Какой бензин заливать в ваз 2114

Автомобильный портал. Ответы на вопросы

Для многих опытных автолюбителей не является секретом, что от качества моторного масла и ряда характеристик смазочного материала будет зависеть .

Если летом к материалу выдвигаются, в основном, требования по защите деталей в условиях высоких температур и нагрузок, то зимой необходимо учитывать и другие дополнительные параметры.

Сразу отметим, что деление на зимнее масло для двигателя или масла для лета сегодня практически полностью утратило свою актуальность. Современный рынок ГСМ предлагает продукты универсального типа.

Другими словами, в продаже широко представлено всесезонное моторное масло для круглогодичного использования. Более того, постепенно стирается грань между продуктами только для и двигателей, так как все чаще и чаще предлагается вариант, который можно равноценно заливать как в дизельный, так и в бензиновый агрегат.

При этом однозначного и полного перехода на универсальное масло для бензиновых и дизельных пока добиться не удается с учетом особенностей работы, видов используемого топлива и других различий агрегатов на дизтопливе и бензине.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какое масло лучше заливать в двигатель зимой, какова условная маркировка зимнего масла для двигателя, как следить за уровнем и правильно доливать смазку в мотор во время зимней эксплуатации автомобиля.

Читайте в этой статье

Какое масло заливать на зиму в двигатель

Как уже было сказано выше, продукты на рынке ГСМ в подавляющем большинстве являются всесезонными. При этом многие автовладельцы перед наступлением холодов все равно спешат сменить смазочный материал. Сразу отметим, что такая зимой очень даже рекомендуется, особенно в тех случаях, если старая смазка отработала половину или две трети своего ресурса перед плановой заменой.

Теперь перейдем к тому, как выбрать масло для зимнего сезона с учетом вязкости и других параметров, которые предельно важны для исправной работы ДВС и его правильной эксплуатации. Начнем с того, что в мотор нужно заливать те продукты, которые рекомендованы производителем автомобиля.

Данная информация содержится в руководстве по эксплуатации. При этом список не ограничивается только одной или двумя позициями. Еще от параметров и качества залитой смазки будет зависеть не только моторесурс.

Масло влияет на эластичность и уровень шума во время работы мотора, расход топлива, легкость запуска при отрицательных температурах и т.д.

1. Хорошо известно, что более вязкий смазочный материал создает толстую масляную пленку, что позволяет мотору работать тише. Также подобный материал меньше расходуется на угар, снижается риск , прокладок и других уплотнительных элементов. По этой причине в летний период владельцы автомобилей, особенно с пробегом более 100 тыс. км., предпочитают заливать в мотор смазку с большей вязкостью, при этом оставаясь в рамках допусков и рекомендаций производителя ДВС. Аргументом является то, что с пробегом в сопряженных парах немного увеличиваются зазоры. Другими словами, если в мотор изначально заливалась смазка с индексом, например, 5W30, тогда после пробега в 100-150тыс. км. осуществляется переход на 5W40 или 10W40. При этом следует учитывать, что более вязкие техжидкости в условиях отрицательных температур сильнее густеют и хуже прокачиваются. В результате двигатель, который нормально заводился на более вязком масле летом, может испытывать трудности во время запуска зимой. В таком случае ответ, можно ли менять масло в двигателе зимой, будет полностью утвердительным.
2. Также давайте посмотрим, как проверить масло в двигателе зимой. Для проверки будет достаточно вынуть масляный щуп перед холодным запуском ДВС и посмотреть на то, в каком состоянии находится смазочный материал, с какой скоростью масло собирается в каплю на конце щупа и т.д. Если видно, что смазка очень густая, тогда вполне очевидна необходимость замены. Кстати, с учетом того, что смазочный материал в моторе на морозе густеет, полезно знать, как правильно доливать масло в двигатель зимой. Как известно, нежелателен для двигателя, то есть смазку заливают строго по уровню. Сам уровень масла в двигателе зимой проверяется не более привычным способом (после стоянки), а после предварительного прогрева ДВС до рабочих температур.

Дело в том, что если оценивать уровень масла на холодном моторе, тогда показания могут быть неверными по причине уменьшения объема масла при охлаждении. Для точного определения уровня мотор полностью прогревается на ХХ и затем в движении (только при условии того, что уровень не понижен до критической отметки).

Полный прогрев дает возможность разогреться не только ОЖ, но и самому маслу, температура которого увеличивается медленнее. После агрегат глушат, затем выдерживается 10-15 минут паузы.

За это время полностью разжиженная смазка успевает стечь обратно в поддон, а показания на щупе позволят сделать объективную оценку, то есть долить или убрать лишнюю смазку при такой необходимости.

Итак, с проверкой масла определились. Становится понятно, что чем менее вязким оно окажется, тем легче двигателю будет запускаться в мороз. Если же вы заметили, что залитая смазка для зимы не подходит или просто намерены подобрать наиболее оптимальное решение, тогда вернемся к особенностям и нюансам при выборе. Далее мы постараемся ответить на распространенные вопросы, какое масло лить на зиму, что лучше, 5w30 или 5w40 зимой и т.д.

Выбор «зимнего» моторного масла

Основные параметры масла, которые в обязательном порядке учитываются перед покупкой, можно определить по специальной маркировке. В случае с подбором смазки для зимы необходимо выбрать продукт, который будет наилучшим образом подходить по вязкостным и температурным показателям. Условно «зимним» маслом в списке распространенных универсальных решений можно считать масла от 0W30 до 10W40.

• Масло 0W30 будет наименее вязким, то есть даже в сильные морозы (около -35 или -40) остается текучим и хорошо прокачивается по системе.
• Продукты с индексом 5W30 также неплохо подходят для зимы, где понижение температуры в регионе достаточно значительное. 10W30 рекомендуется к применению в зонах, где зима более «мягкая».
• Маркировка 10W40 означает, что такое масло универсальное, хорошо подойдет как для зимы с незначительным понижением температуры (около -5), так и для эксплуатации в летний период.

