Как снять поддон на ваз 2106

Замена колец ваз 2106 — Ремонт автомобиля своими руками

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька».

Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна.

Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

Источник: /remont/zamena-kolets-vaz-2106.html

Как снять поддон на ваз 2106 — Авто-ремонт

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?2 От чего зависит момент затяжки болтов?3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

5 затяжка головки блока цилиндров

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

• Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
• Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

• Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
• Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
• Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

• Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
• Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
• При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

• Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
• Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
• Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять дворники киа рио

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

затяжка головки блока цилиндров

Источник: http://555-shop.ru/remont/kak-snyat-poddon-na-vaz-2106.html

Как Снять Поддон На Ваз 2107

Пожалуйте!
Сегодня многим людям уже известна такая вещь как поддон картера, увы не все знают что все-таки это реальные такое, когда его необходимо поменять и как его верно сменять на автомобилях «классического» семейства — эти вопросы мы сейчас и разберём.

Примечание!
Для смены поддона и его прокладки, для вас необходимо заблаговременно приготовить некие вещи: Все непременно запаситесь гаечными ключами, или заместо их используются удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Короткое содержание:

Где находится поддон картера и его прокладка?
Поддон размещается в самом низу мотора автомобиля, нередко для возможности вполне узреть поддон нужно снять защиту картера, что и изготовлено на рисунке ниже:

Примечание!
Голубой стрелкой указан прокладка, которая стоит меж блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда необходимо поменять поддон картера и его прокладку?
Поддон подлежит подмене при деформации, по причине с в которой требуется из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём размещалось.

Прокладка поддона подлежит подмене при сильном обжатии и при разорванности, как это осознать спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, однако течь так же лечится обыденным подтягиванием болтов которые укрепляют поддон картера, однако тогда если подтягивание болтов не отдало никаких результатов и течь не закончилась, то при таких обстоятельствах поменяйте прокладку на новейшую.

Все тонкости установки поддона ваз 2101-2107.Или что нужно знать что бы мозги не ебть

Вопрос?
А какую из этих 2-ух деталей вы заменяете, поддон иначе говоря прокладку? (Ответ пишите в комментах)

Примечание!
Редко когда Такой метод подходит людям если вы поставили цель снять поддон с автомобиля, поскольку не у каждого есть предметы которые этому по содействуют, потому в самом конце статьи размещён видео-ролик в каком без использования особых средств показывается порядок снятия и смены поддона и прокладки!

Снятие:
1) До того как начать работу, загоните собственный автомобиль на смотровую яму.

2.4) Потом снимите защиту картера с автомобиля. (Как снять защиту, см. по тексту статьи: «Замена защиты картера»)

3) После этого на сто процентов слейте моторное масло, из мотора автомобиля. (Как слить масло, см. по тексту статьи: «Замена масла в двигателе»)

4) Следом отверните с обоих последних сторон по две гайки которые укрепляют правую и левую подушку подвески мотора к поперечине.

5) Дальше установите поверх моторного отдела «Травесу» она указана цифрой «1» на фото, и после этого начните затягивать гайку под цифрой «2» и тем поднимите движок у автомобиля.

Примечание!
Подымать движок необходимо без выполнения качественной установки, пока концы обоих шпилек под цифрой «1» не совпадут с плоской частью креплений опор мотора, которые указаны под цифрой «2»!

6) Сейчас при помощи гаечного ключа либо удлинителя с шарниром и накидкой головкой, отверните «19» болтов за счёт которых поддон крепится к движку.

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, потому будьте осторожны и даже не потеряйте их!

7) И в окончание, отвёрткой аккуратненько отделите поддон картера от блока цилиндров и по этой причине снимите его вкупе с прокладкой.

Ваз 2106. прокладка поддона. замена. avtoservis nikitin

Примечание!
В этом случае если прокладка пристыла к блоку, тогда с помощью острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:
1) Сначала незапятанной тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а далее поддона картера.

