Ваз 2107 сцепление устройство

Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

1. Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
2. Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

• Главный и рабочий цилиндры.
• Вилки включения и выключения.
• Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Источник: http://provaz07.ru/transmissiya/regulirovka-scepleniya-na-vaz-2107.html

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.

А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Источник: http://Vaz-Russia.com/remont/regulirovka-stsepleniya-na-vaz-2101-vaz-2107.html

Ремонт и замена цилиндров привода сцепления ВАЗ 2107 ()

Если при нажатии на педаль сцепление не отключается (“ведет”), а сама педаль мягкая — стоит обратить внимание на ремонт или регулировку привода сцепления. Для этого необходимо снять и отремонтировать (или заменить) главный и рабочий цилиндры гидропривода сцепления и прокачать их.

Сцепления ВАЗ 2107: устройство

“Семерка” имеет сухое однодисковое сцепление. Главный цилиндр гидропривода сцепления находится непосредственно под педалью, при нажатии на которую двигается толкатель, воздействующий на поршень главного цилиндра, создавая давление. Тормозная жидкость, которой заполнен гидропривод, выдавливается и перетекает в рабочий цилиндр.

Поршень рабочего цилиндра соединен с вилкой сцепления толкателем. При нажатии на педаль последний перемещает вилку, она смещает выжимной подшипник и разъединяет опорный и нажимной диски. В результате крутящий момент с маховика коленвала перестает передаваться на КПП и появляется возможность переключить передачу.

В случае неисправности узла сцепления при нажатии на педаль вал коробки продолжает вращение и переключить передачи становится затруднительно или вовсе невозможно. При неправильной регулировке сцепления диски могут буксовать, что сопровождается их ускоренным износом.

Продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправным сцеплением нельзя — могут повредиться как диски сцепления, так и коробка переключения передач. Поэтому при первых признаках неисправности следует заняться его ремонтом и регулировкой.

Инструменты и материалы

Чтобы заменить или отрегулировать сцепление ВАЗ 2107 потребуются:

• пассатижи;
• тонкая отвертка;
• набор гаечных ключей;
• нож;
• тормозная жидкость;
• емкость и шланг для прокачки;
• шприц.

Замена главного цилиндра сцепления Ваз 2107

Простейший способ произвести ремонт сцепления ВАЗ 2107 — поменять изношенные цилиндры (главные и рабочий). Цена их невелика, а трудоемкость операции намного ниже, чем при проведении ремонта. Поэтому автовладельцы зачастую предпочитают менять, а не ремонтировать сцепления.

Начнем с замены главного цилиндра. Порядок операций следующий:

• Слить тормозную жидкость из бачка сцепления, перелив в другую емкость. Это удобно сделать при помощи шприца.
• Ослабить хомут и снять шланг со штуцера главного цилиндра.

[tip]Примечание: можно слить жидкость без использования шприца. Для этого необходимо снять шланг, идущий от бачка к штуцеру цилиндра и перенаправить его в заранее подготовленную емкость.[/tip]

• Открутить штуцер металлической трубки, идущей от главного цилиндра к рабочему и отстыковать трубку.
• Открутить ключом на 13 или головкой с удлинителем две гайки крепления главного цилиндра к перегородке кузова и снять главный цилиндр.

[tip]Примечание: Если резьба заржавела и гайки не откручиваются, следует предварительно обработать шпильки жидкостью WD-40. В противном случае, если применять чрезмерные усилия, можно свернуть шпильки, что доставит немало трудностей.[/tip]

Теперь можно установить новый главный цилиндр сцепления. Перед этим стоит проверить состояние гибкого шланга бачка сцепления. Если он растрескался в конце — его надо слегка обрезать или заменить новым.

При установке нового цилиндра необходимо сделать так, чтоб шток привода педали сцепления вошел внутрь цилиндра. Для удобства можно попросить напарника чтоб он немного надавил на педаль сцепления и удерживал ее. После чего следует:

• Установить главный цилиндр на шпильки и затянуть гайки крепления.
• Присоединить и затянуть штуцер металлической трубки.
• Надеть трубку от бачка сцепления и затянуть хомут.
• Заполнить тормозной жидкостью бачок, ориентируясь по отметкам уровня.

Замена главного цилиндра сцепления произведена.

Замена рабочего цилиндра сцепления Ваз 2107

Снятие рабочего цилиндра следует выполнять со смотровой ямы или с использованием подъемника. Порядок операций следующий:

• Снять возвратную пружину с кронштейна рабочего цилиндра.
• Открутить штуцер трубки, идущей от главного цилиндра. Чтобы с нее не вытекала тормозная жидкость, на нее можно надеть колпачок, снятый со штуцера для прокачки цилиндра, или направить ее в приготовленную заранее емкость.
• Выкрутить два болта, соединяющие рабочий цилиндр с КПП и снять их вместе с пластиной.
• Демонтировать рабочий цилиндр сцепления.

