Порядок затяжки головки ваз 2106

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 в два приема своими руками — Авто Мото Спец

порядок затяжки головки ваз 2106

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 необходима в случае, когда при работе двигателя слышен характерный стук, когда падает мощность двигателя и увеличивается расход топлива.

Регулировку клапанов ВАЗ 2106 необходимо выполнить также, когда на холостом ходу двигатель работает с перебоями, холостой ход «плавает».

Вследствие особенностей конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя ВАЗ 2106 регулировку приходится выполнять достаточно часто, примерно раз в полгода. Эту несложную процедуру легко можно освоить и выполнять своими руками.

Двигатель стучит — нужно регулировать клапаны

Клапанная система двигателя ВАЗ 2106 выполнена по схеме коромысел. Кулачок вращающегося распределительного вала набегает на один край коромысла, приподнимает его, а другой край, насаженный на верхнюю часть клапана, осаживает его, приоткрывая для впуска топливовоздушной смеси или выпуска отработанных газов.

Если зазоры между коромыслами и кулачками находятся в пределах нормы, клапаны открываются на необходимую для корректной работы двигателя величину. Если зазоры малы, клапаны закрываются не полностью, что приводит к снижению мощности двигателя, увеличенному расходу топлива и к «прогоранию» клапанов.

Увеличенные зазоры приводят к повышенному шуму во время работы двигателя, деформации штоков клапанов, приводящей к еще большему увеличению зазоров.

Во время сгорания топлива в цилиндрах двигателя происходит нагрев узлов и деталей двигателя, в том числе и механизма газораспределения. В результате нагревания зазоры между кулачками распределительного вала и коромыслами уменьшаются. Размеры температурных зазоров определены разработчиками двигателя ВАЗ 2106 и составляют 0,15 мм.

урок по самостоятельной регулировке клапанов ВАЗ

В холодном состоянии детали газораспределительного механизма имеют максимальные зазоры, поэтому в момент пуска двигателя и в течение нескольких минут после него слышен шум от соударения коромысел и штоков. Постепенно двигатель и система ГРМ нагреваются и шум уменьшается. Это происходит из-за выборки теплового зазора.

Порядок регулировки клапанов при помощи щупа

Регулировочные работы проводятся на холодном двигателе. Температура мотора должна быть в пределах 20-25 градусов Цельсия. Автомобиль должен стоять на ровной площадке. Если работы проводятся в гараже, необходимо обеспечить достаточный уровень освещенности рабочей зоны.

Перечень инструментов для выполнения регулировки:

  • Отвертка с прямым шлицем.
  • Ключ или ручной стартер для поворота коленчатого вала.
  • Гаечные ключи номиналом «10» «14» и «17».
  • Непосредственно сам щуп. Щуп будет выступать в данном случае в качестве специального измерительного прибора, который позволит судить о правильности выставленного теплового зазора.
  • Первоначальным этапом работы можно назвать частичную разборку газораспределительного механизма, что позволит обеспечить доступ к регулируемым деталям. Для этого снимаем крышку воздушного фильтра и сам воздушный фильтр.

Клапанная система двигателя ВАЗ 2106 выполнена по схеме коромысел

Затем снимается клапанная крышка и нашему взору открывается корпус распределительного вала, коромысла клапанов и штоки самих клапанов. После этого проворачиваем коленчатый вал до совпадения меток, нанесенных на крышке переднего сальника и шкиве.

Такое положение коленчатого вала соответствует началу такта сжатия в цилиндре № 4. В этом положении проверяются зазоры клапанов № 8 и № 6 четвертого и третьего цилиндров. Вставляем щуп толщиной 0,15 мм в зазор между кулачком распредвала и коромыслом. Щуп должен войти с некоторым усилием.

Если щуп не входит или входит слишком легко, то требуется регулировка зазора.

Правильная регулировка зазора происходит следующим образом:

  • При помощи гаечного ключа на «14» удерживаем головку регулировочного болта, а ключом на «17» ослабляем затяжку контргайки.
  • При помощи поворота головки регулировочного болта проводим регулирование зазора.
  • Контргайкой проводим фиксацию положения регулировочного болта.
  • После фиксации положения болта проводим повторную проверку щупом.

Для того чтобы корректно выполнить регулировку клапанов, необходимо составить своего рода таблицу, в которой указывается последовательность регулирования клапанов:

  • регулируем 6 и 8 клапана;
  • проворачиваем коленчатый вал на пол-оборота;
  • регулируем 4 и 7 клапана;
  • проворачиваем коленчатый вал на пол-оборота;
  • регулируем клапана номер 1 и 3;
  • проворачиваем коленчатый вал на пол-оборота;
  • завершаем регулировку выставлением зазора 5 и 2 клапана.