При этом важно знать, что чем меньшей окажется первая цифра, тем жиже будет масло после прогрева ДВС и выхода агрегата на рабочие температуры. Слишком жидкое масло будет означать, что смазочная жидкость в ряде случаев будет уступать по эффективности защиты сопряженных нагруженных деталей двигателя по сравнению с более вязкими аналогами. Другими словами, чем жиже масло, тем тоньше масляная пленка и сильнее изнашивается двигатель.

Получается, для уверенного запуска и минимального износа при холодном старте лучше использовать маловязкие масла, при этом после прогрева двигателя такое масло может не обеспечивать должной степени защиты. С учетом этих особенностей рекомендуется придерживаться руководства по эксплуатации и правила «золотой середины».

Например, если производитель указал, что для конкретного двигателя можно использовать масла как с маркировкой 5W30, так и 10W40, тогда необходимо отталкиваться от степени возможного понижения температуры в регионе.

Другими словами, если зимой температура обычно не опускается ниже отметки -5 или -7, тогда 10W40 может быть подходящим вариантом. Если же понижение температуры доходит до отметки -15 или -20 градусов, тогда разумнее остановиться на 5W30 или 5W40 и т.п. Также необходимо учитывать и тот факт, что с наступлением жары масло также может понадобиться сменить на более вязкое для улучшенной защиты двигателя.

Именно по этой причине некоторые специалисты рекомендуют заливать в мотор менее вязкую смазку зимой и более вязкое масло летом, то есть осуществлять замену по сезонам. Добавим, что такая смена актуальна только в том случае, если повышение и понижение температур в регионе сильно превышает расчетные «универсальные» параметры масла.

Это значит, что если в климатической зоне зимой, в среднем, не ниже -20, а летом не выше +35, тогда масло с маркировкой 5W30 вполне можно использовать круглогодично.

Теперь несколько слов о производителях и типах масла. Эксперты и опытные автолюбители делают акцент на том, что первым делом важны допуски производителя ДВС, а уже потом следует отдавать предпочтение тому или иному бренду.

Если иначе, сначала подбирается необходимая маркировка по температуре и вязкости, затем учитывается соответствие всем допускам, указанным в мануале.

Только после этого определяется тип масла (минеральное, синтетическое или полусинтетическое), а уже потом можно заострить внимание на конкретном изготовителе ГСМ, уникальных особенностях продукта, конечной стоимости и т.д.

Получается, не так важно, зальете вы в двигатель Liqui Moly, Castrol, Mobil или Xado. Главное, чтобы выбранный продукт был оригинальным, подходил для данного типа двигателя, имел нужную вязкость с учетом сезонности и соответствовал всем допускам производителя силового агрегата.

Подведем итоги

С учетом того, что в свободной продаже представлено большое количество типов и брендов моторного масла, рекомендуется не останавливать свой выбор на самых дешевых вариантах.

Также ГСМ лучше приобретать в проверенных автомагазинах и крупных торговых точках, что поможет снизить вероятность покупки поддельного товара.

Добавим, что при прогнозируемом значительном понижении температур в регионе не следует останавливать свой выбор на минеральном масле. В этом случае оптимально залить полусинтетику.

Напоследок хотелось бы отметить, что если автомобиль во время длительной стоянки находится в отапливаемом боксе или гараже, а также в процессе повседневной эксплуатации обычно простаивает на улице не более 2-4 часов, тогда нет особой необходимости заливать масло со сниженной вязкостью в зимний период.

В этом случае будет достаточно , что позволит замедлить скорость остывания ДВС. Еще одним способом для снижения рисков повышенного износа и облегчения холодного пуска является установка , использование автопрогрева двигателя при помощи и т.п.

Вязкость моторного масла, чем отличаются масла с индексом вязкости 5w40 и 5w30. Какую смазку лучше залить в двигатель зимой и летом, советы и рекомендации.

Как правильно подобрать моторное масло для старого ДВС или мотора, у которого пробег больше 150-200тыс.км. На что нужно обратить внимание, полезные советы.

Моторные масла могут очень сильно различаться по своим характеристикам — их параметры зависят от используемого метода производства, применения , а также химического состава основного сырья.

Одной из важнейших характеристик смазочных материалов является способность работать в различных климатических условиях. В нашей стране намного большее значение имеет морозоустойчивость , поскольку в некоторых её регионах большую часть года сохраняется отрицательная температура окружающего воздуха.

Выбрать лучшее зимнее масло для двигателя будет непросто, поскольку на рынке представлено множество производителей, которые предлагают свои продукты, имеющие уникальные свойства. Однако наш рейтинг поможет вам принять правильное решение, которое позволит продлить срок беспроблемной эксплуатации автомобиля.

Синтетические составы

Лучшими маслами для современных автомобилей считаются синтетические смеси. Их отличительной чертой является добавление огромного количества искусственных присадок, которые удаляют накопленные отложения, защищают металл от разрушения, связывают окислы серы и выполняют прочие функции.

Синтетические моторные масла имеют высокую текучесть, за счёт чего они создают минимальное сопротивление и существенно уменьшают трение движущихся деталей. Однако эта особенность не позволяет использовать их в старых либо сильно изношенных двигателях — например, они не подходят для ВАЗ классических моделей.

Универсальный вариант

Многочисленные исследования показывают, что лучшее — это Shell Helix Ultra, соответствующее классификации 5w40. О его качестве говорят сертификаты, выданные компаниями Bentley, Ferrari и Lamborghini — они позволяют использовать это масло в своих двигателях при эксплуатации в холодном климате.