[tip]Примечание: перед установкой нового рабочего цилиндра сцепления следует установить регулировочные гайки приблизительно на том уровне, как они стояли на старом цилиндре. Если проделать эту операцию, регулировка сцепления ВАЗ 2107 значительно облегчится.[/tip]

Новый рабочий цилиндр устанавливается в последовательности, обратной снятию старого.

После замены любого из цилиндров систему гидропривод необходимо прокачать. Работы надо проводить вместе с напарником. Делается это так:

• Надеть на штуцер рабочего цилиндра шланг и погрузить его конец в приготовленную емкость для тормозной жидкости.
• Выжать сцепление.
• Открутить штуцер на рабочем цилиндре на 1 оборот.
• Дождаться, пока пузырьки воздуха перестанут выходить и закрутить штуцер.
• Повторить операцию пока из штуцера не перестанет выходить воздух. ПРи этом контролировать уровень жидкости в бачке сцепления.
• Затянуть штуцер и надеть колпачок.

Существует несколько способов прокачки сцепления на Ваз 2107,вот видео о самых популярных

Ремонт сцепления ВАЗ 2107

Отремонтировать цилиндры сцепления получается несколько сложнее, чем поменять, но намного дешевле.

Когда цилиндры сняты, можно приступать к разборке. Начнем с главного цилиндра:

• Извлечь тонкой отверткой стопорное кольцо.
• Вынуть штуцер и прокладку.
• Снять пыльник, поддев его отверткой.
• Открутить пробку цилиндра, используя ключ на 22.
• Вытащить стопорное кольцо и отверткой достать внутренности цилиндра.

Для восстановления главного цилиндра следует заменить резиновые уплотнители. Также необходимо проверить состояние пружины, внутренней поверхности цилиндра и поршня. При наличии задиров и повреждений детали необходимо заменить.

Перед сборкой детали следует тщательно очистить и вытереть. Недопустимо попадание внутрь цилиндра бензина или масла — они разрушают резиновые уплотнители.

Сборка производится в порядке, обратном разборке цилиндра.

Рабочий цилиндр сцепления, несмотря на некоторые конструктивные особенности, ремонтируется аналогично главному.

После ремонты цилиндров и монтажа их на место необходимо прокачать гидравлический привод сцепления.

Источник: http://semerkavaz.ru/transmissiya/sceplenie-vaz-2107/

Сцепление ВАЗ 2107 — замена, регулировка и ремонт

Ты можешь бросить жену, работу, родину, но не смей бросать сцепление!

Система сцепления – достаточно простой механизм, который не просто служит передаточным звеном между двигателем и КПП, но и снимает лишнюю нагрузку с обоих этих узлов. Конечно, такая работа не проходит даром для самой системы сцепления, но на то в ней и есть расходники, чтобы тратиться на их замену, а не глобальный ремонт автомобиля.

Задача системы сцепления – механически соединять двигатель с МКПП, когда это надо, и разъединять их, когда необходимо переключать передачи. По сути, задача сцепления не меняется, будь это сцепление на ВАЗ 2107 или на Лексус, отличаются только технические детали.

Устройство и принцип работы сцепления ВАЗ 2107

По своей сути, сцепление – это передаточное звено между коленвалом двигателя и первичным валом коробки передач. При этом простое нажатие педали разъединяет эти два узла: двигатель продолжает работать, не меняя оптимального режима, а водитель может переключить передачу на повышенную, пониженную или нейтраль.

Устройство сцепления ВАЗ 2107: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

Что было бы, если б коленвал и коробка передач соединялись напрямую? Как минимум, при остановке машины приходилось бы глушить мотор, а затем снова его заводить. Это сейчас по дорогам ездят автомобили с системой «Старт-Стоп», когда вместо холостого хода двигатель просто отключается, но на ВАЗ 2107 на такой «экстрим» не рассчитан ни аккумулятор, ни стартер, ни сам двигатель. Переключать передачи во время движения – тоже не лучший вариант, слишком сильной будет нагрузка на коробку. Да и самому двигателю такие рывки «здоровья» не прибавляют.

Итак, с помощью сцепления можно:

• Передавать крутящий момент от коленвала двигателя на трансмиссию;
• Разъединять двигатель и трансмиссию, прерывая передачу вращения.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107 – это классическая схема сцепления, самая простая и понятная:

1. Коленвал двигателя жестко соединен с маховиком, который вращается вместе с ним. Маховик выполняет две функции: поддерживает момент инерции, чтобы поршни двигателя не замерли в «мертвой точке», и служит одним из элементов системы сцепления;
2. Ведомый (фрикционный) диск является передаточным звеном между маховиком и нажимным диском. Он установлен на первичный вал коробки передач и соединяет элементы сцепления за счет силы трения;
3. Нажимной (ведущий) диск жестко соединен с корзиной сцепления. Его задача – плотно прижимать ведомый диск к маховику, тогда момент вращения будет передаваться на ведомый диск и от него – на коробку передач;
4. Корзина сцепления состоит из кожуха и системы лепестковых пружин, которые при нажатии сдвигают выжимной диск назад и разъединяют его с ведомым диском. Когда на пружины нет давления, они выталкивают ведущий диск вперед, чтобы он прижимал ведомый диск к маховику. Кожух корзины жестко соединен с маховиком и вращается вместе с ним;
5. Выжимной подшипник – обязательный элемент системы сцепления. При нажатии на него происходит нажатие на лепестковую пружину корзины;
6. Управляет сцеплением водитель, нажимая на педаль, от которой усилие передается на подшипник через систему тяг и гидравлической системы.