Затем следует несколько раз полностью провернуть коленчатый вал и еще раз проверить зазор при помощи щупа, после чего выполнить сборку всех демонтированных перед регулировкой узлов и деталей. Мы убедились, что регулировка клапанов по методу щупа сводится к двум простым операциям (в два приема): поворот коленчатого вала и регулировка высоты болта. Однако данный способ нельзя назвать точным из-за наличия износа в паре трения кулачок — коромысло.

Вышеуказанного недостатка лишен способ регулировки при помощи индикатора и регулировочной рейки.

Регулировка с помощью рейки

Как и при регулировке первым методом — при помощи щупа, автомобиль необходимо загнать на горизонтальную ровную поверхность и обеспечить чистоту и освещенность рабочей зоны.

Заметили сильный расход топлива — отрегулируйте клапана

Регулирование зазоров клапанов с помощью рейки и индикатора позволяет получить наибольшую точность проведения работ. Как и в первом методе, понадобятся ключи на 10, 14 и 17, а также ключ для поворота коленчатого вала или «кривой стартер».

Подготовительные работы аналогичны первому методу. Это снятие воздушного фильтра вместе с корпусом и крышки клапанов. Далее выставляем коленчатый вал до совмещения меток на шкиве и передней крышке.

Следующий этап работы начинаем с установки рейки, которая при помощи трех болтов должна крепиться на корпусе распределительного вала. Далее опускаем стрелочный индикатор в гнездо рейки напротив регулируемого клапана и зажимаем его крепежным винтом. Индикатор должен устанавливаться так, чтобы его измерительная штанга уперлась в верхнюю поверхность кулачка.

Установив шкалу индикатора на ноль, приступаем собственно к измерению существующего зазора и регулировке, если она необходима. Регулировка производится по той же методике, что и при регулировке щупом. Ослабляется контргайка, изменяется высота головки регулировочного болта, при достижении требуемого зазора контргайка затягивается.

Схема регулировки клапанов такая же, как и при первом методе

После регулировки всех восьми клапанов необходимо провернуть несколько раз коленчатый вал и проверить еще раз зазоры при помощи индикатора и рейки.

Затем устанавливаем на место все демонтированные детали, не забываем гайки и шайбы в механизме ГРМ (бывает и такое). Момент затяжки гаек клапанной крышки составляет от 6 до 7 Нм (0,6-0,7 кгс-м). Порядок затяжки гаек — от середины к краям.

Данный метод несколько сложнее, чем метод измерения зазора щупом, но зато он более точный и эффективный, так как позволяет выставить необходимые зазоры клапанов даже при имеющемся износе на коромыслах и кулачках.

Результатом успешной регулировки клапанов станет снижение расхода топлива, увеличение мощности двигателя, который станет работать ровнее и с меньшим шумом.

Источник: http://AvtoMotoSpec.ru/remont-avtomobilya/regulirovka-klapanov-vaz-2101.html

Двигатель ВАЗ 2106 в 3D

порядок затяжки головки ваз 2106

  • Разборка двигателя
  • Сборка двигателя ваз 2106
  • Сборка головки блока

Ремонтируется двигатель ваз 2106 в 3 этапа

Разборка двигателя

Снятый двигатель 2106 устанавливается на ремонтный стенд и производится снятие следующих его элементов:

  • Крышка воздушного фильтра. фильтр и сам корпус фильтра;
  • Карбюратор;
  • Впускной и выпускной коллекторы и прокладки коллекторов;
  • Патрубки подачи и обратки на радиатор печки;
  • Кронштейны подушек двигателя;
  • Высоковольтные провода и свечи зажигания;
  • Бензонасос;
  • Трамблер;
  • Крышка отсоса картерных газов с направляющей для масляного щупа;
  • Ремень генератора;
  • Генератор;
  • Помпа;
  • Крепление шкива коленчатого вала;
  • Сам шкив;
  • Крышка клапанов;
  • Передняя крышка блока;
  • Натяжитель цепи;
  • Башмак натяжителя и успокоитель цепи;
  • Цепь ГРМ;
  • Вал вспомогательных механизмов (поросенок);
  • Звездочка цепи на коленчатом валу;
  • Крепление звездочки распределительного вала;
  • Корпус распредвала (постель);
  • Снимается головка блока цилиндров и прокладка головки блока.

Затем двигатель переворачивается на стенде для следующей разборки.