Примечание!
Поверхности блока и поддона обезжиривать нет нужды, с помощью таких средств как «Уайт-спирит» и.т.д. Так как затем, это дозволит просто разобрать соединение!

2) Дальше смажьте оба государства прокладки узким слоем силиконового герметика, для возможности в дальнейшем гарантированно убрать течь моторного масла через прокладку.

3) И в окончание установите что остается сделать нашему клиенту снятые детали на своё место, в оборотном порядке снятию.

Примечание!
Нашему клиенту остается деформированные детали поменяйте на новые, а «19» болтов которые укрепляют поддон картера для установки закручивайте накрест. При закрутки болтов, не прилагайте огромных усилий поскольку по причине этого может повредиться фланец картера и деформируется прокладка!

Дополнительный видео-ролик:
Подробную аннотацию по снятию и подмене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуток ниже:

Источник: http://sis26.ru/kak-snjat-poddon-na-vaz-2107/

Расход Топлива На Холостом Ходу Ваз 2112 ~ AUTOTEXNIKA.RU

При покупке автомобиля, обладателя интересует вопрос о расходе горючего. Расход горючего ВАЗ 2112 16 в сопоставлении с другими моделями марки этой машины, считается экономичным и применимым. Но стоит учесть, что даже от водителя зависит потребление бензина на определенное расстояние.

Чтоб детальнее разобраться в этом вопросе, нужно разглядеть все предпосылки и аспекты, которые оказывают влияние на уменьшение расхода горючего либо повышение. Реальный расход топлива у Лады 2112 в городе составляет примерно около 8 литров на 100 километров.

Если же движок вашей машины употребляет больше горючего, тогда нужно узнать все конкретные причины, которые на это оказывают влияние.

Средние значения по расходу топлива ВАЗ 2112

Приобретая для себя автомобиль, нужно сразу знать средние характеристики использования горючего движком при 3-х главных критериях.

1-ое это потребление горючего у ВАЗ 2112 на трассе, в среднем составляет от 9 до 10 л.. В сельской местности, по бездорожью – от 9,5 л.. При смешанном цикле расход горючего на ВАЗ 2112 должен составлять не меньше 7,7 литра. Если же ваша машина ВАЗ, требует на много больше, то следует обратить внимание на такие моменты:

• как манера езды;
• тип двигателя;
• пробег авто;
• технические характеристики;
• качество топлива.

Маневренность ездыВАЗа

Первое на что советуют автомеханики обращать внимание при большом расходе топлива, так это манера вождения. Лада – это машина, которая не терпит медленного разгона, замедленного набора оборотов.

Тип двигателя ВАЗа

Хэтчбек 2112 имеет инжекторный двигатель объемом 1,6 литра, в котором 16 клапанов. Вмонтирована механическая коробка передач, на 5 ступеней. На такой двигатель расход топлива у VAZ 2112 (16 клапанов) составляет среднее значение это 7,7 литра. Что касается по типу двигателя. Если же затраты горючего ВАЗ 2112 на 100 км превышают 8 литров, тогда необходимо обратить внимание:

• топливный фильтр;
• клапанный фильтр;
• форсунки;
• свечи;
• клапана;
• датчик кислорода.

Также следует проверить состояние и налаженность электроники и ее достоверность.

Пробег авто

Очень важным моментом есть пробег авто, а также его состояние. Если это новая машина из салона, тогда все средние показатели по расходу топлива должны совпадать. Если же пробег автомобиля перевалил за 100 тысяч километров, тогда расход бензина может превышать средние показатели.

Также зависит от того где эта машина ездила, по каким дорогам, каким темпом, ремонтировался ли двигатель. Чтобы узнать точно какой расход бензина на ВАЗ 2112 будет при вашем режиме езды, заправьте бак на 1 литр и проверьте сколько проедете.

Пробег авто это общее количество километров, которое автомобиль проехал без ремонта двигателя и основных его элементов.