Как видно из описания, это «сухое» (не в масляной ванне) однодисковое сцепление, с механическим выжимным подшипником и постоянным подключением (система замкнутого типа). Для передачи усилия, которое водитель прикладывает к педали, используется гидравлика.

Устройство гидропривода сцепления

Отдельно нужно сказать о гидравлическом приводе. Благодаря ему, можно использовать несжимаемость жидкости (сохранение постоянного объема даже под большим давлением) и передавать усилие по сложной траектории. Нет необходимости ставить сложные тяги и рычаги, гидравлика отлично справляется со своей задачей.

Схема привода ВАЗ 2107

Система гидропривода включает несколько элементов:

1. Педаль сцепления;
2. Главный цилиндр с расширительным бачком;
3. Рабочий цилиндр с толкателем;
4. Трубопровод и шланг;
5. Выжимная вилка.

Принцип работы:

1. Усилие передается от педали через толкатель на шток главного цилиндра;
2. Поршень цилиндра идет вперед и выталкивает порцию жидкости в трубопровод, ведущий к рабочему цилиндру;
3. Жидкость давит на поршень рабочего цилиндра, объединенный с толкателем. Толкатель выходит вперед и надавливает на выжимную вилку;
4. Вилка отводит выжимной подшипник от лепестковой пружины корзины сцепления.

Благодаря гидроприводу включать и выключать сцепление можно плавно, не допуская рывковых нагрузок на двигатель и коробку передач. Поэтому и говорят, что бросить сцепление – один из «смертных грехов» водителя (и, кстати, именно поэтому у новичков сцепление быстро «горит»).

Основные неисправности

Сразу нужно оговориться, что ведомый диск и выжимной подшипник – расходники, на долгую службу которых лучше не рассчитывать. Гораздо важней целостность маховика, его цена на порядок выше и замена сложнее.

Основные неисправности сцепления на ВАЗ:

1. Трудно переключаются передачи;
2. Буксует сцепление;
3. Рывки при работе;
4. Вибрация во время работы;
5. Скрип и другие посторонние звуки во время работы;
6. Сцепление не работает.

Затрудненное переключение передач означает, что сцепление не отключается полностью, то есть ведомый диск продолжает проворачиваться при нажатии педали. Причин такой ситуации может быть несколько:

1. Проблема с ведомым диском: он начал заедать на шлицах первичного вала, либо фиксирующие заклепки начали выходить со своих посадочных мест и цепляться за маховик и нажимной диск, либо вышли из строя демпфирующие пружины;
2. Проблема с выжимным подшипником: он слишком далеко от корзины сцепления, в результате не нажимает на нее с достаточной силой;
3. Проблема с гидравликой: мало жидкости или воздушная пробка.

После того, как причина найдена, можно решать проблему: заменить ведомый диск, провести дефектовку первичного вала, установить выжимной подшипник на нужном расстоянии от корзины сцепления, долить гидравлическую жидкость и прокачать систему.

Пробуксовка сцепления – это несинхронное движение маховика и ведомого диска при полностью включенном сцеплении (когда педаль не нажата). Причины:

1. На рабочую поверхность ведомого диска попало масло;
2. Проблема с выжимным подшипником: он прилегает к корзине сцепления и нажимает на пружину;
3. Привод сцепления требует регулировки;
4. В главном цилиндре забился перепускной канал;
5. Не отходит назад педаль сцепления.

В зависимости от проблемы, решение будет соответствующим: проверка и замена сальников, из которых может подтекать масло, регулировка сцепления, ремонт и прочистка главного цилиндра.

Рывки и вибрация при работе сцепления – достаточно неприятный знак. Вероятные причины появления рывков при движении:

1. Заклинило диск на шлицах вала КПП. В этом случае он не может свободно сдвигаться по ним, а значит, не будет «мягкой стыковки» с маховиком;
2. Проблема с корзиной и ведущим диском. При длительной эксплуатации пружины изнашиваются, ведущий диск деформируется;
3. Изношен ведомый диск;
4. Привод требует регулировки.

При такой проблеме нужна диагностика. В лучшем случае, всё обойдется заменой ведомого диска, в худшем – менять придется всё сцепление.

Если при включении или отключении сцепления слышны скрежет, дребезжание, стук и прочие звуки, которых быть не должно, это может быть проявлением таких проблем:

1. Заклинило подшипники – нажимной или ведущего вала. Причиной этого может стать износ от времени или недостаток смазки. В этом случае звук появляется при включении сцепления;
2. Проблема с ведомым диском – износились пружины или шлицы соединения с валом КПП. Стук и дребезжание появляются при нажатии на педаль;
3. Не работает возвратная пружина вилки сцепления.