Снимается:

  • Поддон двигателя;
  • Масляный насос;
  • Прокладка поддона;
  • Отдаются крышки шатунов;
  • Шатуны вместе с поршнями;
  • Крышки коренных вкладышей коленчатого вала;
  • Защитный кожух со стороны сцепления;

Крышка заднего сальника коленвала вместе с сальником и прокладка крышки.

При разборке головки блока цилиндров снимаются:

  • Рокера;
  • Рассухариваются клапана;
  • Пружины, тарелки и сухари;
  • Впускные и выпускные клапана;
  • Регулировочные стойки рокеров;
  • Отворачиваются все шпильки.

Блок цилиндров и головка блока очищаются, моются и пропариваются. В блоке цилиндров вынимаются заглушки масляных каналов. Каналы прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки каналов.

Цилиндры блока шлифуются под ремонтные размеры поршней. Коленчатый вал также подлежит ремонту. Коренные и шатунные шейки шлифуются под следующий ремонтный размер. Предварительно на валу высверливаются заглушки масляных пазух, прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки.

Заклеиваются все полости блока цилиндров и блок окрашивают. После сушки начинают сборку двигателя, с установкой таких новых деталей, как:

  • Ремонтные поршня, поршневые кольца, поршневые пальцы;
  • Ремонтные коренные и шатунные вкладыши, полукольца;
  • Масляный насос;
  • Цепь, натяжитель цепи, башмак и успокоитель;
  • Набор новых прокладок и сальников.

Остальные детали, пригодные к дальнейшей эксплуатации моют и очищают с помощью пескоструйной установки.

2 этап

Сборка двигателя ваз 2106

Порядок сборки:

  • На постели коленчатого вала и в коренных крышках устанавливаются новые ремонтные вкладыши;
  • Устанавливаются новые полукольца;
  • Наносится специальная смазка на вкладыши и устанавливается коленчатый вал;
  • Ставятся коренные крышки коленчатого вала и затягиваются предписанным моментом;
  • Ставится крышка заднего сальника коленчатого вала с новым сальником;
  • Устанавливаются новые поршня на шатуны;
  • Ставится новый комплект ремонтных колец;
  • В нижние головки шатунов и крышки шатунов ставятся новые ремонтные вкладыши;
  • С помощью оправки устанавливаются поршня с шатунами;
  • Устанавливаются крышки шатунов и затягиваются предписанным моментом.

3 этап

Сборка головки блока

При необходимости производится шлифовка плоскости головки блока ваз 2106.

Устанавливают:

  • Впускные и выпускные клапана;
  • Сальники клапанов;
  • Пружины, тарелки пружин;
  • Засухаривают клапана;
  • Устанавливаются регулировочные стойки рокеров, сами рокера и прижимные пружины рокеров;
  • Новые шпильки для постели распределительного вала и крышки клапанов;
  • Постель распредвала с распредвалом и затягивается по схеме с предписанным моментом;
  • Вкручиваются свечи зажигания;
  • Устанавливается тройник для патрубков охлаждения;
  • Головка блока устанавливается на блок цилиндров с новой прокладкой головки блока и затягивается предписанным моментом.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Прокачка тормозов газ 66

Устанавливается все навесное оборудование: датчик давления, бензонасос, кронштейны подушек двигателя, масляный фильтр, трамблер, корпус помпы и сама помпа, корпус вентиляции картерных газов, патрубки подачи и обратки печки.

  • Вал вспомогательных механизмов;
  • Три звездочки и цепь ГРМ;
  • Передняя крышка блока с новой прокладкой;
  • Шкива коленчатого вала и затягивается болтом крепления;
  • Новый масляный насос;
  • Прокладка поддона, сам поддон и закрепляется болтами по периметру;
  • Впускной и выпускной коллектора с новой прокладкой;
  • Крышка клапанов;
  • Помпа, генератор и приводной ремень;
  • Карбюратор;
  • Корпус воздушного фильтра с новым фильтром;
  • Заливается новое моторное масло в необходимом объеме.

Собранный двигатель 2106 устанавливается на автомобиль, монтируются все соединения по системам охлаждения и электрооборудования. Двигатель запускается и проверяется его работа в различных режимах.

Смотрите далее видео:

Источник: https://www.rtiivaz.ru/2019/10/vaz-2106-engine-in-3d/

Затяжка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106 своими руками

порядок затяжки головки ваз 2106

Если вы хотите, чтобы ваша машина всегда работала в отличном состоянии, нужно периодически уделять внимание ее ремонту и диагностике. В частности, имеется ввиду работу головки блока цилиндров. Каков порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Более подробно предлагаем вам узнать об этом здесь.

