Ваз 2114 дергается при разгоне - Ремонт автомобиля своими руками

При нажатии на газ машина дергается – причины и пути решения проблемы

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться со следующими проблемами:

Появление неисправностей в работе клапанов;
Резкие рывки машины (появляется ощущение, что она сама по себе дёргается);
Отсутствие моментального ответа мотора на нажатие педали газа.

Причем при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться не только при работе вхолостую, но и во время разгона и на полном ходу транспортного средства. Чтобы понять, как это происходит, в чем причина и что нужно сделать для исправления ситуации, необходимо от симптомов перейти к причинам поломки.

1 Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа
1.1 Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ
1.2 Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ
1.3 Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе
2 Дёргание автомобиля во время разгона
3 Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ
4 Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания
5 машина дергается при движении – несколько причин

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

карбюраторная камера

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

топливная смесь

Если причина не связана с бензонасосом, то данные симптомы могут говорить о так называемом «троении» мотора. В машине возникает ситуация, при которой из 4-ех цилиндров может правильно работать всего один. В результате “троения” мотор просто не может вовремя реагировать на нажатие педали газа, после чего и возникают подобные проблемы. Разобраться с поломкой можно следующими способами:

При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

К примеру, проблема с комплектом свечей характерна у транспортных средств под маркой Nissan. Связано это с оснащением их двигателя модели СА-18 специальной конструкцией бесконтактного трамблера. Корпус трамблера содержит в себе коммутатор, при неисправности которого сигнал об искре не поступает на бортовой компьютер, и происходит такое специфическое движение машины. Исправить рывки мотора можно только при полной замене комплектующих трамблера.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

автомобильные колодки

Источник: http://Vaz-Russia.com/vse-ob/pochemu-pri-nazhatii-na-gaz-mashina-dergaetsya.html

Ваз 2114 дергается при разгоне причины

В жизни каждого автолюбителя могут возникнуть разные ситуации, причем независимо от производителя транспортного средства. Различные неприятности могут быть как у владельцев иномарок, так и любителей отечественной продукции АвтоВАЗа. К примеру, ни с того ни с сего ВАЗ-2114 дергается при движении и такая ситуация может повторяться не один раз в течение года. Как правило, данная проблема решается за короткий срок.

Проявление проблемы

Как правило, если машину дергает, то это обычно обусловлено разными обстоятельствами. Каждому водителю следует понимать, что любые нестандартные ситуации не появляются на пустом месте, это может быть связано с нарушением работоспособности той или иной системы. В свою очередь это обычно обусловлено износом комплектующих автомобиля. И если упускать это из виду рано или поздно, но это может обернуться серьезным и затратным ремонтом.

Что касается того, когда проблема начинает себя проявлять, то дергание транспортного средства можно заметить в следующих случаях:

Лишь в начале движения автомобиля.
Когда двигатель работает на малых оборотах.
В ходе резкого набора скорости.
При движении машины на высоких оборотах коленвала.
При любом режиме движения автомобиля, что проявляется периодическими толчками в разное время.

Но что именно может привести к такому поведению транспортного средства? Когда ВАЗ-2114 дергается при движении, причин этому может быть несколько, причем немало. Собственно об этом далее и пойдет речь.

Датчик холостого хода

Когда водитель ощущает, как его транспортное средство начало дергаться, имеет смысл проверить состояние датчика холостого хода. В то же время такую неисправность очень сложно выявить, поскольку зачастую всем известный индикатор Check Engine на приборной панели просто не появляется.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Регулировка клапанов лифан солано

По этой причине стоит первым делом проверить именно его. При этом характер неисправности может быть разным. Во-первых, это загрязнение датчика, маслом, пылью, картерными газами. Во-вторых, не стоит скидывать со счетов и механический характер повреждений – штока, резьбовых соединений, вылет заклепок и прочие случаи. В третьих, это выход из строя электрической части.

Система питания

Как правило, основная причина того, что машина ВАЗ-2114 дергается при движении, обусловлена сбоем работы системы питания.

Обычно опытные автолюбители и автомеханики стараются первым делом искать причину именно здесь и будут правы. В то время как автомобиль начинает движение, в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива. Это приводит к развитию малой мощности, которой не хватает для полноценной работы трансмиссии.