Технические характеристики машины

Русский легковик с кузовом хэтчбек с легкой маневренностью, имеет достаточно хорошие заводские технические характеристики. Чтобы расход топлива был постоянным и не увеличивался необходимо следить за техническими характеристиками всего автомобиля. Осмотр на станциях технического обслуживания, а также компьютерная диагностика поможет вам в этом.

Качество топлива

На расход топлива на холостом ходу у ВАЗ 2112 влияет качество бензина, а также кетоновое число заправляемой жидкости. Опытный водитель, может смело сказать, что замечал, как потребление горючего изменялось не от манеры вождения, не от двигателя и даже не от фильтров, а от качественного горючего. Садясь за ВАЗ 2112, следует учитывать его пробег, а также что заливаете в бак. Соответственно из этого определяется и количество затрат горючего.

Как урегулировать расход топлива на ВАЗ 2112

Факторы и причины, которые влияют на использование бензина у ВАЗ 2112, мы уже рассмотрели. Теперь необходимо знать, что нужно делать, чтобы потребление бензина не увеличивалось или как его уменьшить. Основными моментами предотвращения увеличения расхода топлива есть:

• постоянно менять топливный фильтр;
• следить за работой системы двигателя;
• менять свечи, которые с годами становятся черными и замасленными – нерабочими;
• смотреть за состоянием сеточки бензонасоса, чтобы она не падала в стакан;
• катализатор и выхлоп должны функционировать.

Придерживаясь таких правил, вы сможете сэкономить на затратах горючего у ВАЗ 2112 на 7,5литрах.

Основные правила по уменьшению потребления бензина

Внимательный водитель должен постоянно следить за всеми показателями машины. За уровнем масла, за работой двигателя, а также за всеми фильтрами и сеточками. Если вы купили машину, которая уже проездила определенное количество километров и ее затраты горючего превышают 10 литров, тогда следует немедленно произвести такие действия:

• сменить масло (урегулировать уровень);
• заменить фильтра;
• проверить качество бензина;
• понаблюдать за работоспособностью бензонасоса;
• урегулировать маневренность езды.

Если все это не приводит к желаемому результату, тогда необходимо сделать компьютерную диагностику автомобиля.

Компьютерная диагностика авто

Благодаря этому методу вы сможете выявить причины, которые приводят к большому использованию бензина. Иногда наглядно выявить их невозможно, а вот компьютер показывает все состояние автомобиля в целом, а также состояние основных деталей, которые непосредственно влияют на потребление горючего двигателем.

Источник: http://autotexnika.ru/rashod-topliva-na-holostom-hodu-vaz-2112/

» Разное » Замена прокладки поддона картера ваз 2110

:

Собственно, для чего необходима эта самая прокладка картера? Двигатель «десятки» включает в себя множество агрегатов, узлов и систем. Картер является корпусом двигателя и играет важнейшую роль. Ведь именно он вмещает все основные элементы двигателя внутри себя и обеспечивает им необходимую защиту, позволяет циркулировать маслу.

Картер включает в себя два разборных элементы, между которыми и располагается прокладка. Она отвечает за герметизацию соединения двух элементов картера, не дает маслу вытекать из системы, которое, кстати, находится под высоким давлением.

Основные причины для замены

На самом деле замена прокладки поддона картера у ВАЗ 2110 может потребоваться в случае ее повреждения. Причин не так уж и много:

• Удары по поддону картера;
• Деформация прокладки;
• Воздействие высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
• Стечение сразу нескольких факторов одновременно.

Признаки неисправности

Замена картера — это сложная и ответственная процедура, которая должна выполняться при строгом соблюдении технологических норм. Допускать ошибки категорически не рекомендуется.