К сожалению, не каждый понимает, насколько важен этот момент. И уж тем более, не каждый автомобилист осознает, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура.

Но это вовсе не значит, что вас не должно это интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно.

Ведь неправильный момент и порядок затяжки впоследствии может обратиться для владельца транспортного средства выходом из строя головки блока цилиндров. А это, в свою очередь, повлечет немалые финансовые затраты.

Затяжка штифтов ГБЦ

Раньше данная процедура ложилась на плечи мастеров на станциях техобслуживания, ведь она выполнялась при техническом осмотре машины. Однако, впоследствии эту необходимость при ТО отменили, так что теперь — это забота автомобилистов. Чтобы понимать, насколько она важна, рассмотрим случаи, когда нужно делать затяжку болтов и соблюдать порядок и момент этого действия:

  • Если из-под головки блока цилиндров начало вытекать моторное масло. Иногда это является следствием износа уплотнительной прокладки ГБЦ, но также это может случиться из-за того, что ослабли винты головки. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
  • После разбора двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106 вам в первую очередь необходимо соблюсти порядок и момент затяжки винтов. В случае несоблюдения этой процедуры проблемы вашему автомобилю обеспечены.
  • Кроме того, опытные водители советуют новичкам время от времени осуществлять эту процедуру, желательно каждые две-три тысячи км пробега. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, чтоб болты ГБЦ ослабляются во время функционирования мотора.

Схема затяжки болтов головки блока цилиндров 2106

Соответственно, если вы разбирали головку или увидели масляное пятно в месте стыка ГБЦ с самим блоком, то вам необходимо подтянуть винты.

Делаем все своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и умений. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для владельцев авто. Мы настоятельно советуем вам осуществлять затяжку штифтов блока цилиндров только если вы уже выполняли такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работу.

Что подготовить?

В целом вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, поскольку только при помощи данного инструмента можно определить момент. В домашних инструментах вы навряд ли сможете найти этот ключ, поэтому вам стоит приобрести его в авто-магазине или взять на время на СТО. Разумеется, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, поскольку его стоимость варьируется от 1 200 рублей (350 гривен) и выше.

Специальный инструмент для затяжки момента

Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Мол, «ну а че с этого будет, ведь сосед по гаражу Петрович на своей «копухе» вообще на глаз закручивал болты, без всяких этих современных штучек». Чтобы избежать негативных последствий, лучше не слушать таких людей, поскольку далеко не каждый осознает важность данной процедуры.

 

Пошаговые действия

Для начала произведите визуальный осмотр штифтов. Если вы видите, что качество болтов неудовлетворительное, то, согласно рекомендациям опытных специалистов, лучше воздержаться от их затяжки. Также обратите внимание на качество самой резьбы. Перед самой натяжкой ее следует смазать моторной жидкостью или другой смазкой. Кроме того, если винты уже эксплуатировались, то их в любом случае нужно заменить на новые. Это, опять же, рекомендации опытных автомобильных мастеров.

В целом процедура натяжения болтов аналогична другим моделям ВАЗ, но в случае с 2106 она происходит в два этапа. Что касается схемы, то с ней вы можете ознакомиться ниже.

Смажьте резьбу моторной жидкостью Затяните все элементы головки блока цилиндров Согласно схеме для ГБЦ ВАЗ 2106

  1. Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 — 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта — сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
  2. После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 — 11,5 кгс*м.
  3. После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 — 4,0 кгс*м.

Собственно, на этом процедуру натяжки можно считать завершенной. Будьте внимательны во время проведения этих работ, поскольку неверные действия могут привести к негативным последствиям в работе 2106 Еще раз необходимо напомнить о соблюдении момента. В случае перетяжки элементов на головке блока цилиндров может появиться трещины. Это, в свою очередь, станет причиной необходимости повторного демонтажа ГБЦ и исправлении поломки.

от Ирины Кун «Протяжка головки блока цилиндров»

Вы можете ознакомиться с процессом затяжки элементов головки блока цилиндров на примере двигателя ВАЗ 2103, для ВАЗ 2106 процедура будет аналогичной.

Источник: https://av-to.info/vaz/2106/zatyazhka-golovki-bloka-tsilindrov/

Схема затяжки головки блока цилиндров ваз 2106 — Автомобиль

порядок затяжки головки ваз 2106

Если вы хотите, чтобы ваша машина всегда работала в отличном состоянии, нужно периодически уделять внимание ее ремонту и диагностике. В частности, имеется ввиду работу головки блока цилиндров. Каков порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Более подробно предлагаем вам узнать об этом здесь.