Иными словами, если в силовом агрегате наблюдается неравномерное поступление топливно-воздушной смеси, то она просто будет плохо воспламеняться. В свою очередь из-за этого такт взрыва сбивается, и сердце автомобиля начинает работать со сбоями. Это ощущает водитель, что доставляет немало дискомфорта при поездке. Что можно сделать:

Проверить работоспособность датчик холла.
Обратить внимание на положение дроссельной заслонки.
Состояние форсунок также заслуживает внимания.

Помимо этого, для понимания причины, почему ВАЗ-2114 инжектор дергается при движении, необходимо оценить состояние каждого элемента топливной системы. Причем независимо от типа силового агрегата. Как отмечают специалисты, из-за разгерметизации патрубков мотор испытывает топливное «голодание». Это проявляется провалами в работе двигателя. Поэтому тщательной проверкой патрубков лучше не пренебрегать!

Проверка системы зажигания

В некоторых случаях машина начинает дергаться из-за какой-нибудь неисправности системы зажигания. Как правило, проблема может быть вызвана несвоевременным воспламенением топливной смеси. В редких случаях это обусловлено слабой искрой от свечи, что в свою очередь бывает из-за низкого подаваемого напряжения.

Почему дергается при движении ВАЗ-2114? Для этого в ходе диагностики необходимо проверять:

Прежде всего, работоспособность катушки зажигания.
Исправность свечей зажигания (стоит заметить, что при неисправности этих элементов они меняются полным комплектом!).
Обратить внимание на состояние высоковольтных проводов.
Есть ли какие-либо неполадки в трамблере (прерыватель-распределитель зажигания).
Состояние датчиков распределительного и коленчатого валов.

И если проблема заключается в свече зажигания, то это довольно распространенный и легкий случай. Данный вид поломки безобиден и справиться с ней может даже новичок. Иногда неполадка может быть обусловлена неправильным зазором между контактами свечи, что не соответствует установленным нормам.

Но если виной всему датчик положения распредвала, то тогда и вовсе не получится завести двигатель. В этом случае необходима квалифицированная помощь специалистов.

Может все дело в КПП?

Еще одна версия того, почему ВАЗ-2114 дергается во время движения, затрагивает механизм трансмиссии. Как правило, такое поведение автомобиля может быть обусловлено неправильной эксплуатацией двигателя и отсутствием регулярного обслуживания автоматических трансмиссий. При суммарном пробеге автомобиля от 100 до 200 тыс. км, не стоит удивляться его рывкам.

Источник: http://kalina-2.ru/remont-vaz/vaz-2114-dergaetsja-pri-razgone-prichiny

Рывки при разгоне и движении автомобиля. Что делать?

Если речь идёт об автомобиле, то в этом случае рывок представляет собой кратковременное изменение частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от педали газа. В повседневной эксплуатации можно встретить даже серии рывков, но предельный случай рывка – это провал, который обеспечивает ощутимое запаздывание реакции двигателя.

Многие автовладельцы за время эксплуатации своего «железного коня» сталкиваются с проблемой рывков и так называемых «дерганий» как при разгоне, так и при непосредственном движении автомобиля. Мало кому нравятся такие «провалы», ведь из-за всего этого водитель давит на педаль акселератора сильнее и, как следствие, расход топлива увеличивается. Но это не единственная проблема, да и однозначно сказать, что «болит» в машине тоже не получится. Рассмотрим некоторые из вариантов.

Высоковольтные провода и катушка зажигания

Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.

Свечи зажигания

Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.

Момент зажигания

На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.

Фильтры

Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то проблема может быть только в работе двигателя. К примеру, владельцы автомобилей с инжекторными двигателями часто сталкиваются с засорением топливных форсунок.

Так или иначе, при таком раскладе придется ехать в сервис на диагностику. Кроме того, диагностика может показать состав смеси. Рывки и дергания машины при разгоне могут свидетельствовать о том, что смесь слишком бедная.

А это, в свою очередь, указывает на неисправность датчиков.

Источник: http://autoremka.ru/raznoe/ryvki-pri-razgone-i-dvizhenii-avtomobilya-chto-delat.html

Что Будет Если Отключить Дмрв Ваз 2114

Датчик массового расхода воздуха нужен для действенной работы мотора в различных режимах. Функция этого устройства заключается в разработке рабочей консистенции из воздуха и паров бензина. Задачка ДМРВ ВАЗ 2114 заключается в измерении 2-ух взаимосвязанных характеристик:

Количества потребляемого воздуха;
Времени реакции.

