2110 – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры Ваз 2110 снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм.

Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут закиснуть в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Тормозные цилиндры Ваз 2110 в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы Ваз 2110 – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Вакумный усилитель тормозов Ваз 2110

Устройство вакумника Ваз 2110: 1 – корпус вакуумного усилителя;  2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол;15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;18 – толкатель;19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы.

Привод регулятора давления тормозов Ваз 2110

Устройство привода тормозного регулятора Ваз 2110: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага;8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна;  А, В, С – отверстия.

Регулятор давления Ваз 2110

Схема регулятора давления тормозов Ваз 2110: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка;16 – пробка;17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры.

Главный тормозной цилиндр Ваз 2110

Устройство главного тормозного цилиндра Ваз 2110: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт;11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор.

Тормозной механизм переднего колеса Ваз 2110

Устройство переднего тормозного механизма Ваз 2110: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – сигнализатор износа колодок; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – защитный чехол направляющего пальца; 10 – направляющий палец; 11 – защитный кожух.

Тормозной механизм Ваз 2110 заднего колеса

Схема задних тормозов Ваз 2110: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина;6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма.

Ваз 2110 устройство колесного цилиндра задних тормозов

Схема заднего тормозного цилиндра Ваз 2110: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок;3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель;6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце.

Привод ручника Ваз 2110

Устройство ручного тормоза Ваз 2110: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 
4 – тяга;5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;9 – оболочка троса.

Датчик уровня тормозной жидкости Ваз 2110

Устройство крышки бачка тормозной жидкости Ваз 2110 с датчиком уровня: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт.

Источник: http://remocars.ru/vazman/2110/tormoznaya-sistema/tormoznaya-sistema-vaz-2110.html

Задние Тормозные Колодки Ваз 2110 Какие Лучше

Задние тормозные колодки на ваз 2110 какие лучше

Поменять фронтальные тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119

с легкостью сумеет даже зеленоватый новичок в авторемонте. P Но вот

поменять задние тормозные колодки, с таковой же легкостью, не сумеет даже опытнейший автомобилист. Потому что для этой операции будет не довольно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтоб облегчить для себя работу и сохранить свои нервишки (которые, как Вы понимаете, не восстанавливаются! ) к

подмене задних тормозных колодок, лучше приготовиться серьезно и основательно.

Начать можно, с выбора места проведения работы. И в этом месте должны находиться смотровая яма либо подъемник. Могу разъяснить почему. Для вас придется выполнить две операции, которые с земли сделать будет не только лишь трудно, да и небезопасно. К примеру, Pчтобы снять

задний тормозной барабан и поменять тормозные колодки, Для вас придется отпустить

трос ручника. Сделать это с земли будет очень трудно, даже имея особый ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор.

А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, достаточно нередко снять

тормозной барабан по-хорошему не выходит, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан с помощью 2-ух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия

тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попробовать можно, естественно). В этом случае, Для вас придетсяP сбить

тормозной барабан, с помощью молотка и

(железная не годится, покрошите барабан).

И Вы сможете для себя представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с 2-ух ударов может и не получится). Такую работу можно отнести к разделу Камасутры — секс с Ладой, плюс элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате). Ну, думаю, с местом мы обусловились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Комплект колодок заднего тормоза Группа ОАТ (ВИС)

Демонстрация фирменной упаковки Группы ОАТ, проверка автозапчасти на подлинность по СМС (SMS), распаковка.

Какие колодки лучше??

Как определиться с выбором колодок! Для предложений и вопросов: Мой : На покупку нового.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя

троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка,P отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря). С инструментом, вроде все! Колодки купили.

Теперь переходим к самому процессу

замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119. 1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры. 2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо.

Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку

уравнителя троса ручника (фото 2). 3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3). 4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше). 5) Когда барабан снят, отсоединяем с

тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5). 6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6). 7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы

тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7).

Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой,

и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок «свести» поршеньки заднего тормозного цилиндра ). Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и

натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку.

Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок.

Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить. При использование статьи или фотографий активная гиперссылка на сайт обязательна!

Источник: http://sis26.ru/zadnie-tormoznye-kolodki-vaz-2110-kakie-luchshe/

Инструкция по замене колодок ВАЗ 2110 (передних и задних) с видеосопровождением

Тормозные колодки являются чрезвычайно важным элементом тормозной системы автомобиля, и от их исправности во многом зависит безопасность как автомобиля, так и участников дорожного движения.

Поэтому нужно постоянно следить за состоянием тормозных колодок и своевременно производить их замену. Эта операция не очень сложная, поэтому её легко провести самостоятельно при наличии всех необходимых инструментов, не обращаясь в дорогостоящее СТО.

Как пример, рассмотрим процесс замены колодок на ВАЗ 2110.