После диагностики сломанные детали нужно заменить на новые. Если проблема в шлицевом соединении ведомого диска, необходимо проверить и состояние вала КПП.

И, наконец, если отпустили педаль, а сцепление не срабатывает, причину нужно искать в гидравлике:

1. Воздушная пробка;
2. Недостаточно гидравлической жидкости;
3. Износились уплотнители цилиндров сцепления.

Проще всего долить жидкости в бачок и прокачать систему сцепления. Если проблема не решилась, необходимо демонтировать главный и рабочий цилиндры и заменить ремкомплекты.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

После замены или ремонта сцепления его нужно отрегулировать и настроить. Делается это для удобства водителя и нормальной эксплуатации самого сцепления.

Регулировка делается в таком порядке:

1.

Источник: http://VazNeTaz.ru/sceplenie-vaz-2107

Сцепление на ВАЗ 2107, устройство и основные неисправности

Сцепление ВАЗ 2107 это часть механизма трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Находится сцепление между коробкой передач и двигателем автомобиля и передает вращение от двигателя на коробку.

В момент нажатия педали происходит отключение сцепления и от коробки передач отделяется двигатель. Когда педаль отпускается, соединение вновь восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавное трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Сцепление ВАЗ 2107

Прокачка

Для прокачки понадобится тормозная жидкость и тара для ее сливания, а также прозрачный шланг, диаметром 5мм. и помощник, который должен будет нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в ней не появится тяжесть.

После этого ее надо зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до исчезновения этих самых пузырьков.

Также не следует забывать про уровень жидкости в расширительном бачке.

Схема сцепления ВАЗ 2107

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 проводится путем регулировки привода сцепления, а точнее, регулировочного болта, который находится на окончании троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приводит к тому, что сцепление буксует.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и в случае необходимости производится регулировка. для этого ключом на 10 нужно ослабить стопорную гайку ограничителя педали и устанавливается необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается о грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяется на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилка сцепления отжимается рукой назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Регулировка свободного хода толкателя производится ключом на 17, которым будет удерживаться от поворачивания регулировочная гайка, а ключом на 13 ослабевается затяжка контргайки.
6. Ключом на 8 удерживается толкатель, одновременно ключом на 17 пово
7. рачивается регулировочная гайка и устанавливается необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается, для этого удерживается регулировочная гайка толкателя.
9. В салоне автомобиля проверяется суммарный свободный ход сцепления, который должен составлять примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости вся операция повторяется несколько раз до тех пор, пока не почувствуется, что сцепление больше не буксует.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Из бачка сливается жидкость. Сделать это можно при помощи обыкновенного шприца, либо путем снятия шланга со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, подводящий к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на который крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. С рабочего цилиндра снимается пружина.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены рабочий цилиндр необходимо прокачать.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Источник: http://autodont.ru/transmission/cohesion/vaz-2107

Ваз 2107 корзина сцепления. Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Ваз 2107Ваз 2107 корзина сцепления

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Внутри корзины расположен ведомый диск

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

• поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
• все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
• на диске не должно быть масляных пятен;
• в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
• на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

• кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
• поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
• клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

1. Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения
2. Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
3. Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
4. Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

• стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
• пассатижи;
• чистая тряпка;
• монтировка;
• оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

1. Снимается стартер.Перед демонтажем КПП снимается стартер
2. Отсоединяется рычаг переключения скоростей.Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей
3. Демонтируются крепления глушителя.
4. Снимаются траверсы днища кузова.При снятии КПП отсоединяются траверсы

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзиныДля снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления.
3. Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
4. Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

1. Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки
2. Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала
3. Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

1. При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика
2. Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

Диск на корзину ставится выступающей частью

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Для центрирования диска применяется специальная оправка

Порядок установки корзины с диском следующий.

1. В отверстие маховика вводится оправка.В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска
2. Надевается новый ведомый диск.
3. Устанавливается корзина, наживляются болты.
4. Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

1. На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»
2. Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
3. Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

1. Закручиваются нижние болты.
2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17
4. С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
5. Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
6. Установка нового шланга производится в обратном порядке.
7. В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Источник: http://avtomotostyle.ru/vaz-2107/vaz-2107-korzina-scepleniya.html

Цилиндр сцепления ВАЗ-2107: устройство, принцип работы, замена и ремонт

Использование гидропривода в «семерке» вызвано конструктивными особенностями ее сцепления. Он не только передает усилие на ведомый диск, но и позволяет автомобилю плавно трогаться. Правда, это несколько усложнило конструкцию автомобиля и его эксплуатацию. Поэтому необходимо знать, как устроен цилиндр сцепления ВАЗ-2107, принцип его работы и особенности эксплуатации.

Что такое гидравлический привод

Управление сцеплением в автомобиле осуществляется с помощью педали. Усилие от нее до диска может передаваться двумя способами:

1. С помощью троса.
2. Гидравлическим приводом.

Наиболее простым и распространенным является первый способ, при этом в «семерке» используется второй. Суть его, если не вдаваться в подробности, в следующем.