Точность измерения употребления воздуха движком позволяет контроллеру определять, в какой пропорции нужно смешать воздух с топливом. Если датчик выдает некорректные значения, образующаяся топливовоздушная смесь не соответствует текущему режиму работы мотора. Это приводит к понижению мощности, повышению расхода горючего, ухудшению динамики и «отклика» автомобиля.
Реакция контроллеров различных производителей на эти характеристики может отличаться.

К примеру, Январь-5.1 в случае малозначительного завышения либо занижения значений определяет погрешность ДМРВ на базе показаний датчика кислорода, таким макаром регулируя продолжительность впрыска горючего.

Повышение времени реакции датчика приведет к тому, что контроллер не будет успевать, и в момент разгона вы заметите «провалы» мотора.

Эта же погрешность работы датчика при использовании более чувствительного контроллера Bosch приведет к плавающим оборотам на холостом ходу, хотя приметных провалов при разгоне не будет.

Какой расход воздуха должен быть на ВАЗ 2114?

Движок ВАЗ 2114 объемом 1,5 л при исправном ДМРВ на 850-950 об/мин потребляет от 10±0,5 кг воздуха за час работы, а на 2000 об/мин – от 19 кг до 21 кг. Если количество используемого воздуха при тех же оборотах миниатюризируется, миниатюризируется и динамика авто, зато экономится горючее.

И напротив, увеличенное потребление воздуха приводит к увеличению динамики и большему расходу горючего. В данном случае могут появляться трудности с запуском мотора в прохладную погоду. Если показания датчика отклоняются от реальных на 2-4 кг, движок начнет очень привередничать и «тупить».

Отключение датчика вынудит мотор продолжать работать в аварийном режиме.

Причины неисправной работы

Характерная большинству российских автомобилей причина, по которой ломается датчик расхода воздуха ВАЗ 2114, укрыта в системе вентиляции картера. Она имеет два контура, обеспечивающих работу при открытом либо закрытом положении дроссельной заслонки. Если дроссель зарыт, картерные газы отводятся по магистрали (d=1,5 мм) в имеющееся за ним место.

Определенный процент этих газов накапливается в магистрали холостого хода, где контактирует с покрытым пленкой резистором ДМРВ. Он также чувствителен и к колебаниям газовой консистенции в системе впуска. Смола оседает на поверхности резистора, и датчик начинает «врать».

Из-за этого регулятор холостого хода заедает, и он начинает подклинивать при пуске мотора.

Признаки неисправности

Нерабочий датчик массового расхода воздуха ВАЗ 2114 приводит к возникновению ряда симптомов в поведении инжекторного мотора. Проявляется неисправность равномерно, начиная с увеличения расхода горючего и плавающих оборотов, в конечном итоге дестабилизируя работу мотора.

Из личного опыта на примере переднеприводного автомобиля, могу сказать, что сталкивался с таковой неувязкой: поначалу зажигался значок инжектора, потом обороты очень стали плавать и практически в два раза возрос расход горючего.

Вычислить неработающий датчик воздуха ВАЗ 2114 можно по последующим признакам:

провалы при работе на холостом ходу и под нагрузкой;
ДВС глохнет при попытке переключить передачу;
понижение динамики, машина медлительно разгоняется;
расход горючего увеличен;
мощность мотора свалилась;
плохо заводится «на горячую»;
возникает сигнал Check Engine.

Если ДМРВ уже мертвый, Check Engine может и не пылать. Тогда неисправность можно найти по ошибке, выдаваемой бортовым компом. Поможет и диагностика уровня сигнала ДМРВ. Малый уровень может свидетельствовать о последующем:

подключение ДМРВ отсутствует;
неисправность в цепи подключения датчика (обрыв);
масса в цепи подключения оборвалась либо окислилась;
сигнальные провода оборваны либо ошибочно подсоединены, может быть, их замкнуло;
сбой работы БУ движком;
не работает ДМРВ.

Обнаружив вышеперечисленные признаки, не торопитесь покупать новый датчик. Он никак не самый дешевенький и обойдется в 1500-4000 руб. Сначала, удостоверьтесь, что причина конкретно в нем. Проверить и почистить старенькый можно в сервисе либо без помощи других при наличии нужного оборудования.