Источник: http://telzakaz.ru/optics-and-lighting/kakoe-maslo-luchshe-zalivat-zimoi-zimnee-maslo-dlya-dvigatelya-kakoe.html

Тюнинг Приборной Панели Ваз 2114 Своими Руками

1-ый опыт смены подсветки был еще шести месяцев вспять. Смысл был в подмене штатных лампочек накаливания, 10-ти мм светодиоды белоснежного свечения; стирание с вставки зеленного светофильтра обыденным лезвием и наклеивание голубой пленки с оборотной стороны. Однако после установки сходу увидел что панель освещается не умеренно над лампочками ярко в других местах тусклее.

Такая панель меня раздражала и поездив, собрался сделать подсветку другим способом.

Для этой цели нам будет нужно снятие композиции устройств ваз 2113 и её полная разборка, около 28 светодиодов в поперечнике 3 мм (голубого свечения.23; красноватого 5); сопротивление 1,1 КОм (для голубых) 1.5 КОм (для бардовых) (на кто светодиод 28 шт); кусочек пластмассы 3010 шириной около 1 мм не слишком жесткая, хоть какого цвета.

Сопротивления нужны для подключения в цепь светодиода потому что светодиод (3 мм) рассчитан на примерно 4 В в цепи машины 12-13 В.

Нужно стопроцентно разобрать панель. Снять лампы подсветки (главные) с патронами. Позже снимаем стрелки, стягивание создавать осторожно можно поддеть чем-нибудь, можно просто проворачивать после ограничении по малость стаскивать с оси. В данное время разновидностей панелей очень много. На неких привод стрелок закреплен на основной плате, а на некой по образу меня на базе из оргстекла для вставки (на ее поверхности нанесены нашему клиенту остается шкалы).

Дальше нужно осторожно снять (отодрать) вставку от оргстекла. Поддев с краю осторожно отдираете ее. Липкий слой лучше не стирать и даже не загрязнять. Берем вставку переворачиваем и кладем на чего-нибудть незапятнанное, и лицезреем зеленоватое напыление в районе цифр. Его нужно стереть лезвием. Не переусердствуйте. Когда что остается сделать нашему клиенту нужные числа и черточки на свет белоснежные нужно собрать оргстекло и вставку.

Пересвет приборной панели ваз 2114. ч.3 Окончание

Последующим шагом будет изготовка основания для светодиодов. Берем кусочек пластмассы и ножницы (кусачки, ножик и др) и вырезаем что бы пластмасса влезла в углубление основной части. Вырезаем места для прохождения приводов стрелок.

Здесь изображено основание для светодиодов с дырками под их.

А тут с разметкой светодиодов в основании панели.

Нужно разметить положение светодиодов. Я примерял без особых приборов, подставляя высшую часть и убирая. Для температуры (4 светодиода) и горючего (3 светодиода) выставляем места по цифрам 50; 90; 130; и заначек; 1; 1/2 ; 0. Для тахометра по главным цифрам (8 светодиодов). Для спидометра тоже по главным цифрам (11 светодиодов).

Позже берем основание с разметкой и делаем дырки для светодиодов и сопротивлений. Дырки выполнить возможно жарким шилом либо небольшим сверлом.

Чтоб позже вышло примерно так.

Светодиоды припаиваются поочередно с сопротивлением и параллельно друзьям с соблюдением полярности. Для голубых я брал сопротивление 1.1 КОм, для бардовых 1,5 КОм.

Тут оборотная сторона уже спаянная.

После работоспособной версии спайки светодиодов и сопротивлений выводим одно основное питание светодиодов и проверяем корректность пайки подав напряжение 12 В либо меньше. Нашему клиенту остается пылают отлично. Некий не пылает означает светодиод нехороший либо полярность попутана.

Для смены подсветки жидкокристаллических экранов нужно: Извлечь персональную лампочку с пластмассовым цоколем и сменять лампочку на светодиод со спиленной шляпкой и сопротивлением. Или просто припаять к местам питания этой лампочки светодиод с сопротивлением направив светодиод на ЖК окошко.

Также конечно сменять цвет подсветки хоть какого индикатора на панели заменив если лампочка в цоколе то на светодиод с сопротивлением либо светодиод на светодиод однако без сопротивления. Непременно помните светодиоды будут работать только при соблюдении полярности подключения.

Крутая панель приборов ВАЗ 2110|11|12

Сначало вставляем основание светодиодов в корпус и выводим провода для подключения к плате. Позже составляем вставку с оргстеклом с корпусом. Оргстекло должно встать плотно. Прикручиваем на 4 самореза с оборотной стороны. Дальше ставим плату. Смотрим, чтоб штырьки от приводов стрелок не погнулись и прикручиваем саморезами. Припаиваем питание светодиодов к питанию хоть какой старенькой лампочки основной подсветки. Надеваем стрелки и выставляем на ноль.

Кто желает в состоянии сделать корректировку показаний с применением маршрутного компьютера ваз 2114 сравнивая показания. Надеваем прозрачный козырек.

Панель собрана. Можно ставить в машину.

Этот расхожий слух метод есть вариант применить и к новейшей панели ВАЗ 2110 как еще его называют КАЛИНЫ или ПРИОРЫ.

Источник: http://vivauto.ru/tjuning-pribornoj-paneli-vaz-2114-svoimi-rukami/

Решаем каким бензином заправлять ВАЗ 2114

Многие автомобилисты, особенно впервые покупающие автомобиль, сталкиваются с вполне логичным вопросом — какой бензин для ваз 2114 лучше?

Возникает он не случайно, ведь очень часто сведения, поступающие к автолюбителю, противоречат друг другу. Так, в паспорте данной модели четко прописан 95-й бензин, но многие водители и даже работники автосалонов и автомастерских настоятельно рекомендуют ездить на 92-м. Что же делать в этой ситуации?