Когда надо менять колодки

Тормозные колодки автомобиля ВАЗ 2110, если не углубляться в их конструкцию, состоят из фрикционной накладки и особого каркаса. Фрикционные накладки осуществляют торможение и, как раз по материалу, из которого они сделаны, и различают эти накладки. В основе этого материала (для фрикционной накладки) используется особый армирующий компонент, который и определяет такие параметры конструкции, как прочность, стабильность, термостойкость и надёжность тормозных качеств системы.

Новые тормозные колодки для ВАЗ 2110

Как и любая деталь, тормозные колодки ВАЗ 2110 обладают своим сроком службы, который составляет обычно 30000–50000 км пробега автомобиля или достижения толщины фрикционных накладок в 1,5 мм. (то есть, практически стачиваются «в ноль», но при этом чаще всего при торможении из-под колёс возникают пронзительные неприятные звуки). При толщине тормозных накладок менее 1,5 мм. возникает избыточный ход поршней тормозного цилиндра, что приводит к его протечке.

Также тормозные колодки следует заменить, если:

• фрикционные накладки покрыты маслянистой субстанцией (замаслились);
• обнаружена подвижность накладок на основе;
• на поверхности фрикционных накладок появились глубокие сколы, борозды или трещины.

Также необходимо следить за износом тормозных дисков, которые следует заменять при достижении ими толщины 17,8 мм. (для вентилируемых дисков) или 10,8 мм. (для невентилируемых).

Какие выбрать для замены

От качества тормозных колодок также зависят качество торможения и комфорт при замедлении автомобиля (отсутствие свиста, скрежета). Также необходимо учесть при выборе расходника следующее:

• Некачественный материал колодок может стать основной причиной скрипа, а также ускоренного выхода колодок из строя;
• При покупке выбирайте передние тормозные колодки с каталожным номером производителя 21100-3501080-00;
• Одинаковые тормозные колодки могут вести себя по-разному с разными тормозными дисками, что существенно осложняет выбор;
• Чтобы сделать правильный выбор при покупке тормозных колодок, необходимо ознакомится с отзывами в журналах об автомобилях, непосредственно в местах продаж, среди знакомых.

В последнее время для ВАЗ 2110 пользуются большой популярностью тормозные диски Ferodo, ATE, Allied Nippon и Lucas.

Как снять

Для этой операции необходимо приготовить ключ №17, ключ №13 и пассатижи. Предварительно поддомкрачиваем, снимаем колесо, как при его замене, и готовим комплект новых тормозных колодок, предназначенных для ВАЗ 2110. Далее:

1. С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины у нижнего болта на колёсном цилиндре.

   С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины

2. Берём ключ №13 и отворачиваем этот нижний болт, но при этом рожковым ключом №17 придерживаем направляющий палец.

   Берём ключ №13 и отворачиваем нижний болт

3. Вытаскиваем нижний болт и пластину.

   Вытаскиваем нижний болт и пластину

4. Поддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх.

   Оддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх

5. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

   Вынимаем тормозные колодки из их направляющей

1. Для установки новых тормозных колодок необходимо выполнить перечисленные выше операции в обратной последовательности. Однако необходимо не забыть зачистить от грязи посадочные места, установить внутреннюю колодку, а скобу перевести в рабочее положение. Потом сдвигаем скобу отвёрткой, опирая её на тормозной диск и утапливая поршень отверткой, которая при этом вставлена через отверстие для суппорта.

   С помощью газового ключа вдавливаем поршень внутрь тормозного цилиндра

2. Если новые передние колодки снабжены датчиком износа, то необходимо его подключить. Мы обрезаем провод, отвечающий за износ колодки.

   Обрезаем провод, отвечающий за износ колодки

3. Отключаем разъём тормозной колодки.

   Отключаем разъем тормозной колодки

4. Вынимаем остаток провода.

   Вынимаем остаток провода

5. Подключаем новую колодку с новым разъёмом.

   Подключаем новую колодку с новым разъёмом

6. После смены тормозных колодок прокачиваем тормоза – нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Это делается для того, чтобы поршни заняли своё рабочее положение. Теперь проверяем уровень тормозной жидкости под капотом. В случае, если он минимален, доливаем тормозную жидкость. Кстати, будьте аккуратны, она очень токсичная и может разъедать резиновые шланги и даже лакокрасочное покрытие!

   Бачок с тормозной жидкостью на ВАЗ 2110

Бывает, что поршень тормозного диска не возвращается в свое исходное положение. В этом случае следует открутить штуцер для прокачки тормозов, что облегчит возврат поршня. Если же это не помогло, то снимаем весь тормозной механизм данного колеса для выжимки поршня в тисах и замены уплотнений. Очень важно, чтобы при выполнении этих работ не били по поршню, так как это может привести к его перекосу и появлению царапин на зеркале цилиндра.