Проверка ДМРВ

До того как приступать к тестам, не поленитесь ознакомиться с управлением по сервисному обслуживанию. Там детально описано, что такое ДМРВ на ВАЗ 2114 и как его сменять.

Ищем датчик. Открываем капот, находим патрубок воздушного фильтра. На нем и размещается ДМРВ, определяющий поток проходящего через фильтр воздуха. Приведу несколько вариантов, как проверить датчик массового расхода воздуха без помощи других.

Отключить датчик. Колодку с проводами отсоединить от разъема, нажав на фиксатор, расположенный снизу. Запустить движок (1500 оборотов либо больше). Отключение ДМРВ контроллер осознает как аварийное состояние и приготавливает топливно-воздушную смесь исходя из того, в каком положении находится заслонка дросселя. Попытайтесь проехать маленькое расстояние. Если автомобиль разогнался осязаемо резвее, это свидетельствует о нерабочем ДМРВ. От себя замечу, что в отключенном состоянии для ЭБУ Я7.2 и М7.9.7. обороты не увеличиваются!
Смена прошивки контроллера. Уникальная прошивка ЭБУ могла быть заменена другой. В таковой ситуации мы не знаем, какой метод прописан в ней случай работы в режиме, рассмотренном в первом пт. Заслонка дросселя имеет упор, под который необходимо подсунуть узкую пластинку (около 1 мм), чтоб поднять обороты. Потом нужно отсоединить фишку с датчиком. При неисправном датчике движок должен заглохнуть. Если движок работает, то причина в особенностях прошивки: неправильно прописаны шаги РХХ.
Измерение напряжения. Тестирование дает отличные результаты при работе с датчиками Bosch. Пригодится мультиметр. Избираем режим измерения неизменного напряжения и устанавливаем наибольшее значение 2 В.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Передний мост уаз 469 устройство

Схема подключения для ВАЗ 2114 смотрится так:

желтоватый – входящий сигнал;
сероватый с белоснежным – питание на выходе;
зеленоватый – заземление;
розовый с черным – вывод к главному реле.

Раскраска может быть другой, но последовательность расположения разъемов та же.

Дальше необходимо включить зажигание при заглушенном движке. Красноватый (плюсовой) щуп тестера подключить к желтоватому выходу, темный (минусовой) – к зеленоватому.

Щупы мультиметра вставляются вдоль обозначенных проводов впрямую через резиновые уплотнители разъемов без повреждения изоляции. Для профилактики я рекомендую смочить щупы WD-40.

Промежные соединения либо иголки не рекомендуется использовать из-за вносимой ими дополнительной погрешности. Измерить напряжение. Сопоставить приобретенный итог с таблицей:

Источник: http://autoviber.ru/chto-budet-esli-otkljuchit-dmrv-vaz-2114/

Замена Прокладки Клапанной Крышки Ауди А6 С4 ~ AUTOTEXNIKA.RU

В процессе смены ремня ГРМ, помпы, термостат, роликов на Audi А6 С5 увидел что подтекает масло из-под прокладок клапанных крышек, сальников распредвалов, заглушек и прокладок ГНЦ.

В общем масло сопливило отовсюду, потому решил что раз полез поменять ремень, а для проверки правильного выставления ВМТ все равно придется снимать клапанные крышки потому заодно и поменяю все прокладки.

На 1-ый взор кажется, что очень трудно что-то поменять на Ауди A6 C5 2.4 бензин, но в процессе работы понимаешь, что глаза страшатся, а руки делают.

В качестве запчастей были куплены последующие конторы производителей:

Прокладка ГНЦ (Reinz) — 153436401
Прокладки клапанной крышки (Glaser) — V5371600
Герметик (Reinz) — 703141410
Заглушка головки блока (SWAG) — 30932255
Сальник (Corteco) — 12012709B

Чтоб не путаться где левая и правая клапанные крышки, запомните что всегда детали обозначаются по ходу движения автомобиля.

Сперва снимаем пластиковую облицовку ДВС.

Дальше снимаем высшую часть корпуса воздушного фильтра (4 защелку) и откручиваем болт на 10, чтоб снять сам корпус.