Для начала обратимся к мнению многих экспертов — при поездках в черте города (то есть при движении с частыми остановками и меньшей скоростью) лучше использовать 92 бензин, а при езде по трассе — 95. Вызвана подобная рекомендация особенностями работы двигателя на разных режимах. По этой же причине рекомендуется в холодное время года заправлять 92-й, а в теплое — 95-й.

Заливка бензина в ваз 2114

Выполняя подобные рекомендации, можно быть уверенным в оптимальном расходе горючего и более мягкой работе автомашины. Правда, некоторые могут возразить — а что делать, если нет желания менять топливо при выезде из города на магистраль или наоборот? Не лить же разное топливо в один бак?

Да, заливать бензин разной марки в бак одновременно — крайне не рекомендуется. По этой причине многие автомобилисты все-таки останавливают свой выбор на каком-то одном виде топлива. А вот каком именно — решать каждому самостоятельно.

Дело в том, что значительные разницы в марках бензина остались в прошлом — раньше бензин производился с применением специальных добавок, способных повышать октановое число (так называемый этилированный бензин), и работа машин на «неправильном» бензине могла стать причиной их быстрого износа. В настоящее время подобное топливо запрещено и не применяется, поэтому заправлять автомашину можно как 92, так и 95 бензином.

Реальное качество бензина (порой, значительно отличающееся от заправки к заправке) намного важнее октанового числа, указанного в его названии.

Советы автомобилистов

[flat_ab id=»3″]

Зачастую автовладельцы стараются прислушиваться к советам других водителей, в том числе и по вопросу — как заправлять ваз 2114. Правда, и здесь советы кардинально различаются — одна половина ездит на 92 и хвалит его, другая выступает за 95, потому что так прописано в паспорте и это «правильно».

В подобной ситуации стоит еще раз напомнить сказанную выше фразу — разница в 3 октановых единицы довольно несущественна и слабо воспринимается как автомашиной, так и ее водителем (в последнем случае большинство мнений типа «лучше заводится», «резвее едет» являются субъективными). Объективной оценкой здесь мог бы послужить расход топлива или степень износа некоторых элементов, но они — практически одинаковы (конечно, разница есть, но она очень невелика).

Именно по этой причине можно сказать с уверенностью — не важно, какой бензин заливать в ваз 2114 — 92-й или же 95-й, намного важнее не его октановое число, а его качество.

Несколько октановых единиц — это практически не существенная разница, делающая 95 и 92 бензин взаимозаменяемыми, причем не только при заправке отечественных автомашин, но и при заправке многих иномарок.

Хороший бензин — с хорошей заправки

Пожалуй, ни для кого не секрет то, что многие автозаправочные станции поставляют автолюбителям низкокачественный бензин — разбавленный, с заниженным октановым числом или просто потерявший качество из-за неправильного хранения и перевозки (когда в неочищенные после других нефтепродуктов емкости заливают бензин). Подобные ситуации в наше время не являются редкостью и распространены по всей стране.

Порой, даже на двух соседних заправках качество бензина одинаковой марки может быть кардинально разным. Вот на это и стоит обратить внимание каждому автомобилисту — объехав несколько заправок в месте своего проживания, и найдя из них самую лучшую, следует пользоваться только ее услугами (конечно, только в том случае, если качество бензина на этой заправке резко не упадет).

Чтобы еще раз доказать факт важности выбора правильной заправки, а не правильной марки топлива, можно привести примеры замеров октанового числа на разных заправочных станциях: меньше, чем на половине исследованных заправок, 95-й бензин оказался действительно 95-м. С 92-м ситуация чуть лучше, но не намного (вообще, согласно статистике, чем дороже бензин, тем чаще его подделывают/разбавляют).

Именно поэтому куда важнее выбрать надежную компанию-поставщика топлива и пользоваться только ее услугами, чем верить цифрам, написанным на любой случайно заправочной колонке.

Компания-поставщик бензина

Подведем итог

И так, учитывая сказанное выше, можно с полной уверенностью сказать то, что разницы, каким бензином заправлять ваз 2114 — 95-м или 92-м — нет. Ведь как по расходу топлива, так и по влиянию на износ частей машины, обе эти марки показывают себя практически одинаково.

В случае же, если есть возможность заправлять автомашину действительно 95-м (и это доказано замерами, а не названием бензина на заправке), то заливать его лучше летом или при езде вне города. А 92-й, в свою очередь, заливать зимой или на время городских поездок.

Источник: http://VAZremont.com/kakim-benzinom-zapravlyat-vaz-2114

Как Проверить Высоковольтные Провода Ваз 2114

ВВ провода (расшифровываются как высоковольтные) необходимы как прямые проводники импульса от устройства зажигания к системе топливного возгорания (прямиком на свечки). Если импульс не идет либо проходит с неверной функциональностью, то бензин не сожжется в цилиндре подабающим образом, и движок не будет работать потому что следует.

Высоковольтные провода ВАЗ 2114

Естественно, высоковольтная проводка имеет свойство выходить из строя. Признаки неисправности высоковольтных проводов могут быть последующие:

• Проводка порвалась
• Проводка пробита, ток течет мимо
• Напротив, проводка нагрелась, сопротивление выше нормы
• Разорвалась тонкопроводящая жилка

При всем этом при всем движка будет точно троить и дергаться. Кстати, если вы поглядите под капот и увидите, как проводки искрятся при включенном зажигании, то это прямое управление к подмене проводов!

Характеристика проводки

В данном случае требуется простый навык как проверить высоковольтные провода мультиметром. Кстати, инспектировать наверное можно и другим методом, но этот самый верный и логичный. Но пока о другом, даже если вы сообразили, что ВВ провода ВАЗ 2114 отдали приказ длительно жить, в любом случае, для вас предстоит покупка новых.