1. Для замены задних тормозных колодок ставим автомобиль на подъёмник, смотровую яму или просто на ровную площадку, снимаем колесо и опускаем ручной стояночный тормоз.
   Далее берём ключ №12 и отворачиваем два направляющие штифта. Возможно, вместо ключа №12 придётся воспользоваться семимиллиметровым шестигранником.

   Ключом №12 откручиваем штифты

2. Наносим удары молотком по тормозному барабану, равномерно его проворачивая. Лучше наносить удары не напрямую по барабану, а через деревянный брусок или другой твёрдый предмет.

   Стучим молотком по тормозному барабану

   Постукиваем по тормозному барабану через подложку

3. Снимаем тормозной барабан.
4. С помощью отвёртки отсоединяем конец стяжной верхней пружины от тормозной колодки.

   Поддеваем отвёрткой и отсоединяем стяжную пружину от колодки

5. Вытягиваем пружину.

   Вынимаем стяжную пружину

6. Поддеваем отвёрткой направляющую пружину и отсоединяем от колодки.

   Поддеваем отвёрткой направляющую пружину

7. Отсоединяем внизу стяжную пружину и снимаем колодку.

   Снимаем нижнюю натяжную пружину

   Снимаем тормозную колодку, отсоединив стяжную пружину

8. Снимаем разжимную планку.

   Подготовка к установке задних тормозных колодок

9. Вытягиваем рычаг привода тормозных колодок из концевика троса.

   Этап установки задних тормозных колодок

10. Заменяем направляющую пружину колодки, после извлечения её из отверстия щитка тормозного механизма. Расклёпываем ось рычага ручного привода тормозных колодок. Вытягиваем ось, а рычаг переставляем на новую тормозную колодку. Заклёпываем ось. Далее проводим сборку в обратном порядке.

    Заменяем направляющую пружину колодки, после извлечения её из отверстия щитка тормозного механизма

Рекомендуется при уже снятом колесе провести также осмотр других частей тормозной системы, а также подвески. Тормозные шланги должны  быть целыми, абсолютно без трещин. Тормозные колодки нужно менять только комплектом (парами), иначе автомобиль при торможении будет уводить в сторону.

Источник: http://motorltd.ru/kak-zamenit-perednie-i-zadnie-tormoznye-kolodki-na-vaz-2110/

Устройство, прокачка тормозной системы ВАЗ 2110

В «десятке» установлены стандартные для этой серии тормоза, которые обеспечивают безопасность и нормальную управляемость.

Несмотря на устаревший механизм, тормозная система ВАЗ 2110 обеспечивает короткий тормозной путь, единственным слабым местом узла является мокрое дорожное покрытие, но обо всем по порядку.

Изучив данный материал, читатели узнают, как устроена тормозная система в «десятке», какие неисправности их могут ждать. Также в статье будет уделено внимание обслуживанию системы, а если точнее, то прокачке. В инструкции присутствуют два варианта: для одиночной работы и прокачки с помощником.

Устройство

[flat_ab id=»3″]

Автомобили серии «Лада Самара» получили гидравлический привод, который функционирует по двум контурам. Включение у этих контуров перекрестное – такая конструкция используется практически во всех машинах с передним приводом. Объяснить работу можно просто: в один контур входит одно заднее и одно переднее колесо с разных сторон. Тормозная система оснащена индикатором уровня рабочей жидкости, при этом водителю «помогает» нажимать на соответствующую педаль вакуумный усилитель.

В системе присутствует два основных узла:

• Передние тормоза. Спереди установлены дисковые механизмы, работа которых осуществляет за счет суппортов с одним поршнем. Механизмы оснащены сигнализацией износа и вентиляцией.
• Задние тормоза. Автомобиль ВАЗ 2110 получил стандартные барабанные механизмы, их основными элементами являются колодки. Эти элемент включаются в работу за счет гидравлических поршней.

Также стоит упомянуть главный тормозной цилиндр (ГТЦ) и вакуумный усилитель, которые образуют общий узел. Усилитель – это неразборная конструкция, поэтому при поломке его нужно полностью менять.

В руководстве ВАЗ 2110 присутствует подробная схема, где указаны и перечислены все элементы тормозной системы. Из строя могут выйти практически все механизмы, но чаще всего владельцу «десятки» приходится ремонтировать задние механизмы.

Также в руководстве по эксплуатации указана регулярность проверки состояния тормозных механизмов.