Когда необходимо делать затяжку?

К сожалению, не каждый понимает, насколько важен этот момент. И уж тем более, не каждый автомобилист осознает, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура.

Но это вовсе не значит, что вас не должно это интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно.

Ведь неправильный момент и порядок затяжки впоследствии может обратиться для владельца транспортного средства выходом из строя головки блока цилиндров. А это, в свою очередь, повлечет немалые финансовые затраты.

Раньше данная процедура ложилась на плечи мастеров на станциях техобслуживания, ведь она выполнялась при техническом осмотре машины. Однако, впоследствии эту необходимость при ТО отменили, так что теперь — это забота автомобилистов. Чтобы понимать, насколько она важна, рассмотрим случаи, когда нужно делать затяжку болтов и соблюдать порядок и момент этого действия:

  • Если из-под головки блока цилиндров начало вытекать моторное масло. Иногда это является следствием износа уплотнительной прокладки ГБЦ, но также это может случиться из-за того, что ослабли винты головки. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
  • После разбора двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106 вам в первую очередь необходимо соблюсти порядок и момент затяжки винтов. В случае несоблюдения этой процедуры проблемы вашему автомобилю обеспечены.
  • Кроме того, опытные водители советуют новичкам время от времени осуществлять эту процедуру, желательно каждые две-три тысячи км пробега. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, чтоб болты ГБЦ ослабляются во время функционирования мотора.

Соответственно, если вы разбирали головку или увидели масляное пятно в месте стыка ГБЦ с самим блоком, то вам необходимо подтянуть винты.

Делаем все своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и умений. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для владельцев авто.

Мы настоятельно советуем вам осуществлять затяжку штифтов блока цилиндров только если вы уже выполняли такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106.

Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работу.

Что подготовить?

В целом вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, поскольку только при помощи данного инструмента можно определить момент.

В домашних инструментах вы навряд ли сможете найти этот ключ, поэтому вам стоит приобрести его в авто-магазине или взять на время на СТО.

Разумеется, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, поскольку его стоимость варьируется от 1 200 рублей (350 гривен) и выше.

Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Мол, «ну а че с этого будет, ведь сосед по гаражу Петрович на своей „копухе“ вообще на глаз закручивал болты, без всяких этих современных штучек». Чтобы избежать негативных последствий, лучше не слушать таких людей, поскольку далеко не каждый осознает важность данной процедуры.

Пошаговые действия

Для начала произведите визуальный осмотр штифтов. Если вы видите, что качество болтов неудовлетворительное, то, согласно рекомендациям опытных специалистов, лучше воздержаться от их затяжки.

Также обратите внимание на качество самой резьбы. Перед самой натяжкой ее следует смазать моторной жидкостью или другой смазкой. Кроме того, если винты уже эксплуатировались, то их в любом случае нужно заменить на новые.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять задний барабан рено логан

Это, опять же, рекомендации опытных автомобильных мастеров.

В целом процедура натяжения болтов аналогична другим моделям ВАЗ, но в случае с 2106 она происходит в два этапа. Что касается схемы, то с ней вы можете ознакомиться ниже.

  1. Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 — 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта — сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
  2. После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 — 11,5 кгс*м.
  3. После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 — 4,0 кгс*м.

Собственно, на этом процедуру натяжки можно считать завершенной.

Будьте внимательны во время проведения этих работ, поскольку неверные действия могут привести к негативным последствиям в работе 2106 Еще раз необходимо напомнить о соблюдении момента.

В случае перетяжки элементов на головке блока цилиндров может появиться трещины. Это, в свою очередь, станет причиной необходимости повторного демонтажа ГБЦ и исправлении поломки.

от Ирины Кун «Протяжка головки блока цилиндров»

Вы можете ознакомиться с процессом затяжки элементов головки блока цилиндров на примере двигателя ВАЗ 2103, для ВАЗ 2106 процедура будет аналогичной.

Снятие и установка головки цилиндров

На автомобиле головку цилиндров снимают в том случае, если для устранения неисправностей не требуется снимать сам двигатель или если необходимо только удалить нагар с поверхности камеры сгорания и клапанов. Последовательность операций при этом следующая.

Сливают охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, снимают воздушный фильтр и закрывают горловину карбюратора технологической заглушкой. Отсоединяют провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, отсоединяют трос привода воздушной заслонки от карбюратора.