Как оказывается, высоковольтники владеют своим номером ГОСТа – 14867-79. Эти числа указывают на качество проводов – то, что они высоковольтные. Так же, на российскей проводке стоит марка – ППОВ: провод полиэтиленовый, облученный, с поливинилхлоридной оболочкой.

Условия по эксплуатации тоже особенные:

• Температура работы варьируется от.60 до 110 градусов
• Устойчивость к замасливанию и воздействию других веществ.

Технические свойства последующие:

• Наибольшее напряжение 22 кВ
• Пробивное напряжении минимум 40 кВ
• Электроемкость максимум 100 пФ\м
• Срок эксплуатации 8 лет

ГОСТы старенькые, русского периода, но потому что четырнадцатые в принципе сняли с производства, то, зап части на их идут те, что остались в наличии. Эти характеристики не совершенно правильно подходят под эталон Евро 2 и тем паче класс выше. Для таких эталонов нужна большая мощность, и особенные требования в плане электрической сопоставимости. Но, как не крути, даже старенькую проводку можно подогнать под движок четырнадцатой.

Главные моменты, которые необходимы для грамотного выбора ВВ, последующие:

1. Сопротивление высоковольтных проводов
2. Пробивное напряжение
3. Электрическая сила
4. Стоимость вопроса

После того, как обусловились с качеством высоковольтников, можно освоить проверку высоковольтных проводов зажигания мультиметром.

Проверка проводки

Проверка высоковолтных проводов зажигания начинается с обычной диагностики, поэтому как все перечисленные выше симптомы проблем могут означать поломку других частей системы мотора либо еще чего. Для обычный проверки лучше дождаться мглы.

Позже необходимо обнажить маленький участок провода с одной и другой стороны и замкнуть один конец на корпус тачки либо АКБ, а 2-ой нужен для маневра: водим им по соединениям проводки, заглушкам и т.д При пробоине сходу будет искра. Итог на лицо – требуется смена.

Но этот метод первичный, он касается прямой утечки тока, что не всегда является предпосылкой нерабочего состояния высоковольтников. В случае с напряжением таковой номер не прокатит.

Чтоб померить его, необходимо знать, какое сопротивление должно быть у высоковольтных проводов. Ведь у каждого провода от определенного производителя свое сопротивление, технические свойства и размеры:

1) Тесла — 6 кОм, его нередко подделывают, тогда можно выдавить целых 8 кОм

2) Слон — от 4 до 7 кОм

3) ПроСпорт стремится к нулю

4) Карген — 0,9 кОм

Проверка высоковольтных проводов зажигания мультиметром

Для измерительных работ нужен обычной мультиметр, котрый мы переводим в режим омметра. Измерять будим по одному проводу, один за одним снимая с цилиндров слева вправо и с самой катушки. Процедура легкая:

1. удостоверьтесь, что машина заглушена
2. снимайте конец провода с крепежа на цилиндре
3. снимайте обратный конец с крепления катушки зажигания
4. нужно оба конца подцепить к мультиметру
5. считываем показания
6. записываем их, чтоб не запамятовать
7. еще трижды проделываем это с оставшимися проводами

Обычное сопротивление – это числа в пределе от 3,4 до 9,8 кОм. Естественно, все это находится в зависимости от фирмы-производителя, на резиновой коже провода набит этот параметр. Если у вас разница с допустимым значением, которая варьируется от 2 до 4 кОм – это нормально. Но не больше! Если больше, то провода не пригодные для езды, их необходимо поменять.

Меняем провода всегда комплектом! Даже если один пришел в негодность, а остальные в нормальном техническом состоянии.

Вот, в принципе, и все. Сейчас следует поставить на место старенькых проводов приобретенные новые.

Источник: http://avto-melvin.ru/kak-proverit-vysokovoltnye-provoda-vaz-2114/

Адсорбер ВАЗ 2114 – что это такое и зачем нужна такая «дружба»?

После того, как появились автомобили, которые соответствуют стандарту экологической безопасности «Евро-3», автоконструкторы озадачились созданием устройства, способного задерживать углеводородные пары с целью исключения их выбросов в атмосферу.

Поэтому в топливной системе большинства машин, и отечественные автомобили, включая ВАЗ, не стали исключением, появилась деталь – адсорбер.

Что же это такое? Предлагаю рассмотреть данную деталь со всех возможных углов на примере отечественного автомобиля ВАЗ 2114.

1 Адсорбер – что это?

Если осуществить дословный перевод слова адсорбер с английского языка, то в конечном итоге мы получим два похожих по смыслу значения – «поглощать», «амортизировать». В чем же все-таки его необходимость? Адсорбирование – это процесс, при котором происходит поглощение газов как твердыми, так и жидкими телами. В данном случае основным элементом, впитывающим пары отработанного топлива, является активированный уголь. Именно им и наполняют часть свободного пространства адсорбера.

В состав данной детали входит несколько конструктивных элементов:

• Адсорбер
• Клапан продувки
• Трубки адсорбера и клапана продувки
• Гравитационный клапан
• Передняя трубка паропровода
• Сепаратор паров
• Трубка слива топлива
• Несколько шлангов

2 Принцип работы адсорбера в ВАЗ 2114

Адсорбер работает следующим образом. Топливные пары, образующиеся в топливном баке, поднимаются вверх и постепенно скапливаются у горловины бака, откуда им прямая дорога в сепаратор, в котором происходит процесс конденсации этих паров. Пары, обратившиеся в жидкость, сливаются обратно в топливный бак. Однако не все пары успевают стать снова жидкостью. Часть паров, что осталась в виде газа, попадает в адсорбер, где поглощается при помощи адсорбента – активированного угля.