Неисправности системы

В системе достаточно много элементов, поэтому определить неисправность бывает очень сложно. Ниже описаны основные неисправности и их признаки:

• Торможение происходит слишком медленно. Распространенная проблема, причиной которой может послужить попадание смазки или тормозной жидкости на фрикционную область тормозов. Также снижение эффективности появляется из-за износа или повреждения колодок (поможет только замена). Если неправильно выполнить регулировку, то система будет перегреваться, как результат, эффективность торможения заметно снизится.
• Увеличение рабочего хода педали. Обычно при таком дефекте существенно уменьшается тормозное усилие, но иногда оно остается на прежнем уровне. Самая распространенная причина – это появление течи. В первую очередь нужно осмотреть барабаны и суппорту. Если найдена поврежденная деталь, через которую жидкость уходит, то ее нужно заменить. Воздух в гидролинии системы тоже может стать причиной увеличение хода – для устранения проблемы тормоза нужно правильно прокачать (ниже подробно описан процесс).
• После окончания торможения колеса «десятки» освобождаются частично. Причиной дефекта может стать нарушения выступа регулировочной гайки на штоке вакуумного усилителя. Также эту неисправность может вызвать заклинивание одной из деталей тормозного механизма.

Прокачка: подробная инструкция

Требуется прокачка для того, чтобы удалить из системы весь воздух. В этой работе важно помнить про то, что схема у контуров диагональная, поэтому прокачать нужно следующим образом: сначала идет заднее колесо с правой стороны, затем переднее с левой. В общем, работа выполняет «по диагонали». Для прокачки потребуется стандартный набор инструментов и материалов: домкрат, тормозная жидкость, набор ключей и головок, а также отвертки.

Для начала стоит рассмотреть работу с товарищем:

1. Первым делом необходимо заполнить бачок тормозной жидкостью до метки «max»;
2. Далее нужно вывесить заднюю колесную пару. Между поршнем и пластиной необходимо поставить отвертку, таким образом выполняется блокировка тормозных механизмов. Главное, не забыть достать отвертку после завершения работы;

   Теперь нужно вставить отвертку между пластиной и поршнем

3. С выпускного воздушного клапана необходимо снять колпачок. На головку клапана необходимо надеть чистый шланг, второй конец которого должен находиться в прозрачной емкости, заполненной тормозной жидкостью;

   Помещаем шланг в емкость для слива жидкости

4. После этого напарник должен несколько раз нажать на соответствующую педаль (интервалы между нажатием должны составлять 1-2 секунды). При последнем нажатии педаль нужно придавить к днищу и не отпускать;
5. Следующим шагом будет регулировка клапана – его нужно отвернуть на 0,5-0,75 оборотов, после этого начнет капать жидкость, вместе с ней из системы будут выходить пузырьки воздуха. Когда все выйдет, клапан нужно закрыть, напарник при этом должен убрать ногу с педали;
6. Далее проверяется уровень жидкости, если все в порядке, то выполняется сборка в обратном порядке.

Чтобы выполнить работу самостоятельно, нужно приобрести агрегат под названием «АЭРАТОР». Некоторые делают устройство своими руками, но лучше купить готовый агрегат за 70 рублей. Проводится прокачка следующим образом:

1. Вентиль на бачке необходимо объединить с колесным вентилем при помощи нового инструмента;
2. ВАЗ 2110 следует поддомкратить и вывесить колеса;
3. Штуцер прокачки следует демонтировать, тормозная жидкость будет уходить за счет созданной компрессии;
4. Для этого хватит воздуха с одной покрышки.

Совет! Некоторые автомобилисты мучаются с подачей воздуха. Проще всего выполнять эту работу при помощи насоса, которым накачиваются покрышки. Если же в гараже присутствует компрессор, то лучше использовать его.

Источник: http://VAZremont.com/tormoznaya-sistema-kak-prokachat-tormoza

Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2110

Если во время торможения возникают посторонний звук, например, скрип, это свидетельствует о том, что задние тормозные колодки износились. Выяснить насколько их состояние является  критическим, требующим замены, можно посмотрев на них через специальное окошко. Если по толщине они свыше 1,5 мм., то о замене можно пока не думать.

Процесс замены

Для начала машину нужно установить на ровной, твердой местности и приподнять ее на домкрате.

Далее схема замены задних тормозных колодок ВАЗ 2110 выглядит так:

1. Снимается колесо и диск.
2. Производят выкручивание направляющих болтов, и снимается барабан.
3. Производится съем направляющих пружин: стягивающей и фиксирующей. Удобно использовать пассатижи.
4. Извлекается устройство, требующее замены.
5. Производят ослабление верхней пружинки обеих колодок.
6. Производится съем распорной планки.
7. Производят отсоединения тросика от тяги ручника.
8. Отцепляется пружинка, вынимается шплинт и отсоединяется устройство подлежащее замене.
9. Теперь можно приступить к замене колодки.
10. Все устройство собирается по этой же схеме только в обратной хронологии.