Ключом 67.7812.9514 (трубчатый торцовый 21 мм) вывертывают свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости, отсоединяют тяги привода дроссельных заслонок от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров и снимают крышку.

Устанавливают рычаг переключения передач в нейтральной положение и поворачивают коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала . Эта операция необходима для того, чтобы при установке головки цилиндров на двигатель правильно поставить звездочку распределительного вала.

Отсоединяют шланги от карбюратора, впускной трубы, от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров и от трубки подвода жидкости к отопителю. От выпускного коллектора отсоединяют кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя, защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей.

Выпускной коллектор и впускную трубу с карбюратором лучше оставить на головке Их удобнее снять позже, при разборке головки цилиндров

Далее отпускают колпачковую гайку 1 натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой Снимают звездочку распределительного вала и опускают цепь вниз, не давая ей соскользнуть со звездочки валика привода масляного насоса.

Отворачивают болты крепления головки цилиндров к блоку и снимают головку и прокладку, находящуюся между головкой и блоком цилиндров.

Устанавливают головку цилиндров на блок в последовательности, обратной снятию. Перед установкой проверяют, чтобы находились на месте центрирующие втулки на блоке цилиндров в гнездах под болты 7 и 10.

Болты крепления головки цилиндров затягивают в последовательности, указанной на рис., в два приема: сначала затягивают болты 1-10 моментом 33.3- 41,16 Нм, а затем подтягивают их моментом 95,94-118,38 Нм. После этого затягивают болт 11 моментом 30,67-39,1 Нм.

При установке звездочки распределительного вала необходимо обращать внимание на совпадение установочных меток и натягивать цепь, как указано в разд. «Регулировка двигателя».

При установке крышки головки цилиндров с прокладкой гайки крепления крышки затягивают моментом не более 7,85 Нм, чтобы не вызвать разрыв про кладки по крепежным отверстиям и коробление крышки Каждый раз при разборке двигателя прокладку крышки рекомендуется заменять новой.

После установки головки цилиндров проверяют и регулируют зазор между рычагами и кулачками распре делительного вала, привод воздушной и дроссельных заслонок карбюратора, момент зажигания.

В начало страницы

Источник: https://avtomobll.ru/sxema-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html

Головка блока цилиндров ВАЗ 2107

порядок затяжки головки ваз 2106

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто).

Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью.

Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

Как снять

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;

— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;

— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;

— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕ
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.

Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:

— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки

Схема затяжки

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Источник: http://vz07-up.ru/dvg/golovka-bloka-tsilindrov.html

Самостоятельно производим ремонт и замену ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2106

порядок затяжки головки ваз 2106

ГБЦ является одним из агрегатов транспортного средства, требующих качественного обслуживания, в противном случае ремонта просто не избежать. Как произвести ремонт, расточку и доработку головки блока цилиндров ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как демонтировать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем вам с фото и видео в этой статье.

Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

  1. Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
  2. Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
  3. Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
  4. Необходимость ремонта седла головки или его замена.
  5. Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Лада ларгус когда менять ремень грм

На самом деле, причин может быть множество, но мы привели наиболее распространенные и самые часто встречаемые в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о том, как происходит ремонт и демонтаж, расточка и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106, вы сможете узнать ниже.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Поэтапное руководство по снятию и ремонту

  1. Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы.

    Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.

  2. Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе.

    Подробнее об этом на видео и фото.

  3. Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом.

    Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.

Замена заглушки

Установленная новая заглушка

  1. Замена заглушки, как вы увидите на видео, может вызвать некоторые трудности. Из-за коррозии и отложений ее может быть трудно снять. Воспользуйтесь шестигранником, но перед этим обильно спрысните винт жидкостью VD-40. Это не всегда помогает, но возможно в вашем случае это будет целесообразно.
  2. Если таким образом выкрутить заглушку для ее замены не удалось, то придется ее высверливать. Для этого по периметру вокруг заглушки следует просверлить несколько отверстий (сверлите насквозь не боясь, под этой пробкой находится толстая стенка, так что агрегат вы не повредите). Главное в этом вопросе — не повредить резьбу.
  3. Следующим этапом будет установка заглушки. В этом вопросе нет ничего сложного. Перед установкой заглушки вам потребуется полностью очистить резьбу от нагара и отложений, для этого можно воспользоваться острым предметом по типу шила. Только после того, как резьба очищена, заглушку можно устанавливать.