Гидропривод представляет собой два цилиндра, соединенных трубками и шлангами. Конструктивно сделано так, что нажатие на педаль сцепления приводит к значительному увеличению давления в системе.

Оно с помощью механики передается на ведомый диск и отключает трансмиссию от двигателя. Ключевыми элементами системы являются два цилиндра сцепления ВАЗ-2107: главный и рабочий.

Один из них трансформирует усилие, действующее на педаль, в избыточное давление в трубках системы, другой проделывает обратную работу, воздействуя при этом на ведомый диск.

Конструкция сцепления ВАЗ-2107

Основными составными частями гидропривода «семерки» являются:

• Главный цилиндр.
• Система металлических трубок.
• Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ-2107.
• Педаль, снабженная толкателем.
• Вилка сцепления.

Главный цилиндр совмещен с бачком, в который заливается тормозная жидкость. Находится он под капотом автомобиля, на стенке моторного отсека. Такое местоположение позволяет обеспечить механическую связь цилиндра и педали сцепления. Для этого используется стальной шток, так называемый толкатель.

Рабочий цилиндр крепится двумя болтами к корпусу коробки передач и штоком соединен с вилкой. На всю длину металлического стержня нарезана резьба, что позволяет регулировать сцепление. Оба цилиндра соединены между собой медной трубкой и шлангами.

Принцип работы сцепления ВАЗ-2107

Усилие нажатия на педаль с помощью штока передается на главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107. Жидкость, находящаяся в нем, выдавливается в трубопровод. Благодаря герметичности системы и отсутствию в ней воздуха усилие передается на рабочий цилиндр. Шток, выдвигаясь, воздействует на вилку, которая отжимает ведомый диск. Отпускание педали вызывает обратное движение штоков и тормозной жидкости. В результате система возвращается в исходное положение.

Очевидно, что основу гидропривода сцепления «семерки» составляют именно цилиндры. На них ложится большая часть нагрузки в виде многократного перемещения штока, во время которого на внутренние элементы воздействует еще и гидравлическое давление. Поэтому цилиндры первыми выходят из строя. Так как они являются разборными, а в продаже имеются соответствующие ремкомплекты, некоторые неисправности можно устранить самостоятельно. Правда, чаще автолюбители предпочитают менять цилиндр целиком.

Дело в том, что в этом случае трудозатраты на ремонт часто неадекватны стоимости узла в сборе. К примеру, цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2107 – порядка 1500 рублей, а на его восстановление придется потратить приличное количество времени, особенно при отсутствии опыта. Впрочем, ремонтировать или покупать новый – решать владельцу «семерки».

Конструкция и работа ГЦС ВАЗ-2107

Главный цилиндр сцепления представляет собой достаточно сложный узел, состоящий из большого количества деталей. Однако для того, чтобы понять принцип работы, достаточно назвать основные. К ним относятся:

• корпус ГЦС с бачком для тормозной жидкости;
• поршень цилиндра;
• штуцер;
• возвратная пружина.

Принцип действия цилиндра напоминает работу обычного поршневого насоса и состоит в следующем: нажатие на педаль сцепления вызывает перемещение ее толкателя, который воздействует на поршень. Двигаясь вперед, тот создает перед собой давление, которое по трубкам и шлангам передается на рабочий цилиндр. Его шток выдвигается и смещает вилку сцепления, ведомый диск отключает трансмиссию. При отпускании педали происходит обратный процесс.

Характерные неисправности

Для различных уплотнений в цилиндре используется большое количество резиновых прокладок и манжет. Чаще всего они и являются причиной неудовлетворительной работы ГЦС. Симптомы при этом будут следующие:

• не выключается сцепление;
• педаль не нажимается;
• потеки тормозной жидкости на корпусе цилиндра;
• педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Подобные признаки характерны не только для неисправности ГЦС. Достоверно на него указывают только потеки тормозной жидкости на корпусе. Придется ремонтировать или менять главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107, цена во втором случае будет заметно выше, но и срок службы больше.

Снятие и ремонт

Независимо от того, решил владелец восстанавливать ГЦС или предпочел купить новый, первым делом нужно демонтировать старый. Для работы потребуются:

• набор накидных ключей;
• фигурная отвертка среднего размера;
• плоскогубцы;
• тормозная жидкость для доливки;
• ремкомплект цилиндра сцепления ВАЗ-2107 (в случае его ремонта);
• небольшая емкость для слива тормозной жидкости.

Последовательность снятия главного цилиндра сцепления следующая:

1. Необходимо слить из бачка тормозную жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Однако профессиональнее и быстрее будет, ослабив хомут, снять шланг со штуцера и быстро подставить под него подходящую емкость.
2. Рожковым ключом на 10 открутить от ГЦС металлическую трубку и отвести ее в сторону.
3. Головкой на 13 открутить две гайки крепления цилиндра к перегородке моторного отсека.
4. ГЦС можно снять.