Следует учитывать некоторые нюансы замены:

1. Давление тормозной жидкости должно сохраниться в норме. Для этого поршень тормозного цилиндра загоняют внутрь.
2. Производится соединение колодки с тягой ручника. Должен быть вставлен шплинт.
3. Производится присоединение направляющей пружинки к колодке.
4. Тросик соединяется с тягой ручника.
5. С колодкой соединяется верхняя пружинка.
6. Вторую колодку подтягивают за нижнее основание так, чтобы она уперлась в пятку тормозного цилиндра. Пружинка таким образом натягивается и планка легко вставляется.
7. Вторая колодка устанавливается в прорезь планки.
8. Происходит сцепление пружинки и второй колодки. Используют пассатижи.
9. Важно, чтобы тросик не попал под движения тормозной системы.
10. Устанавливается тормозной барабан.
11. Производят закручивание направляющих болтов и установку колеса.

После всех этих работ важно заняться регулированием давления и отрегулировать работу тормозной системы.

Для этого производят ослабление болта, который придерживает регулятор давления. Используя отвертку, кронштейн рычага привода регулятора необходимо переместить так, чтобы между пружинкой и рычагом образовалось расстояние в 2 мм.

Теперь можно протестировать работу тормозной системы. Это просто сделать. Автомобиль нужно разогнать до 40 км и резко затормозить. Нужен помощник – наблюдатель. Он контролирует процесс со стороны и отмечает правильная или нет блокировка колес. Если первыми блокируются задние и только потом передние колеса, регулятор перемещают в сторону уменьшения зазора. И испытание проводят вновь.

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110

Тормозные колодки – важная, часто заменяемая деталь. Не существует четких регламентов, касающихся сроков замены колодок. Если взять средние показатели, то на ВАЗ 2110 колодки меняются, как правило, через каждые 20 – 40 тыс. км. пробега.

Кратко о процедуре

Для замены колодок понадобиться около получаса свободного времени. Процедура достаточно проста, даже неопытный водитель разберется как это сделать.

Необходимо взять:

• отвертку/монтировку;
• обычные инструменты;
• смазку;
• кусок старой материи;
• сами колодки.

Замена производится новым комплектом на правом и левом колесах.

Как определить, что колодки нуждаются в замене

Признаки износа:

1. При торможении слышится лязг, скрип, равномерные удары.
2. При торможении возникает ощутимая вибрация.
3. Тормозной путь увеличивается.
4. Педаль тормоза имеет большой рабочий ход.
5. На тормозных механизмах присутствуют следы грязи.

Схема замены

Пошагово вся замена передних тормозных колодок ВАЗ 2110 выглядит следующим образом:

1. Машина ставится на ручник на ровную поверхность. Под задние колеса ставятся противооткатные башмаки.
2. С АКБ снимается минусовая клемма.
3. При помощи баллонного ключа откручиваются колесные болты.
4. Снимается колесо.
5. Производится очистка суппорта от загрязнений.
6. Берется монтировка или крупная отвертка и с помощью инструмента максимально назад отводятся поршни рабочих цилиндров.
7. В некоторых машинах стоит датчик износа колодок. Если он есть необходимо отключить его клемму и разъем.
8. Плоскогубцами или отверткой отгибается край шайбы-фиксатора и штопорной шайбы.
9. С помощью ключа на 13 откручивается крепежный болт. Направляющую можно придержать ключом на 17.
10. Берут ключ на 13 и им отворачивают нижний крепежный болт.
11. Фиксирующие крепежи вынимаются.
12. Суппорт отводится в сторону от тормозного диска.
13. Открывается суппорт отверткой.
14. Вынимаются старые колодки.
15. Прежде чем ставить новые, необходимо тщательно очистить тормозной механизм.
16. Для смазывания направляющего пальца используется высокотемпературная смазка.
17. Теперь необходимо все эти действия осуществить в обратном порядке.

После замены производится проверка функционирования тормозной системы. Первые несколько километров при торможении не будет достигаться должного эффекта, так как замененным деталям необходимо притереться.

Источник: http://vaz-2110.ru/podveska/zamena-zadnih-i-perednih-tormoznyh-kolodok-na-vaz-2110.html

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: замена своими руками

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. С этой машиной знаком каждый, или по крайне мере видел ее на улицах города. «Десятка» — весьма неприхотливый в обслуживании и ремонтопригодный автомобиль. Однако иногда с ним случаются неисправности.

Так, выходят из строя (а точнее изнашиваются) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена их производится самостоятельно. С этим может справиться даже новичок. Машина имеет довольно простое устройство тормозной системы.

Итак, давайте рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

Производителем заложен определенный ресурс. Замена данных элементов производится раз в 60 тысяч километров. Однако этот срок может наступить и раньше. Почему так происходит? Все зависит от стиля езды.

Если водитель предпочитает агрессивное вождение, ресурс задних колодок уменьшится вдвое. А передних – в четыре раза (поскольку на них воздействует большее усилие). Поэтому важно уметь определять неисправность «на слух».