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

1. Течет масло.
2. В масляной системе наблюдается снижение давления.
3. Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

• Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
• Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
• Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
• Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
• Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

При первых же признаках, загоняйте автомобиль в гараж и выполняйте замену прокладки. Это можно сделать самостоятельно.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

1. Снимать поддон картера необходимо в случае протечки или во время ремонта двигателя. Если вам потребовалось отремонтировать мотор, а прокладку вы ранее ни разу не меня, советуем совместить эти два мероприятия.
2. Также демонтаж картера и установка новой прокладки дает возможность выполнить другую полезную процедуру для вашего автомобиля — замену масла. Совместите их.
3. Первым делом снимите брызговики с передних колес автомобиля.
4. Теперь слейте масло. Если вы хоть раз его меняли, проблем на этом этапе возникнуть не должно.
5. Открутите три болта, которые крепят нижнюю крышку картера сцепления и демонтируйте ее.
6. Вооружитесь головкой на 10, с помощью которой выкручиваются все 16 болтов, отвечающих за крепление поддона картера.
7. Снимите поддон. Его желательно будет очистить, как следует промыть специальными средствами.
8. Сняв поддон, вы обнаружите на стыках прокладку. Если машина эксплуатируется достаточно давно, состояние ее будет не из лучших. Но вам уже все равно, поскольку вы планируетhttpе ее менять.
9. Удалите с места стыка старую прокладку, очистите поверхность от всевозможных загрязнений. Чем чище окажется соединение, тем надежнее сядет новая прокладка на свое законное место.
10. Все стыки рекомендуется укрепить при помощи специального автомобильного герметика. Сама по себе прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, но никогда не лишним будет дополнить ее степень защиты. Герметик — это доступное удовольствие для каждого автовладельца.

Обратите особое внимание на то, какую прокладку для поддона картера двигателя вы покупаете. Это должно быть изделие высокого качества. Не пожалейте на него денег. К тому же, прокладка обойдется достаточно дешево, даже если это продукция ведущего производителя автозапчастей.

Как видите, процедура замены прокладки поддона картера у отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не представляет собой ничего сложного. Постарайтесь совместить выполнение сразу нескольких процедур, раз вы решились снимать поддон.Будем надеяться, что ремонтировать двигатель вам не придется, «десятка» послужит верой и правдой еще много лет.

Источник: http://autochrome.ru/raznoe/zamena-prokladki-poddona-kartera-vaz-2110.html

Как Заменить Прокладку На Двигателе

Основная цель фактически хоть какой прокладки – это герметизация соединений деталей. Поэтому смена прокладки мотора предполагает исключение протечек. Относительно движков большинства автомобилей условно можно выделить три главных вида прокладок:

• Прокладка головки блока цилиндров;
• Прокладка поддона;
• Прокладка клапанной крышки.

Есть естественно многие другие (к примеру – прокладка масляного насоса, помпы и прочее), но они, обычно, заменяются совместно с деталью и служат достаточно длительно (деталь обычно 1-ая выходит из строя). Поэтому смена других прокладок требуется существенно пореже.

Поддон

Когда в движок нужно временами доливать масло, а на месте стоянки автомобиля образуются масляные пятна под моторным отсеком на асфальте, первой вызывает подозрение прокладка поддона мотора. Но до того как создавать смену прокладки поддона мотора нужно убедиться в том, что течь конкретно из-под неё. Ведь в этом могут быть повинны сальники коленвала, сливная пробка, либо даже датчик давления масла.

Если же причина точно установлена, то смена прокладки поддона мотора делается последующим образом:

• Сначала обеспечивается доступ к нижней части подкапотного места (подъёмник либо подъём машины при помощи домкрата и особых подставок – «пирамидок»);
• Дальше демонтируются защита мотора (если есть) и пыльники, которые мешают полному доступу к поддону;
• Соединяется масло;
• Откручиваются винты крепления поддона, и поддон снимается, если он не поддаётся – при помощи монтажки либо широкой отвёртки нужно его поддеть, стараясь не помять;
• Дальше отделяется древняя прокладка, очищается поверхности, по мере надобности выправляются выпуклости поддона;
• Потом нужно зафиксировать новейшую прокладку, продев тонкие проволочки (лучше медные, можно взять из хоть какого провода) через отверстия;
• Поддон устанавливается на место, и «наживляются» все болты его крепления, потом проволочки удаляются (если были применены);
• Весь крепёж аккуратненько затягивается, тут главное не переусердствовать – прокладка не должна выдавливаться, да и недотягивать нельзя;
• Инсталлируются на место все пыльники и защита (если была);
• Заливается масло в движок.