Прежде всего, цилиндр необходимо осмотреть. Это поможет определиться с ремонтом или заменой. Восстанавливать цилиндр имеет смысл только в случае износа резиновых уплотнителей. Работы производятся в следующей последовательности:

1. Открутить пробку в торце ГЦС, в случае необходимости его придется зажать в тиски.
2. Вытащить возвратную пружину.
3. Поддев отверткой, снять резиновый колпачок.
4. Теперь необходимо демонтировать стопорное кольцо.
5. Отверткой со стороны выкрученной пробки вытолкнуть поршень цилиндра.
6. Заменить все резиновые прокладки, кольца и манжеты. Для облегчения установки их необходимо предварительно смазать тормозной жидкостью.

Сборка и установка цилиндра сцепления ВАЗ-2107 производится в обратной последовательности. После установки бачка его необходимо заполнить тормозной жидкостью. Правда, сцепление пока работать не будет. Необходимо убрать из системы воздух.

Как прокачать сцепление

Удаление воздуха из системы необходимо после любого ремонта ГЦС. Выполнять работы лучше с помощником. Прокачка цилиндра сцепления ВАЗ-2107 осуществляется в следующей последовательности:

• подготовить шланг небольшого диаметра и емкость с тормозной жидкостью;
• заполнить бачок, не доливая 1,5 – 2 см до верха;
• немного «отпустить» штуцер рабочего цилиндра и надеть на него шланг;
• второй его конец опустить в емкость с тормозной жидкостью;
• нажимать и отпускать педаль сцепления до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух, определить это можно по отсутствию пузырьков;
• как только это произойдет, необходимо зафиксировать педаль в нажатом состоянии и закрутить штуцер;
• проверить работу сцепления.

В случае необходимости процесс следует повторить.

Источник: http://FB.ru/article/427467/tsilindr-stsepleniya-vaz--ustroystvo-printsip-rabotyi-zamena-i-remont

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками легко и просто

Если при нагрузке автомобиль начинает пробуксовывать, скорее всего, дело в сцеплении. С неисправным узлом опасно передвигаться, поэтому его следует как можно быстрее менять. В статье дана подробная инструкция, как проводится замена сцепления ВАЗ 2107, какое устройство выбирать, а также прилагается видео с демонстрацией процесса.

Система сцепления позволяет плавно трогаться автомобилю, снимая нагрузку с двигателя, что уменьшает износ его деталей и продлевает срок эксплуатации. Перегрузки вызывает инерционный момент, образующийся при вращении деталей силового агрегата, если резко снизились обороты коленчатого вала.

Схема узла ВАЗ 2107

Определенных сроков по замене узла не существует, так срок службы этого устройства в основном зависит от условий эксплуатации и манеры езды водителя. Диагностику устройства рекомендуется выполнять через 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:

• возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
• устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
• сцепление полностью не отключается;
• дребезжание;
• рывки при начале движения;
• проваливается педаль сцепления.

Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвергаются ведомые и ведущие диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

• износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
• слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
• попадание воздуха в систему гидропривода;
• утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
• ослабление заклепок;
• деформация дисков;
• заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
• износ подшипников;
• неисправность пружин демпфера ведомого диска;
• поломка вилки выключения или ее оттяжной пружины;
• износ уплотнительных колец, чем нарушается герметичность.

Для устранения этих неполадок в каждом отдельном случае нужно менять изношенные детали, лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше менять?

Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

Инструменты

Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

• комплект ключей;
• отвертки;
• пассатижи;
• чистую ветошь;
• домкрат;
• новый расходный материал.

При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

1. Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

   Моторный отсек ВАЗ 2107

2. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и вывернуть крепежные гайки стартера.
3. Далее в салоне следует убрать чехлы с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отключить от коробки. Для этого на него нужно нажать и с помощью отвертки вытащить белую пластмассовую втулку.
4. Для выполнения дальнейшего ремонта нужно переместиться под автомобиль.
5. При снятии деталей следует внимательно их осматривать на наличие износа и дефектов. Менять их при необходимости.
6. На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
7. Затем демонтируем стартер, который мы открутили, и снимаем коробку передач. КПП можно было бы просто отодвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. Если в этом есть необходимость, сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это процесс трудоемкий. Желательно коробку передач промыть после снятия.
8. Далее можно снимать корзину и диск сцепления. При этом нужно запомнить, как был установлен диск, чтобы при сборе установить его правильно.

   Демонтаж дисков с узла

9. Теперь можно оценивать, какое состояние составляющих узла. Больше всего износу подвергаются пыльники и ведомый диск. Следует заменить главный цилиндр и вилку сцепления.
10. Можно менять только изношенные детали, а можно менять узел в сборе. Желательно делать замену сцепления в сборе, так как, поставив на место старые детали, нет гарантии, что спустя небольшой промежуток времени не придется снова заниматься сборкой и разборкой для замены поломанных деталей.

    Установка нового диска

11. Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в какой происходила разборка.