При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это говорит о том, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие масляных потеков и сколов на самой колодке. Если симптомы и признаки подтвердились, нужно срочно менять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена производится при минимальном наборе инструментов. О том, что нужно для данной операции, расскажем прямо сейчас.

Что понадобится нам для замены? Чтобы установка колодок прошла успешно, подготовьте следующий набор инструментов:

• Ключ на 12.
• Домкрат.
• Пассатижи.
• Небольшая подставка (можно использовать брусок).
• Отвертка.
• Молоток.

Также нам потребуется сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110 ставить? Автомобилисты неплохо отзываются о продукции фирмы «Лукас» и «Дамфи» (подробно о них – в конце статьи).

Их стоимость составляет порядка тысячи рублей за комплект (входит две фрикционные накладки). Перед тем как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент – данные элементы меняются попарно.

Если имеется разница в износе правых и левых, все равно нужно устанавливать комплектом.

Приступаем к работе — демонтаж

Итак, давайте рассмотрим, как поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена начинается с вывешивания задней оси. То есть нам нужно поддомкратить часть кузова и снять колесо. После этого подставляем упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскочит с домкрата).

Далее снимаем сам барабан. Он закрепляется при помощи двух болтов. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что случается довольно часто), выбиваем ее молотком. Используйте деревянную подложку, дабы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих колодок. Обратите внимание, что здесь могут возникнуть трудности.

За годы эксплуатации они сильно прикипают к барабану. Не исключено возникновение ржавчины. Если колодка выходит с трудом, применяем подручные инструменты. Молотком аккуратно выбиваем деталь, дабы не повредить само основание. Дальше необходимо извлечь верхнюю пружину, которая фиксирует колодку на щитке. Для этого откручиваем колодку в сторону на 60 градусов.

Далее аккуратно достаем деталь из опоры. Беритесь за колодку той стороной, где отсутствует «колдун» (то бишь выход на ручной тормоз). Разводим колодки друг от друга. После демонтажа первой переходим к снятию второй детали. Она будет извлекаться намного легче. Предварительно не забываем отсоединить тягу ручника от тросика.

Как установить колодки тормозные задние?

ВАЗ-2110 продолжает находиться на домкрате. В это время мы загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и крепим к новой колодке тягу ручного тормоза. После этого устанавливаем обратно шплинты и направляющую пружину. Подключаем тросик обратно к ручнику. Соединяем верхнюю пружину с обеими колодками. Далее последнюю устанавливаем к тормозному цилиндру.

Колодку немного подтягиваем снизу. Так вы натянем пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Вторую колодку ставим на место. Следите, чтобы она точно вошла на место установочной планки. При помощи плоскогубцев сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание – трос ручника не должен касаться элементов барабана, которые вращаются.

В противном случае его может оборвать.

Собираем крышку барабана и ставим на место колесо. На этом этапе мы успешно установили колодки тормозные задние. ВАЗ-2110 можно опускать с домкрата и тестировать эффективность работы новых тормозов. Важный момент – колесо на вывешенном состоянии должно свободно прокручиваться. Если оно идет с большим усилием, отрегулируйте или проверьте положение колодок заново. На этом все. Ниже, как мы и обещали, рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Производятся они в Германии. В ходе испытаний данные колодки получили хорошие показатели. Так, значение замедлений при торможении со 100 километров в час составляют 7,5 м/с2. Что касается нагрева, температурные испытания эти колодки тоже выдержали с достоинством.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. В ходе многократных торможений, при усилии в 4 кг/см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

«Дамфи»

Это, пожалуй, самые лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110. Страна-производитель – Украина. В ходе испытаний колодки показали наилучший результат. Величина замедления при 100 километрах в час составляет 9 м/с2. Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При многократных торможениях барабан нагревался до 110 градусов Цельсия.

При этом эффективность работы оставалась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре от двухсот градусов. Однако чтобы нагреть колодку до такого состояния, нужно сильно постараться. Даже при агрессивной манере езды, они не перегреваются и выдерживают все нагрузки. Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки походят на автомобили семейства «Лада Самара».

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена элементов тормозной системы – это та вещь, которой не следует пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваш автомобиль стал плохо откликаться на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и замените их при необходимости. Помните, что от исправности тормозной системы зависит ваша безопасность.

Источник: http://FB.ru/article/303288/vaz--zadnie-tormoznyie-kolodki-zamena-svoimi-rukami

Тормозные колодки, инструкция по самостоятельной замене

Ни для кого не секрет, что тормоза автомобиля, требуют наиболее пристального внимания со стороны водителя, поскольку от их исправного состояния зависит не только его безопасность, но и безопасность окружающих.

Если не считать проверки уровня тормозной жидкости, то следующей по частоте операцией будет замена тормозных колодок.