Стоит заметить, что весь описанный выше процесс протекает исключительно при выключенном двигателе. Иначе системе придется открывать электромагнитный клапан для продувки адсорбера. При этом пары бензина, образовавшиеся в топливном баке и не успевшие трансформироваться в жидкость, будут выдуваться по впускной трубе двигателя ВАЗ 2114 и сжигаться.

Подобный принцип работы подразумевает наличие сразу нескольких преимуществ:

1. Предотвращение загрязнения атмосферы вредными испарениями
2. Автомобиль во время движения поглощает меньше топлива (хоть уровень экономии не дотягивает и до 1-го процента, но при этом факт вещь упрямая – не сжигая пары бензина, двигателю требовалось бы большее количество топлива).

3 Признаки, по которым можно определить, что адсорбер неисправен

Засориться и прийти в негодность может даже такая деталь, как абсорбер. Причины неисправности могут быть разными (механическое повреждение, естественный износ поглощающего элемента). Основной признак неисправности адсорбера – наличие избыточного давления в топливном баке.

Причина этого – скопление излишнего количества топливных паров, которые не могут ни перейти в жидкое состояние, ни вывестись через адсорбер. Удостовериться в наличии в топливном баке избыточного давления топливных паров достаточно просто – необходимо лишь отвернуть крышку топливного бака и прислушаться, нет ли при открывании крышки шипения.

Если шипение имеется, то адсорбер пора менять, поскольку в топливном баке скапливается избыточное количество вредных паров.

Есть и другой способ определения неисправности в автомобилях ВАЗ. После прогрева двигателя выше температуры в 60 °С начинается существенное падение оборотов двигателя на холостом ходу. Кроме этого ваш автомобиль может совершенно внезапно заглохнуть во время движения без каких-либо определенных причин.

    Если что-то подобное происходило и с вашим автомобилем, то советуем проверить исправность адсорбера. Сделать это можно следующим образом – отсоедините шланг, идущий к коллектору от клапана, и заглушите его на два-три дня. Если беспокоящие вас симптомы не исчезли, а ваш любимый ВАЗ по-прежнему «играет» с оборотами, как ему заблагорассудится, то, скорее всего, вердикт один – засор адсорбера.

Несомненно, автомобиль как ездил, так и дальше проедет не один километр и при неисправном адсорбере, но при этом холостой ход у него будет плавать подобно синусоиде.

Однако заметим, что вовремя не устраненная неисправность адсорбера, или, по крайней мере, вовремя не выпущенные из топливного бака излишки топливных паров грозят «выстрелом» крышки топливного бака из горловины, а может быть, вам просто не удастся её открыть.

Поэтому проще заменить неисправную деталь, нежели постоянно опасаться несанкционированного «выстрела», поскольку никто не сможет предугадать, куда попадет улетевшая крышка топливного бака.

4 Замена адсорбера

Замену данной детали в ВАЗ 2114 можно осуществить и на ближайшей к вам станции технического обслуживания, а можно и самостоятельно. Поскольку на все про все вами будет потрачено не более 20 минут, то замену адсорбера можно осуществить и собственноручно.

Итак, приступим. Сначала необходимо демонтировать заменяемую деталь. Вначале освобождаем адсорбер от имеющихся крепежных деталей, затем отсоединяем шланг, который подает топливные пары к дросселю, а уж после этого провода и колодку. Следующим шагом будет отсоединение продувного клапана и шланга выхода горючего от сепаратора. И в завершение откручиваем и извлекаем кронштейн (это не займет много времени, поскольку крепится он всего тремя болтами).

После успешного демонтажа отработавшего адсорбера приступаем к установке купленной детали. Самый длинный отрезок имеющегося резинового шланга присоединяется к трубке, через которую подаются топливные пары в продувной канал. Меньшую часть шланга присоединяем к трубке забора от сепаратора. Теперь при помощи кронштейна устанавливаем адсорбер на законное место.

Далее шланг подачи паров присоединяется к продувному каналу. Продувной канал в свою очередь монтируется на крышке двигателя. Сюда же необходимо подключить и колодку с проводами. Между адсорбером и продувным каналом устанавливается резиновая трубка. Важно: трубка должна быть устойчива к воздействию бензина и моторного масла. Установка адсорбера произведена.

Все было сделано быстро, качественно и без привлечения сторонних специалистов.

5 Диагностика клапана продувки адсорбера собственными силами

Если необходимо заменить всего лишь клапан адсорбера, то ехать в ближайшее СТО и подавно не имеет смысла. Это займет у вас не более 5 минут времени при условии наличия крестовой отвертки. Найти такой клапан можно практически в любом магазине автомобильных запчастей, где продаются запчасти для ВАЗ.

Стоит, кстати, он недорого – не более 700 рублей. Вместе с клапаном рекомендуется заменить и датчик адсорбера, поскольку он управляет непосредственно клапаном. Однако менять его стоит при условии, если датчик издаёт посторонние шумы, напоминающие потрескивание.

Причем порой возникают затруднения в тот момент, когда необходимо приобрести датчик адсорбера, поскольку не везде он продается.

Сначала необходимо продиагностировать клапан адсорбера на вопрос исправности. Для этого нам понадобится мультиметр и пара проводков. Перед проверкой необходимо освободить фиксатор и извлечь колодку жгута проводов от клапана продувки. Затем подключаем «минус» мультиметра к «массе».

Включаем зажигание, проводим измерение напряжения на выводе «А» колодки проводов. Показания мультиметра не должны быть менее 12 Вольт. Если дисплей мультиметра показывает менее 12 Вольт или напряжение полностью отсутствует, то у вас, скорее всего, разряжен аккумулятор или неисправен ЭБУ.