Замена направляющих втулок

Установка втулок в ГБЦ

  1. Используйте пассатижи и зажим, чтобы демонтировать втулки. Когда элементы сняты, произведите замер их внешних диаметров, на практике он обычно меньше на 0.05 мм заводских.
  2. Чтобы установить вышедшие из строя втулки, вам потребуется молоток с оправкой и моторная жидкость, возможно потребуется нагреть металл, для чего можно воспользоваться электроплитой.
  3. После того, как втулки нагреты (если это нужно), они смазываются маслом, чтобы легче вошли.
  4. Когда все восемь втулок заменены на новые, нужно подождать какое-то время, пока ГБЦ остынет. При этом внутренний диаметр втулок должен быть развернут так, чтобы клапана не болтались внутри, но при этом могли ходить свободно и не заклинивали.

Зенкуем седло головки

Схема для зенковки седла

  1. Как понятно из видео, замена седла ГБЦ может вызвать некоторые трудности.
  2. Вам необходимо срезать слой металла по кругу, подробная схема приведена выше.
  3. После этого под углом 120 градусов ГБЦ необходимо срезать до того момента, как не появится круглая кромка.
  4. Затем необходимо сделать рабочую фаску толщиной до 0.2 см. Это делается для того, чтобы клапан плотно притирался.

«Ремонт ГБЦ на классических авто»

О том, как осуществляется ремонт ГБЦ на ВАЗ 2106, вы можете посмотреть на видео.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1 голос(ов), 5,00 из 5)

Источник: https://labavto.com/vaz/2106/remont-i-zamena-gbts/

Двигатель Д-245

порядок затяжки головки ваз 2106

Дизельные силовые агрегаты Д-245, регулировку клапанов которых рассмотрим ниже, представляют собой четырехтактные поршневые моторы с четырьмя цилиндрами.

Двигатели внутреннего сгорания этого типа имеют рядное вертикальное размещение цилиндров, оснащены непосредственным впрыском горючего и сгоранием топливной смеси в результате сжатия.

Дополнительно параметры агрегата улучшает турбинный наддув с промежуточным охлаждением входящего воздуха. Рассмотрим характеристики двигателя, а также возможность регулировки клапанов.

Д-245: общая информация

Использование турбинного компрессора с корректируемым потоком воздуха дает возможность создать оптимальную приемистость в работе двигателя. Этот показатель обеспечивается увеличенным параметром крутящего момента при минимальной оборотистости коленчатого вала. При этом отработанные газы соответствуют требуемым стандартам.

Все моторы данной серии ориентированы на нормальную работу в температурных условиях от -45 до +40 градусов по Цельсию. Основная сфера применения рассматриваемых дизелей – силовые установки для дорожной, строительной техники и колесных тракторов.

Характеристики

Прежде чем изучить регулировку клапанов на двигателе Д-245, рассмотрим его технические параметры:

  • Производитель – ММЗ (Минск).
  • Тип – четырехтактный рядный дизельный мотор с рядным расположением 4 цилиндров.
  • Подача топливной смеси – непосредственный впрыск.
  • Компрессия – 15,1.
  • Перемещение поршня – 125 мм.
  • Цилиндр в диаметре – 110 мм.
  • Объем рабочий – 4,75 л.
  • Охлаждение – жидкостная система.
  • Оборотистость – 2200 вращений в минуту.
  • Средний расход топлива – 236 г/кВтч.
  • Показатель мощности – 77 кВт.
  • Шестерня распредвала.
  • Промежуточная шестеренка.
  • Зубчатый элемент коленвала.
  • Колесо привода ТН.
  • Модификации

    Порядок регулировки клапанов Д-245 идентичен для всех модификаций этой серии. Среди них:

  • Д-245-06. Этот мотор имеет показатель мощности 105 конских сил, четыре цилиндра, рядное расположение, жидкостное охлаждение и свободный атмосферный впуск. Модель устанавливается на тракторы МТЗ 100/102. В штатной комплектации мотор оснащен стартером СТ-142Н, генератором Г-9635, а также пневматическим компрессором, насосом шестеренчатого типа, масляной помпой и парной дисковой муфтой сцепления.
  • Д-245. 9-336. Данная дизельная силовая установка имеет рядное расположение четырех цилиндров и турбинный наддув. Мотор устанавливается на машинах МАЗ-4370, оборудован стартером 7402.3708 на 24 вольта, компрессором с турбиной ТКР 6.1=03-05, топливным, водяным, масляным и шестеренчатым насосами. Муфта сцепления – однодисковая без картера.
  • Д-245. 12С-231. Модификация имеет мощность в 108 «лошадок», рядное расположение цилиндров, турбонаддув. Монтируется дизель на ЗИЛ 130/131. Мотор оснащен топливным насосом PP4V101F-3486, турбинным и пневматическим компрессором, однодисковой муфтой сцепления с картером.
  • В комплектацию узла ГРМ также входят различные крепежные элементы, шайбы, гайки, коромысла, толкатели, распредвалы, сухари, тарельчатые фиксаторы.