Тормозные колодки изготавливаются из фрикционной смеси (в основном на основе асбеста), что делает их весьма недолговечными.

Будучи очень важным, но все же расходным элементом тормозной системы, колодки нуждаются в постоянном контроле и систематической замене, по мере износа.

На автомобилях, для передних и задних колес, чаще всего используется различная система устройства тормозов. Передние колеса имеют дисковые тормоза, тогда как на задних стоит барабанная система. Рассмотрим порядок замены тормозных колодок, на примере отечественных автомобилей семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115.

Поскольку устройство тормозов у перечисленных автомобилей не отличается, инструкция по замене колодок подойдет для всех этих автомобилей без исключения.

Единственным отличием между ВАЗ 2107 (классика) и остальными автомобилями, будет разве что размер тормозных барабанов и колодок, в остальном же конструкция ничуть не отличается от 2109 и 2110-2115.

Замена передних тормозных колодок

Замену передних колодок производим на вывешенном автомобиле со снятыми колесами. Для начала необходимо разогнуть стопорные пластины, удерживающие головку болта направляющего пальца. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт, нижний достаточно слегка ослабить. В случае если направляющий палец проворачивается, его нужно удерживать ключом на 17.

Отгибаем суппорт с тормозным цилиндром в сторону, и без проблем извлекаем старые тормозные колодки из направляющих. Установив на их место новые тормозные колодки, пытаемся водрузить на место суппорт, предварительно вдавив поршень цилиндра.

Если этого не сделать, то он просто не встанет на место, ведь толщина новых колодок обычно существенно отличается от изношенных старых.

Если цилиндр исправен, то это с легкостью можно проделать при помощи рукоятки молотка, или любого другого подручного приспособления, путем надавливания на поршень.

Если он не поддается, можно попытаться ослабить штуцер для прокачки тормозов (небольшой высверленный болт, находящийся на суппорте), что впрочем, не всегда просто сделать. Обычно, штатный штуцер идет с головкой на 6, и намертво «прикипает».

Попытки открутить его, приводят к тому, что грани быстро сбиваются, и тогда танцев с бубном не избежать.

При замене колодок, рекомендуем поменять все штуцера на другие, с большим размером головки, благо в магазинах они всегда в наличии.

Чрезмерные усилия при вдавливании поршня, могут привести к поломке цилиндра. Автор в свое время, пытался утопить поршень при помощи струбцины, так как он никак не хотел поддаваться. В итоге корпус дал трещину, и пришлось бежать в магазин за новым.

После того, как вы установите суппорт на место, нужно затянуть болты и загнуть стопорные пластины. В том случае, если в процессе замены вы откручивали штуцера, понадобится дополнительная прокачка тормозов.

Замена задних тормозных колодок

Процедура замены задних тормозных колодок, на ВАЗах серии 2107 и 2110-15 несколько сложнее, и занимает на порядок больше времени, нежели замена передних. Для того чтобы заменить их, необходимо вывесить задние колеса и снять их. Барабаны, как правило, всегда «прикипают», и их снятие становится испытанием для нервной системы водителя.

Для начала необходимо выкрутить два направляющих болта. Здесь же на барабане, находятся два других отверстия (видно на снимке), в которые эти направляющие нужно вкрутить. Предварительно, рекомендуем обстучать барабан со всех сторон, и уже после этого, начинать вкручивать болты. При этом очень важно, чтобы вкручивание происходило равномерно.

Сначала на пол-оборота поворачивается один, потом другой, пока барабан не начнет слезать со ступицы.

Здесь так же возможны различные неприятные варианты развития событий:

• во время вкручивания может сломаться направляющий болт;
• у старого барабана, может легко сорваться резьба в этих отверстиях.

Барабан мы сняли. Теперь поддеваем отверткой нижнюю стягивающую пружину, а так же снимаем наконечник троса ручного тормоза с распорной планки. Аналогично поступаем с верхней пружиной, она намного жестче нижней, и боковыми. Остается только закрепить на новые колодки планку от ручного тормоза, вдавить поршни в тормозной цилиндр и осуществить сборку в обратной последовательности.

Возможно, что придется немного повозиться, прежде чем получиться вернуть пружины на место.

Можно поступить таким образом: в крюк пружины продевается отвертка, конец отвертки упирается в выступ на колодке, в то место, куда должна встать пружина.

Оттягивание отвертки в противоположную сторону приведет к тому, что пружина начнет соскальзывать с отвертки, и возможно не с первого раза, но встанет на свое место.

Вот таким не хитрым способом, мы самостоятельно можем осуществить замену задних и передних тормозных колодок на своем автомобиле. Напомним, что данная инструкция подходит для большинства автомобилей, и в частности для семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114 и 2115.