После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

Стоимость сцепления в сборе

Как говорилось выше, лучше менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта узлов в сборе с примерной стоимостью:

1. Sachs – 4200 руб.;
2. BазИнтерCервис (ВИС) – от 2400 руб.;
3. Valeo – 4200 руб.;
4. KraftTech – от 2400 руб.

«Обзор сцеплений»

В этом видео дается обзор сцеплений.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1 голос(ов), 5,00 из 5)

Источник: http://labavto.com/vaz/2107/zamena-stsepleniya-legko-i-prosto/

Ваз 2107 — регулировка сцепления

Любой механизм даже самого прогрессивного автомобиля требует регулировок. Это может быть крайне необходимо при замене комплектующих, а также регулировка нужна по мере износа тех или иных запасных частей. На примере сцепления автомобиля ВАЗ 2107 мы постигнем все тонкости регулировки трансмиссии и привода классических Жигулей.

:

Когда регулировать сцепление ВАЗ 2107

Необходимость регулировок возникает на так часто, тем более в таких простых и неказистых узлах, как у ВАЗ 2107 Регулировка сцепления не делается от хорошей жизни и без нее не обойтись после того как поменять диск сцепления или заменить выжимной подшипник. Также регулировка привода будет нужна после ремонта рабочего цилиндра привода, его замены или прокачки.

Процедура сама по себе пустяковая, но знать некоторые особенности и расположение узлов и деталей нужно. И раз уж мы оказались под машиной, когда ремонтировали сцепление, то заодно хорошо бы проверить состояние таких элементов привода:

• наличие течи из рабочего цилиндра;
• состояние шланга, по которому поступает рабочая жидкость;
• состояние вилки и наличие трещин на ней, визуальную целостность вилки;
• состояние резьбы на толкателе;
• состояние пыльника и возвратной пружины.

Особенности конструкции сцепления автомобилей ВАЗ

Также регулировка сцепления будет необходима, когда о себе дает знать износ фрикционных накладок на диске. С уменьшением их толщины ход педали постепенно становится больше, но наступает такой момент, когда сцепление начинает пробуксовывать и это уже совсем ненормально. В этом случае можно попытаться отрегулировать привод, но если износ сильный, тогда придется менять фрикционные накладки или весь ведомый диск целиком.

При замене корзины сцепления из-за износа иногда бывает необходимо проверить параллельность пятки и плоскости маховика. В старых автомобилях и в автомобилях Москвич для этого проводили регулировку лапок корзины. В фиатовском двигателе их заменили мембранные пружины, поэтому необходимость в регулировках отпала.

Как устроено сцепление

Теперь несколько слов об устройстве механизма. На семерке, как и на всех тольяттинских автомобилях установлено сухое однодисковое сцепление, схема которого наглядно показана ниже. Привод вилки — гидравлический, в переднеприводных ВАЗах — тросовый. Под капотом находится главный цилиндр, который управляется штоком от педали, а к картеру КПП прикручен рабочий цилиндр, который и приводит вилку в движение.

Вилка надавливает через выжимной подшипник на пятку корзины сцепления и разъединяет ведущий и ведомый диски сцепления, прерывая подачу крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Чтобы с переключением передач не было проблем, диски должны полностью отсоединяться друг от друга, а для тог чтобы крутящий момент передавался в КПП максимально и без потерь на проскальзывание, пробуксовку дисков, они должны прижиматься максимально плотно. Для нахождения баланса между этими крайними положениями и необходимо проводить регулировку сцепления на ВАЗ 2107.

Схема регулировки

Начинать регулировку нужно не с регулировки как таковой, а с замеров холостого хода педали. С учетом всех люфтов на шарнирах, он должен быть не более 2-3 мм, как пишет завод, но в реальности можно увидеть и восьмимиллиметровый люфт. Если же люфта нет вообще или он больше номинального, тогда регулируем толкатель над педалью.

Теперь проверяем свободный ход вилки сцепления. Люфт не должен быть более 5 мм. Недостаток или избыток свободного хода также регулируется при помощи гаек на штоке(б). Только предварительно хорошо бы его взбрызнуть WD40 или смочить тормозной жидкостью. Теперь снова проверяем свободный ход педали сцепления. Он должен оставаться в пределах нормы.

Проверка работоспособности сцепления ВАЗ

Собственно, вот и вся регулировка. Осталось только проверить работу сцепления, а делается это следующим образом:

• прогреваем двигатель примерно до рабочей температуры, чтобы тепловые зазоры в механизме сцепления пришли в рабочее состояние, они не слишком велики, но тем не менее, учитывать это нужно;
• на холостых оборотах нажимаем на педаль сцепления до отказа и включаем первую передачу; если передача включилась бесшумно и четко, все сработало отлично;
• так же включаем заднюю, при этом она тоже должна включиться внятно и четко и так же внятно выключиться;
• поехали на трассу и пробуем перебирать передачами сверху вниз и наоборот по очереди, пр этом никаких хрустов и скрежета быть не должно.

На этом регулировка педали и привода сцепления закончена. Если мы все сделали правильно и не забыли законтрить контргайки на штоках, то следующий раз мы встретимся с ними при замене диска или фрикционных накладок сцепления. А пока, хороших всем дорог и надежного сцепления!