Сейчас смена прокладки мотора ВАЗ 2110 (применен в примере, но на других автомобилях делается аналогично) завершена. Но лучше через маленькой просвет времени произвести подтяжку поддона – когда прокладка «усядется», чтоб исключить протечки. Время, через которое нужно поддон подтянуть находится в зависимости от свойства прокладки – в неких случаях это нужно уже на последующий денек, а если прокладка высококачественная – то совсем не требуется.

Клапанная крышка

Смена прокладки клапанной крышки мотора – это, пожалуй, самая обычная операция, которая по силам даже совершенно не умудрённым опытом новеньким.

Сначала убираем всё, что может помешать – если движок 16 клапанный, то снимаем личные катушки зажигания либо высоковольтные провода. Также снимаем дополнительные элементы, закреплённые на клапанной крышке – как правило это держатель тросика газа (в 8 клапанных переднеприводных моделях ВАЗ).

Потом откручиваем крепёж – в 8 клапанных всего две гайки, в 16 клапанных огромное количество болтов по периметру.

Вынимаем старенькую прокладку и устанавливаем новейшую. Прокладка лежит в особом пазу, потому заморочек с её фиксацией не предвидится. Устанавливаем крышку на место и собираем в оборотной последовательности.

Примечание. При подмене прокладки клапанной крышки на 8 клапанном движке (к примеру. ВАЗ 2109) рекомендуется сменять уплотнительные резинки и шайбы в месте крепежа.

Прокладка головки блока

Смена прокладки головки блока цилиндров – процедура ответственная и не обычная. Если нет убежденности в собственных силах и познаниях – лучше доверить работу экспертам. Для работ желателен динамометрический ключ, для контроля усилия затяжки.

Смена прокладки головки мотора делается последующим образом (на примере смены проклдаки мотора ВАЗ 2109):

• Отсоединяем клеммы АКБ (начиная с минусовой);
• Сливаем охлаждающую жидкость, как с радиатора, так и с блока мотора (там отдельная пробка);
• Отсоединяем провода топливной системы и датчиков;
• Отсоединяем приёмную трубу (в новых моделях катализатор) от коллектора;
• Отсоединяем топливопроводы;
• Отсоединяем воздухопровод (для инжекторных автомобилей лучше демонтировать воздушный фильтр вкупе с корпусом);
• Отсоединяем патрубки системы остывания от термостата и патрубки системы отопления (печки), итого 4 патрубка;
• Снимаем ремень ГРМ и его кожух (ремень можно бросить на нижнем шкиве);
• Снимаем клапанную крышку (описано в подмене прокладки клапанной крышке мотора);
• Выкручиваем болты крепления головки блока, как правило это болты, для откручивания которых требуется шестигранник «на 10», но может употребляться и TORX. Обычной шестигранник для этой цели не подойдёт – им воспользоваться в этом случае не комфортно. Нужен маленький и прямой, из инструментальной стали (т.к. огромное усилие). На него одевается головка с длинноватым воротком. Или употребляется особая насадка на вороток;
• Аккуратненько вынимаем головку (нужно не разрушить закреплённую на ней топливную аппаратуру и сопутствующие детали);
• Снимаем старенькую прокладку (если опыта недостаточно – то необходимо отметить, как она размещена, чтоб потом верно расположить новейшую) и очищаем контактирующие поверхности от остатков старенькой прокладки и загрязнений;

Укладываем новейшую прокладку (выступающие втулки должны точно совпасть с прокладкой и зафиксировать её);

Аккуратненько устанавливаем головку на место;

Наживляем болты крепления (лучше их сменять новыми, т.к. старенькые уже вытянуты) и затягиваем их с маленьким усилием;

При помощи динамометрического ключа производим затяжку в четыре приёма, по специальной схеме – сначала средний болт снизу, потом средний сверху, позже нижний справа, после верхний слева и т.д. Первоначальное усилие затяжки – 20 Нм, 2-ой проход – 80 Нм, 3-ий и чествёртый проход – доворачиваем болты на 90 градусов;

Производим сборку в оборотном порядке. Ремень ГРМ одеваем выставив метки на движке и распредвале (распредвалах).