Источник: http://ZnanieAvto.ru/stop/zamena-tormoznyx-kolodok-vaz-2110.html

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110 видео инструкция

Если ваш ВАЗ 2110 издает жуткий скрип, действующий на нервы, когда вы начинаете тормозить, то значит пришла пора менять тормозные колодки на задних колесах. Это можно сделать двумя способами: доверить процедуру техникам их автосервиса, и поменять изношенную деталь самостоятельно.

При желании, поменять колодки своими руками, не стоит опасаться отсутствия специальных навыков, знаний и опыта. Процедура замены достаточно проста и не вызовет трудностей, при грамотном подходе.

Далее мы объясним, как правильно это сделать.

Этапы замены задней тормозной колодки автомобиля

Помимо домкрата и баллонного ключа, вам потребуются плоскогубцы, большая шлицевая отвертка, гаечный ключ на 12.

Этап 1.

• С помощью необходимых инструментов снимаем заднее колесо с барабана;
• Используя гаечный ключ №12 и две гайки, выкручиваем шпильки, фиксирующие барабан.
• Руками снимает тормозной барабан, открывая доступ к колодкам.

Этап 2.

• С помощью большой шлицевой отвертки или пассатижей, удаляем пружину, которая стягивает колодки тормозов.

Этап 3

Извлекаем старые детали из барабана

Этап 4.

Снимаем со старой колодки тягу ручного тормоза и устанавливаем ее на новую.

Не забываем фиксировать ее шплинтом, загнув концы плоскогубцами или отверткой.

Этап 5.

Установка деталей на место.

• Вставив в специальный паз тормозного цилиндра, фиксируем колодку пружиной.
• То же действие проводим со второй частью
• Закрепляем пружиной колодки между собой. Для удобства натягивания пружины, лучше воспользоваться пассатижами.

Этап 6.

• Ставим на место крышку тормозного барабана
• Вкручиваем фиксирующие шпильки.

Готово!

Даже если у вас нет необходимого опыта, процесс замены колодок на одном колесе, займет у вас не более часа.

Если вы столкнетесь с проблемой невозможности выкрутить шпильки из барабана, воспользуйтесь проникающим средством WD-40.

Действия, требующиеся после замены

По окончании работ, следует провести регулировку тормозной системы. Задние тормоза, должны блокировать немного раньше передних.

Делается это следующим образом. При скорости, не более 40 км\час, резко тормозим. Если, по ощущениям, передние тормоза срабатываю раньше, с помощью регулятора тормозного давления, находящегося под капотом, уменьшаем зазор между кронштейном и пружиной на 2 мм. Далее опять тестируем на торможение. Регулируя расстояние рычага, добиваемся нужного результата.

Какие колодки ставят на ВАЗ 2110

Недорогие и качественные тормозные комплектующие для ВАЗ 2110 выпускает российский производитель Артекс. В каталоге колодкам присвоен номер 2108–3502090. При невысокой стоимости, особых проблем за ними замечено не было, за исключением боязни продолжительного перегрева.

Источник: http://video-repair.info/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-vaz-2110/

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Одной из наиболее популярных моделей на отечественном рынке на сегодняшний день до сих пор остается простая, практичная десятка.

Эта машина начала проектироваться еще в 1983 в рамках нового проекта по развитию завода. Собранная на базе ВАЗ-2108, модель стала ее улучшенной версией, получившей не только современный образ, но и более насыщенную техническую начинку.

Но, как и восьмерка, впрочем, как и все автомобили АвтоВАЗа, десятка имеет и ряд недоработок. В частности, это слабые задние тормозные колодки, которые довольно часто выходят из строя и нуждаются в замене.

О том, как проводить замену деталей самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Задние тормозные колодки и их виды

Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:

1. на передние колеса (дисковые)
2. на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)

О последнем типе мы и говорим сегодня.

Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.

Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается.

Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП.

Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения.

Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля.

Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Обратиться к автомастеру
2. Исправить дефект узла самостоятельно.

Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.

Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки.

Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:

1. Pilenga, обладающие высоким качеством и хорошим сроком службы, цена на деталь – 580-600 руб.
2. Allied Nippo, стоят примерно 1000 руб.
3. Торнадо – продаются по цене 950-1000 руб.

Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

• домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
• ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
• пассатижи пригодятся для снятия деталей
• молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
• отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
• брусок – отличная подставка.

Работа начинается

1. Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
2. Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на , он как раз подходит для работы с колодками десятки.
3. Снимаем тормозной барабан(6). Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться.

   Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.

4. Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля. Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9).

5. Теперь следует отсоединить пружину(8), фиксирующую колодку на щитке(1).
6. Ослабляем верхнюю пружину(3), которая закрепляет узел. Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов.
7. Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2)). Для этого нужно ухватиться за колодку(4), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье). Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
8. Для того, чтобы произвести снятие второй  колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить

Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

Итог

Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Желаем Удачи и хорошего настроения!

Источник: http://mylada.net/remont/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-vaz-2110.html