Источник: http://ladamaster.com/vaz-2107-regulirovka-scepleniya

Сцепление ВАЗ 2107

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата.

Оглавление

Замена
Регулировка
Буксует
Как прокачать
Какое лучше поставить

Замена

Итак, описание последовательности действий при замене сцепления.

— Вначале следует отсоединить клеммы от аккумулятора. Это поможет вам избежать короткого замыкания при работе.

— Необходимо убрать все коврики и прочие напольные покрытия около ручки КПП. Затем рычаг переключения передач отсоединяется от трансмиссии. Чтобы это сделать, нужно слегка надавить его вниз и с помощью тонкой отвертки извлечь пластмассовую белую втулку. После этого следует «перебазироваться» под авто. Поскольку все дальнейшие работы будут выполняться снизу, намного проще будет воспользоваться эстакадой или подъемником.

— В процессе работы следует внимательно осматривать снимаемые узлы на предмет износа или наличия повреждений. Вполне может оказаться, что понадобится замена главного цилиндра сцепления, а может — только замена тросика сцепления.

— Отсоединяется выхлопная труба от резонатора. Затем откручивается от кожуха КПП рабочий цилиндр сцепления. Конечно, можно просто отсоединить от него шланг подачи жидкости, но в этом случае в систему обязательно попадет воздух, а значит, без прокачки не обойтись.

— Отсоединяется от КПП кардан. Делается это путем откручивания соответствующих болтов и гаек. Также необходимо отсоединить имеющиеся провода.

— Отпускаются две нижние гайки, осуществляющие крепление трансмиссии к блоку двигателя. После этого отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач.

— Следующим этапом является снятие коробки передач. Это достаточно трудоемкий процесс, желательно воспользоваться чьей-нибудь помощью.Следует осторожно вытянуть коробку передач, после чего можно приступать к снятию корзины сцепления. Если планируется замена диска сцепления, то текущий момент очень важен. Ведь после снятия корзины из-под нее упадет диск сцепления, и очень важно при последующей установке не перепутать, какой стороной его устанавливать.

— Понятно, что на этапе, когда все разобрано, производится замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 и замена прочих комплектующих, в частности, замена вилки сцепления. Для установления потребности в замене зачастую достаточно визуального осмотра. С его помощью можно легко установить степень износа диска, корзины и прочих деталей.

— Возможной неисправностью может стать поломка усиков на корзине. В этом случае узел подлежит ремонту — можно приклепать новые усики. Износ корзины проверяется с внутренней стороны. Износ диска проверяется по геометрическим размерам.

Все эти параметры без труда отыщутся в руководстве по эксплуатации вашего авто.

В частности, замена рабочего цилиндра сцепления, выжимного подшипника и стакана, а также выжимной пятки также производится, если при осмотре возникли сомнения в работоспособности детали.

— Сборка производится в обратном порядке. При закручивании болтов и гаек их рекомендуется смазывать трансмиссионным маслом или нигролом. «Обычное» масло в данном случае категорически не рекомендуется, поскольку оно «выгорит» и откручивание крепежей станет невозможным.

Буксует

Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

— попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.

— сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.

— Износ фрикционных накладок

— вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;

— нет зазоров в приводе выключения сцепления

— малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

— Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.

— Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.

— Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.

— Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.

— Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.

— Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.

— Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.

— Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.

Как прокачать

Для проведения работ автомобиль нужно будет установить на эстакаду или смотровую канавку. Перед работами следует приготовить:

— новую тормозную жидкость (ТЖ);— прозрачную емкость для слива ТЖ;— шланг длиной от 0,5 до 1 метра;

— гаечный ключ на «8».

Во время проведения процедуры понадобится помощник.

Этапы

Перед выполнением работ следует проверить целостность шланг и герметичность соединений на ВАЗ 2107, нигде не должно быть никаких потеков.

— Сначала нужно налить в приготовленную емкость ТЖ.

— Процедура осуществляется с помощью штуцера прокачки сцепления, который расположен на корпусе рабочего цилиндра. На него нужно снять защитный колпачок и надеть резиновую трубку.

— Нижний конец трубки нужно опустить в емкость с ТЖ и следить, чтобы он находился постоянно ниже уровня жидкости в емкости.

— Тормозную жидкость следует также налить в расширительный бачок.

— Далее необходимо ослабить штуцер, открутив его на пол-оборота.

— В это время помощник по команде несколько раз нажимает педаль сцепления (ПС) с интервалом 2-3 с и затем удерживает ее нажатой.

— Через шланг из трубки должна вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

— Повторять процедуру следует до тех пор, пока не перестанут выходить воздух.

— После этого помощник нажимает на ПС, а в это время необходимо закрутить штуцер и надеть на него колпачок.

Во время процедуры нужно следить за уровнем ТЖ в бачке и при недостатке доливать.

Какое лучше поставить

Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.

Valeo

Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.

Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.

LuK

Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.

Kraft

Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:

— мягкий выжим;— отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;

— маховик практически не изнашивается.

Источник: http://vz07-up.ru/trm/stseplenie.html