В случае использования новых болтов, через некое время после смены прокладки, протяжка не требуется.

Заключение

Итак, мы разглядели. как делается смена прокладки мотора (как клапанной крышки и поддона, так и поболее сложную операцию – смена прокладки головки мотора). При наличии желания, аккуратности и базисных познаний все эти процедуры под силу выполнить без помощи других, время от времени хорошо сэкономив на оплате услуг автосервиса.

Источник: http://avtotrue.ru/kak-zamenit-prokladku-na-dvigatele/

Ремонт двигателя 2106 – Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 | Технология покраски автомобиля в домашних условиях

0:1424

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил.

По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы.

Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

0:2404

Начал раскидывать и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

0:605

1:1110

Сорванный болт

1:1141

2:1646

Процесс высверливания

2:1691

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

2:1832

3:2337

Магнит

3:15

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

3:131

4:636

Головка снялась

4:672

5:1177

В процессе разборки

5:1217

После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

5:1686

Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

5:1873

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

5:2112

6:504

7:1009

Вот такая жуть

7:1039

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

7:1289

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

7:1493

8:1998

Помыты

8:14

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

8:269

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

8:460

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

8:713

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

8:866

Вот что было выявлено:

8:910

— Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят. Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.

Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

8:1603

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков. Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.

Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

8:2462

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

8:72

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

8:610

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

8:914

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

8:1128

Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

8:1245

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

8:1431

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

8:1522

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

8:1641

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

8:1730

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

8:2102

9:504

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

9:642

10:1147

Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

10:1301

11:1806

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

11:1990

Источник: http://akcelerat.ru/dvigatel-2/remont-dvigatelya-2106-kapitalnyj-remont-dvigatelya-vaz-2106-2.html

Ремонтируем и меняем масляный насос на ВАЗ 2106/2107: как провернуть операцию своими руками

В рейтинге надёжности узлов и деталей ВАЗ 2106/07 масляный насос занимает одно из первых мест. Однако и он иногда требует ремонта или замены. При его выходе из строя нарушается циркуляция масла в двигателе. Последствия могут быть чрезвычайно неприятными и дорогостоящими.

Расположение, устройство и назначение масляного насоса ВАЗ 2106/07

Масляный насос любого автомобиля создаёт давление в системе смазки двигателя. В результате снижается трение между подвижными элементами мотора (коленчатый и распределительный валы, поршневая группа и др.), и увеличивается срок их службы.

При выходе насоса из строя резко падает давление масла, возрастает трение, и двигатель может заклинить. Потребуется сложный и дорогостоящий капитальный ремонт.

Поэтому так важно своевременно обнаруживать и устранять любые неисправности масляного насоса.

Масляный насос ВАЗ 2106/07 находится внутри двигателя в нижней его части

Масляный насос ВАЗ 2106/07 расположен в нижней части двигателя под коленвалом. Для обеспечения к нему доступа потребуется снять защиту и поддон картера и установить машину на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.

Принцип работы масляного насоса

На ВАЗ 2106/07 установлен насос шестерёнчатого типа с наружным зацеплением. В движение он приводится посредством цепной передачи от коленчатого вала мотора. Этой же цепью вращается распредвал при работе силового агрегата.

Основу конструкции насоса составляют две шестерни, к которым через маслоприемник поступает смазка из картера. Вращаясь, шестерни захватывают масло и под давлением подают его в двигатель. Производительность насоса зависит от оборотов мотора и вязкости масла.