Крестовой отверткой ослабляем хомут, который крепит трубку к клапану. Снимаем шланг с патрубка. При помощи отвертки снимаем клапан с адсорбера. Далее на выводы необходимо подать напряжение 12 Вольт от аккумулятора («+» – вывод «А», «-» – вывод «В»). После подачи напряжения клапан должен открыться, издав характерный щелчок. Если этого не произошло, то клапан подлежит замене.

6 Замена клапана продувки адсорбера в ВАЗ 2114

Итак, начнем замену клапана адсорбера в ВАЗ 2114. Для начала обесточиваем автомобиль, сняв минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Затем отсоединяется штекер от КПА.

Чтобы подобраться к клапану, нам необходимо немного освободить хомут входного патрубка, затем снять его с датчика массового расхода воздуха и отвести в сторону. Далее немного отгибаем крепление клапана, чтобы произвести беспрепятственный демонтаж.

Отводить крепление в сторону необходимо на расстояние, не превышающее 1 сантиметр.

После всех проделанных операций следует потянуть клапан вверх по пазам. На этом демонтаж клапана адсорбера еще не закончен. Осталось отсоединить подводящие штуцера. Вся проблема в том, что один из них отсоединяет очень просто, а вот со вторым, как правило, возникают трудности.

Загвоздка заключается в том, что подводящий штуцер фиксирует специальная защелка. Для её демонтажа требуется поддеть пластмассовые усики, а для этого необходимо утопить фиксатор (при этом штуцер должен быть приподнят немного вверх).

Демонтаж завершен, установка производится в обратной последовательности.

7 Заключение

Итак, подведем небольшие итоги. Нам удалось выяснить зачем вообще необходим адсорбер в ВАЗ 2114 и каким образом его можно заменить, не прибегая к помощи специалистов. Данная деталь очень важна для автомобилей, отвечающих стандартам экологичности «Евро 3». Если из автомобиля ВАЗ 2114 убрать адсорбер, то уровень экологичности вашего автомобиля снизится до «Евро 2» или «Евро 1».

Читайте нас ВКонтакте

Источник: http://365news.biz/avto/202573-adsorber-vaz-2114-chto-eto-takoe-i-zachem-nuzhna-takaya-druzhba.html

какой бензин заливать в ваз 2114 ~ AUTOTEXNIKA.RU

страница » какой бензин заливать в ваз 2114

11.05.2018

Самостоятельная подмена масла в движке ВАЗ 2114 и какое лучше заливать?

Подмена масла это одна из часто встречающихся услуг, к которым прибегают клиенты станций технического обслуживания. Но на практике процедура не представляет собой ничего сложного, поэтому многие не желают платить мастерам, поэтому сами делают эту работу.

Грловина заливки смазачной воды

Сейчас мы поведаем для вас подробнее о подмене масла в движке ВАЗ 2114, поведаем о периодичности этого мероприятия, особенностях выбора масла и почти все другое.

Периодичность замены. Воздействующие факторы

Сначала, подмена масла в движке ВАЗ 2114 производится исходя из пробега, который прошел автомобиль. Каждый обладатель авто сам решает, когда ему пора поменять смазывающее вещество. Но опыт хозяев четырнадцатой модели, также советы профессионалов дают подсказку, что поменять масло лучше приблизительно каждые 10-15

Съем масленного фильтра

Есть ряд причин, которые способны воздействовать на периодичность подмены:

• Текущее состояние автомобиля;
• Уровень изношенности мотора;
• Качество ранее применяемого смазывающего вещества для агрегата;
• Условия, в каких эксплуатируется автомобиль;
• Сезонность эксплуатации авто;
• Манера управления автомобилем.

Если вы только-только заполучили подержанный ВАЗ 2114, масло следует сразу поменять по двум беспристрастным причинам:

1. Вы точно не понимаете, как длительно автомобиль эксплуатировался на находящемся в картере мотора масле;
2. Вы не понимаете, какое масло употребляется сейчас. Смешить различные смазывающие воды самая несуразная ошибка, которую только можно допустить.

Прежде чем заливать новую смазку, рекомендуется воспользоваться так называемой промывочной пятиминуткой. Это дозволит удалить нагар. Очень не увлекайтесь схожими мероприятиями, так как на практике подтверждено, что промывки портят движок.

Многие считают, что чем пореже они эксплуатируют автомобиль, тем подольше можно не поменять масло. Суровая ошибка. Разъясняется это тем, что при продолжительном нахождении автомобиля в гараже без дела, снутри авто скапливается конденсат, попадающий в конечном итоге в картер мотора со смазкой. Эта брутальная среда гибельно повлияет на систему смазки частей мотора.

Выбираем масло

Анализ рынка и опрос хозяев четырнадцатой модели демонстрируют, что основной спрос на данный момент наблюдается на несколько типов масел от ведущих производителей. При всем этом температурные спектры у их различные. Чтоб обусловиться с выбором данного параметра, предлагаем для ознакомления подобающую таблицу.

Этапы замены

Сейчас побеседуем конкретно о том, как производится замена масла в движке ВАЗ 2114.

Для работы по сливу старенькой воды и заливки новейшей смазки для вас будет нужно определенный набор инструментов, куда заходит:

Подвожу итоги владения ВАЗ 2114 за 2015г. (поломки, ремонты, бензин, цены)

Подвожу итоги использования своим автомобилем ВАЗ 2114 за 2015 год. Проехал 4619км, издержал 613литров горючего,.

ВАЗ какой бензин лучше заливать 92, 95 или 98?

— СКАЧАТЬ Владелец ВРЕМЕНИ. Узнав это вы начнёте жить Лучше. Удостоверьтесь сами! История о том .

• Новое моторное масло, соответственное требования автомобиля;
• Новый ;
• Сухая ветошь, не оставляющая ворса и нитей;
• Емкость для старенького масла;
• Ключ на 17 мм.