Отсоединяем патрубок системы ВКГ (вентиляции картерных газов) от клапанной крышки, он на фото выше темного цвета, просто жмем на него с 2-ух сторон и аккуратненько вытаскиваем.

Достаем высоковольтные провода из свечных колодцев.

Еще советую снять всю грязюка с крышек, чтоб в процессе их поднятия песок и масленые отложения не попали в движок. Подойдет обыденный очиститель карбюратора. Наносим его в грязные места и вытираем тряпкой.

Сейчас откручиваем 8 гаек клапанной крышки головкой на 10.
Одну гайку на 10 крепления шланга гидроусилителя.
Один болт крепления щупа.

Замена прокладки под клапанной крышкой на ауди 100

Вот болт крепления щупа под шестигранник.

Дальше снимаем крышку, аккуратненько поддеваем ее отверткой. Единственное что тут мешает это 2 патрубка на топливную рампу, если их решите отсоединить будет еще удобней создавать работы.

Дальше сможете снимать старенькую прокладку.

Лично я решил сменять заглушку распредвалов, потому пришлось открутить крышку на задней стороне мотора (2 болта).

Новейшую заглушку я для надежности соединения мазал узким слоем герметика, так же не забываем нанести герметик на саму крышку в обозначенных местах.

Дальше меняем прокладку ГНЦ. Для этого придется сам натяжитель незначительно приподнять, практически на 1 см, достать старенькую прокладку и полумесяц и поставить новые.

Вначале нам поднять натяжитель ГНЦ не дает цепь, потому нужно ее незначительно сжать. Я в сети отыскал пример фиксатора (чертежи) и мне токарь сделал что-то схожее.

Потом можно откручивать 4 болта натяжителя.

Ставим фиксатор и сжимаем цепь. Вы заметите, что после чего ГНЦ можно приподнять на 1 — 2 см.

Дальше самое сложное это достать старенькую прокладку и полумесяц и поставить новые.

Рекомендуется на прокладку в определенном месте нанести герметик, но я этого не стал делать чтобы не забить герметиком масленый канал.

Советую сначала поменять прокладку ГНЦ на левой голове, там больше места и позже уже перебегать на правую.

Сперва снимаем либо отводим в сторону расширительный бачок ОЖ, зачем выкручиваем 3 винта.

Вынимаем высоковольтные провода из свечных колодцев и отсоединяем патрубок ВКГ от крышки.

Audi 100/A6 C4 Replacing gasket of cylinder head cover

После чего откручиваем 8 гаек головкой на 10 и снимаем клапанную крышку.

На левой голове не считая прокладки ГНЦ я еще решил сменять сальник распредвала и заглушку.

Сперва снимаем разъем и откручиваем крышку датчика распредвала (2 болта на 10).

Крышку было нереально достать, пока не отсоединил шланг на расширительный бачок.

Дальше откручиваем болт датчика и снимаем датчик распредвала.

После чего откручиваем 4 болта и снимаем крышку подшипников.

Меняем сальник распредвала и заглушку. На заглушку наносим узким слоем герметик.

Непременно наносим герметик на обозначенные места крышки подшипников.

Все соединения: натяжитель ГНЦ, крышки затягиваем моментом 10 Н.м

Сперва не забываем удалить остатки старенькой прокладки и масла.

Потом наносим герметик в обозначенных местах головы мотора (по углам).

Дальше укладываем новейшую прокладку, одеваем клапанную крышку и затягиваем поначалу центральные гайки, а потом последние крест на крест усилием 10 Н.м.

Принципиально! Почти всегда от неверной затяжки даже новые прокладки начинают течь после нескольких тыщ км пробега. Потому рекомендую приобрести динамометрический ключ и сделать все верно.

После установки всех деталей выждал день, чтоб герметик совсем застыл.

На этом все, после 5000 км пробега подтеков масла нигде не найдено, так что если есть вопросы по подмене сальников, прокладок ГНЦ, клапанных крышек смотрите видео, где все более чем тщательно описано.

Источник: http://autotexnika.ru/zamena-prokladki-klapannoj-kryshki-audi-a6-s4/

ВАЗ-2114 дергается при движении: причины, возможные неполадки, советы механиков

Акселератор тоже нельзя скидывать со счета

В тот момент, когда водитель резко нажимает педаль акселератора, идет быстрое увеличение оборотов коленчатого вала. Однако это может привести к тому, что работа вакуумных регуляторов угла зажигания начнет давать сбои. В конечном счете, трамблер запаздывает на малых оборотах, и машина начинает делать рывки.