    Регулировка клапанов Д-245

    Прежде чем приступить к настройке клапанов, необходимо изучить устройство и особенности данного узла. Распределительный вал имеет пять опор, в движение приводится посредством коленвала и шестеренки распределения. В качестве подшипников используются пять втулок, которые помещены в расточки блока методом прессовки.

    Фронтальная втулка выполнена из алюминия, размещается в районе вентилятора, оснащена упорным буртом, фиксирующим распредвал от осевых сдвигов, другие втулки сделаны из чугуна. Стальные толкатели клапанов имеют наплавление специальным чугуном, сферическая поверхность обладает радиусом 750 мм. Кулачки распределительного вала выполнены с небольшим наклоном.

    Для правильной регулировки клапанов Д-245 («Евро-2»), необходимо учитывать, что штанги толкателей сделаны из стального прутка, имеют сферическую часть, которая входит внутрь толкателя. Клапанные коромысла изготовлены из стали, качаются на оси, зафиксированной при помощи 4 стоек. Ось этих элементов полая, оборудована восемью радиальными отверстиями, служащими для доставки масла, перемещение коромысел стопорится распорками в виде пружин.

    Особенности

    Впускные и выпускные клапаны Д-245, регулировку которых рассмотрим далее, сделаны из жаропрочной стали. Размещены они в направляющих втулках, которые запрессованы в головке цилиндров.

    На каждый элемент воздействует пара пружин, обеспечивая его закрытие при помощи тарелок и сухарей. Попадание масла в цилиндры исключается благодаря уплотнительным манжетам, которые имеются на направляющих втулках клапанов.

    Также конструкция предохраняет от заливания выпускной коллектор, не давая прохода маслу через зазоры стержней клапанов и направляющих втулок.

    Притирка

    Регулировка клапанов Д-245 («Евро-3») осуществляется по следующей схеме:

    • Откручиваются гайки, фиксирующие стойки осей коромысел, снимается сама ось вместе с пружинами и коромыслами.
    • Отвинчивается крепление головки, после чего она демонтируется. Клапан следует рассухарить, удалить его тарелку, пружины и шайбы, а также снять уплотнитель с направляющей втулки.
    • Регулировка клапанов Д-245 (притирка) осуществляется на специальных станках или стендах. На фаски элементов наносят притирочную пасту с добавлением стеариновой жирной кислоты.
    • Притирка деталей должна продолжаться до момента, пока на фасках клапана и его седла не образуется сплошная матовая окантовка шириной не менее 1,5 мм. При этом разрыв поясков не допускается. Отклонение по ширине в разных участках – не более 0,5 мм.
    • После регулировки рекомендуется промыть головку блока и клапаны, после чего рабочий стержень смазать моторным маслом. Как вариант, притирку можно выполнить вручную при помощи слесарных инструментов. Однако время регулировки и трудоемкость при этом существенно увеличиваются.

    Проверка и настройка зазоров

    Проверку и регулировку клапанов двигателя Д-245 («Евро-2») в части зазоров желательно проводить через каждые 20 тыс. км пробега. Также эту процедуру проводят после снятия головки цилиндров, подтягивания фиксирующих болтов ГБЦ либо при появлении стука в клапанном отсеке. Величина зазоров между бойком коромысла и торцовой частью клапанного стержня на холодном дизельном моторе должна быть 0,25 мм на впускном, и 0,45 мм на выпускном клапане.

    Чтобы отрегулировать зазоры, необходимо отпустить винтовую контргайку коромысла корректируемого клапана. Затем, путем проворачивания винта, устанавливают требуемую величину, которую измеряют при помощи щупа между бойком и торцом стержня.

    По окончании процесса затягивают контргайку, устанавливают на место колпак крышки ГБЦ. Затяжку крепежных болтов проверяют после обкатки и через каждые 40 тысяч километров на прогретом силовом агрегате.

    После проведения контроля, необходимо отрегулировать зазор между коромыслом и клапаном, после чего затянуть фиксаторы.

    Источник: https://westroad.su/avtomobili/klassika/dvigatel-d-245-regylirovka-klapanov-d-245-opisanie

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Ремонт автомобиля своими руками
    Замена цепи грм киа спортейдж 3

    Закрыть