Конструкцией насоса предусмотрен редукционный клапан, который срабатывает при превышении давлением допустимой величины и направляет часть масла обратно в поддон.

Симптомы неисправности масляного насоса

Основными признаками неполадок в системе смазки являются нехарактерные для работы двигателя звуки и загорание лампочки давления масла.

В этой ситуации следует остановиться, заглушить автомобиль и через некоторое время щупом проверить уровень масла в двигателе (нужно немного подождать, пока масло стечёт в поддон).

Если уровень окажется ниже минимального, следует долить масла и снова проверить уровень (он должен находиться между отметками min и max). Если при запуске двигателя лампочка погасла, причиной её загорания был именно низкий уровень масла.

Горящая лампочка давления масла говорит о неполадках в системе смазки

Если же после доливки масла посторонние звуки не исчезли, а лампочка продолжает гореть, движение продолжать не стоит. Вероятнее всего, возникли неполадки с масляным насосом, и потребуется его замена или ремонт. Добраться до гаража или автосервиса можно с помощью эвакуатора или на буксире. Однако лампочка может гореть и по причине выхода из строя датчика давления масла. Поэтому до постановки точного диагноза не следует спешить с ремонтом масляного насоса и начинать разбирать двигатель.

Основные причины низкого давления масла

Основные причины низкого давления масла на классических моделях ВАЗ следующие:

1. Использование масла низкого качества или несоответствующего типу двигателя.
2. Засорение масляного фильтра.
3. Неисправность датчика давления (проверить его можно, измерив давление механическим манометром).
4. Засорение маслоприемника или выход из строя масляного насоса.
5. Повреждение маслоприемника в результате механической деформации поддона картера.

Одной из причин загорания лампочки давления масла является неисправный датчик

Все эти причины могут привести к выходу из строя масляного насоса и его замене. При покупке нового насоса предпочтение следует отдавать оригинальным изделиям и проверенным производителям. В противном случае результат может быть непредсказуем.

Фактический ресурс масляного насоса определяется как качеством самого изделия, так и качеством используемого масла и масляного фильтра. Выход его из строя в большинстве случаев связан с выработкой шестерней и оси привода. При этом ремонт довольно прост. На снятом с автомобиля насосе потребуется лишь заменить изношенные элементы на новые.

Замена масляного насоса

Для замены масляного насоса ВАЗ 2106/07 автомобиль следует установить на подъёмник, смотровую яму или эстакаду. В крайнем случае можно использовать домкрат.

Необходимые инструменты и приспособления

Для замены масляного насоса потребуется:

• набор торцовых ключей;
• нож;
• домкрат;
• прочный деревянный брусок;
• деревянная проставка;
• ёмкость для слива масла;
• новая уплотнительная прокладка маслонасоса;
• новая прокладка поддона;
• новый масляный насос.

Порядок демонтажа масляного насоса

Замена масляного насоса осуществляется следующим образом:

1. Очистите нижнюю часть двигателя от грязи. Открутив крепление защиты, снимите её.

   При замене масляного насоса необходимо снять защиту картера

2. Шестигранным ключом выкрутите пробку для слива масла, предварительно подставив под неё пустую ёмкость. Дождитесь полного слива масла.

   Пробка для слива масла выкручивается шестигранным ключом

3. Открутите гайки крепления нижних шпилек передних опор двигателя.

   Чтобы отсоединить двигатель от кузова, необходимо открутить гайки крепления нижних опор

4. Домкратом через деревянную проставку поднимите двигатель, выводя крепления из опор балки.

   Двигатель поднимается с помощью домкрата и деревянной проставки

5. С помощью лебёдки или деревянной поперечины, уложенной на передние крылья машины, вывесите двигатель.
6. Открутив ключом на 10 крепление поддона, снимите его вместе с прокладкой.

   Для демонтажа поддона потребуется открутить болты крепления

7. Аккуратно очистите поверхность поддона, прилегающую к блоку, от остатков прокладки.
8. Ключом на 13 открутите два болта крепления масляного насоса.
9. Снимите насос вместе с уплотнителем.