В ходе увеличения количества оборотов коленвала двигателю необходимо работать быстрее, поджигая и впуская топливно-воздушную смесь. Однако если в работе вакуумных регуляторов имеются неполадки, могут быть проблемы с открыванием дроссельной заслонки и быстро увеличить обороты не получится. В результате бензин сгорает не вовремя, что чревато повреждением подшипника, отвечающего за угол опережения зажигания.

Чтобы подтвердить или опровергнуть проблему, когда ВАЗ-2114 дергается при движении, стоит проверить вакуумные регуляторы. Диагностика делается так – перед тем как запустить двигатель стоит снять все патрубки со шлангами, предварительно прикрывая их руками. Во время работы двигателя можно услышать как функционирует втягивающий эффект регуляторов.

Однако если во время рабочей смеси вакуум не образуется, значит, причина нарушения герметичности кроется именно в заслонке. Необходимо заменить элемент.

Как известно на образование рабочей смеси двигателя необходимо определенное количество воздуха, в котором присутствует кислород. А без него собственно невозможен сам процесс горения. В автомобиле, прежде чем поступить в рабочую камеру, воздух проходит через лабиринты фильтра и только после этого соединяется с топливной смесью, образуя как раз рабочий состав.

Однако в случае загрязнения этого элемента, машина тоже может начать дергаться во время движения или при трогании с места. В результате поток существенно уменьшается и воздуха просто перестает хватать в необходимом количестве. Это чревато тем, что рабочая смесь обогащается топливом и неправильно сгорает.

В результате этого ВАЗ-2114 дергается при движении, в некоторых случаях могут быть пропуски зажигания.

Еще один фильтр – топливный

Если с воздушным фильтром все в порядке, то это еще не значит что топливный элемент «кристально чистый». Стоит проверить и его состояние, ведь как известно, прежде чем топливу попасть в цилиндр, где потом оно сгорает, выделяя энергию, он также проходит очистку. В большинстве случае это тоже является основной проблемой того, почему автомобиль начинает дергаться.

Фильтрующий элемент служить для удаления их топлива различных примесей, которые никуда не деваются, а просто скапливаются здесь. И с течением времени он начинает забиваться, и постепенно его пропускная способность начинает снижаться. В результате это тоже приводит к «топливному голоданию» двигателя. Его симптом нам уже известен – дергание автомобиля.

Проверка фильтров

Топливная система современного автомобиля оснащается как минимум тремя фильтрами. Первый из них, по сути, представляет собой просто сетку, которая служит для задержки твердых частиц. Она ставится в горловине бака, но забиться до такой степени, что топливо не поступает в цилиндры, она не в состоянии. В связи с этим этот фильтр не может служить причиной того, что ВАЗ-2114 дергается при движении.

Другой элемент установлен на топливном насосе, который погружен в бак. Это та же сетка, только с более мелкими ячейками. Однако функции в основном те же – задерживать крупный сор. По этой причине тоже понятно, что сильно засориться он также не способен.

Третий элемент расположен после топливного насоса и вот как раз этот фильтр (он служит уже для тонкой очистки) может забиться настолько, что помпа в один прекрасный момент перестанет справляться со своими обязанностями.

В то же время на некоторых моделях может быть установлено несколько дополнительных фильтров. И они вполне могут стать причиной подергивания автомобиля.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Установка фаркопа рено дастер

«Личные» мотивы

Перечисленные выше случаи являются основными причинами того, почему дергается руль при движении ВАЗ-2114. Причем наблюдается это при старте или наборе скорости. Однако тут следует принимать к сведению, что каждое транспортное средство обладает индивидуальными особенностями, что сопоставимо с человеческим организмом.

Иными словами у каждого автомобиля существуют свои «заболевания» и появление рассматриваемого «симптома» как раз обусловлено наличием конструктивных недоработок.

Источник: http://FB.ru/article/444125/vaz--dergaetsya-pri-dvijenii-prichinyi-vozmojnyie-nepoladki-sovetyi-mehanikov

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

система питания двигателя;
система зажигания ДВС;

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Источник: http://KrutiMotor.ru/dvigatel-dergaetsya-pri-razgone/