   Масляный насос снимается вместе с прокладкой

Порядок установки масляного насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса производится следующим образом:

1. Установите новый насос с новой прокладкой.
2. Затяните крепления насоса.
3. Установите на место крышку поддона вместе с новым уплотнительным элементом. Равномерно затяните все болты крепления.
4. Опустите двигатель и установите опоры на свои места. Затяните гайки крепления.
5. Установите и закрепите защиту картера.
6. Залейте новое моторное масло.

Ремонт масляного насоса

Обычно неисправный масляный насос меняется на новый. Однако вышедший из строя насос можно попробовать отремонтировать.

Необходимые инструменты

Для ремонта масляного насоса ВАЗ 2106/07 потребуются:

• ключи на 10;
• линейка;
• набор плоских щупов;
• тиски.

Разборка масляного насоса

Разборка насоса осуществляется в следующем порядке:

1. Открутив три болта, снимите приёмную трубку. Для этого удобнее зажать насос в тиски.

   Маслоприёмник крепится тремя болтами

2. Снимите трубку, пружину и шайбу редукционного клапана.

   При разборке насоса снимается трубка, пружина и шайба редукционного клапана

3. Отогнув края сетки маслоприёмника, снимите её с насоса и тщательно очистите.
4. Выньте из насоса шестерни.

   Из насоса вынимаются обе шестерни

Все детали разобранного насоса промываются в керосине и протираются чистой ветошью. Затем проводят осмотр всех составных частей и заменяют износившиеся элементы. Сборка насоса производится в обратной последовательности.

Ремонт и замена элементов масляного насоса

После разборки, чистки и осмотра элементы насоса проверяются на износ. Для этого делают ряд замеров и сравнивают с допустимыми значениями:

• максимально допустимый зазор между ведомой шестерёнкой и осью не должен превышать 0,1 мм;
• зазор между зубьями шестерёнок после их установки в корпус не должен превышать 0,25 мм;
• зазор между корпусом и наружным диаметром каждой из шестерёнок не должен превышать 0,25 мм;
• зазор между плоскостью крышки и верхней поверхностью шестерёнок не должен превышать 0,2 мм;
• высота пружины редукционного клапана без нагрузки должна составлять 3,8 см, а под нагрузкой 60–65 Н — 2 см.

Одним из шагов при диагностике масляного насоса является проверка зазоров между зубьями шестерней

При прокручивании насоса рукой не должно чувствоваться даже малейшее заедание. Если какие-либо из перечисленных зазоров превышают показатель, заменяют либо отдельные детали, либо насос полностью. Очень важно, чтобы не было никаких дефектов на поверхности редукционного клапана и его пружине. В противном случае клапан не сможет нормально работать.

Замена шестерни привода масляного насоса

В процессе эксплуатации изнашивается шестерня привода маслонасоса. Если её не заменить своевременно, она начинает проскальзывать, снижая производительность насоса. Как следствие, в системе смазки может образоваться недостаток масла. Располагается шестерня под валом распределителя зажигания (под трамблёром) и снимается в следующем порядке:

1. На инжекторном двигателе снимите заглушку, на карбюраторном — распределитель зажигания, предварительно пометив его положение. Для этого открутите одну гайку.
2. В шестерне привода маслонасоса по центру есть отверстие. В это отверстие с небольшим усилием (можно несильно постучать) вставьте деревянную палочку с заточенным концом и извлеките шестерню.

Шестерню осматривают и при обнаружении износа внутренних шлицов меняют на новую. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Для извлечения шестерни привода масляного насоса используют деревянную палочку с заостренным концом

Таким образом, самостоятельный ремонт и замена масляного насоса на классических моделях ВАЗ не представляет большой сложности. Для этого потребуется лишь желание, немного свободного времени, стандартный набор слесарных инструментов и тщательное следование рекомендациям специалистов.

Источник: http://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/zamena-maslyanogo-nasosa-vaz-2107.html