Заливка масла в движок

Сливаем отработанное масло

1. Автомобиль ставится на смотровую яму. Для вас будет нужно пробраться под днище.
2. Дайте движку поработать мало, что дозволит смазывающей воды прогреться. Из-за этого она резвее и полноценнее соединится из картера.
3. Откройте крышку заливного отверстия, расположенную на клапанной коробке. Это обеспечит сброс давления.
4. Сейчас лезьте под машину, прихватив с собой ключ на 17.
5. Ключ лучше выбирайте торцевой, так как сливные пробки обычно очень затянуты. Внедрение накидного ключа может привести к тому, что вы соврете грани. Этого лучше не допускать, так как придется поменять пробку.
6. Снизу поставьте емкость объемом около 5 л.. Смотрите за тем, чтоб струя вытекающего масла не попала на вас. Оно горячее, плюс отстирывать масляные пятна не любая супруга захотит, и не любая стиральная машинка сможет.
7. Открутив пробку на поддоне картера, дайте маслу стекать в приготовленную емкость. Не спешите сходу на сто процентов выкручивать пробку. Равномерно крутите ее, пока не начнет течь масло. После чего смело извлекайте ее стопроцентно. Не изредка она падает в емкость для сборки отработанной воды. Ничего ужасного, со многими случается. Достать ее позже будет не неувязкой.
8. Внимательнее будьте сначала, так как из-за прогретого мотора масло может быть не только лишь жарким, да и выходить под напором.
9. Процесс сцеживания масла займет около 10 минут. Если движок вы решили не прогревать, тогда придется ожидать еще подольше.
10. Непременно снимите старенькый масляный фильтр на ВАЗ 2114, который размещен сзади со стороны пассажира. Его обычно просто извлекают вручную, но время от времени он не поддается просто так. Воспользуйтесь особым ключом.
11. Когда ключа для снятия фильтра тоже нет, воткните в корпус отвертку. Используя ее в качестве рычага, масляный фильтр в конечном итоге снимается. Но это последняя мера, прибегать к которой все таки не рекомендуется.
12. Удостоверьтесь, что древняя прокладка от фильтра также вышла. Если она осталась на собственном месте посадки, извлеките ее. Для нового фильтра непременно используйте новейшую прокладку. Нередко они идут в комплекте.
13. В новый фильтр заливается около 100-200 мл незапятнанного нового масла, также смазывающей жидкостью обрабатывается резиновая прокладка.
14. Воткните его на свое легитимное место и закрутите. Накручивается фильтр до того времени, пока прокладка не соприкоснется с поверхностью. После чего более 3/4 оборота делать не надо. Такового варианта установки полностью довольно, чтоб фильтр крепко держался.
15. Закройте пробкой сливное отверстие в поддоне картера.
16. Сделайте промывку, если в этом есть необходимость.

Сейчас остается только залить новое масло. Для этого:

• Направляйтесь к горловине, расположенной на крышке клапанной коробки. Другими словами сейчас вы работаете уже конкретно в подкапотном пространстве. Из ямы пора вылезать;
• Чтоб было удобнее из емкости с маслом заливать жидкость в движок, используйте маленькую воронку;
• Поначалу залейте приблизительно 2,7 литра масла;
• Доливать его либо нет, можно проверить при помощи щупа;
• Дождитесь некое время, пока масло осядет;
• Сейчас возьмите щуп, и проверьте уровень. Нормально масло должно быть на уровне меж отметками Max и Min, обозначенными на щупе. При всем этом многих интересует, сколько масла заливать в движок ВАЗ 2114. Ответим. На это уходит около 3,8 л. смазывающей воды. Плюс еще около 200 мл для вас пригодится для фильтра. Хотя некие говорят, что 100 мл полностью довольно;
• Пробку заливной горловины закрывают;
• После чего непременно необходимо запустить движок и дать ему поработать некое время. Это дозволит новенькому маслу распределиться по системе;
• Заглушите мотор, дайте машине незначительно постоять;
• Сейчас снова щупом проверьте уровень. По необходимости доливайте жидкость до рационального уровня;
• Заливать сходу всю канистру не стоит, так как этого возможно окажется очень много. Избавиться от всего старенького масла не удается, поэтому часть все равно остается снутри. Как следует, это оказывает влияние на полное количество новейшей заливаемой воды;
• Непременно уберите все капли масла, которые остались на движке. Это необходимо сделать в целях безопасности.

Все, процедура завершена. Сейчас сможете сопоставить, во сколько обошлась подмена масла своими руками, и какие суммы требуют наиблежайшие станции технического обслуживания. Вы приятно изумитесь и продолжите практику самостоятельной подмены смазывающей воды для мотора вашего ВАЗ 2114.

Источник: http://autotexnika.ru/kakoj-benzin-zalivat-v-vaz-2114/

Как Обтянуть Торпеду Ваз 2109

Многие обладатели ВАЗ 2114 считают самой животрепещущей темой себе проведение тюнинга собственного автомобиля. Тюнинг торпедо (приборной панели) проводится с целью многофункциональной модернизации и улучшения ее внешнего облика, что является одним из принципиальных моментов в тюнинге автомобилей российского производства.

Сейчас существует неограниченное количество разных вариантов тюнинга. Автолюбители делают маленькой рестайлинг внешнего вида, легкий тюнинг салона и улучшение наружности авто. А другие не останавливаются на этом и движутся далее, «затачивая» практически все системы машины. Следует сказать, что неважно какая модель семейства «Самара» отлично принимает усовершенствования. Тюнинг приборной панели ВАЗ 2114 считается принципиальной доработкой.

Особенности торпеды ВАЗ 2114

Не считая собственных главных функций, торпеда имеет также и эстетическую, т.к. конкретно на нее устремляются взоры водителя и пассажиров. Перед тем, как приступить к проведению тюнинга панели ВАЗ 2114, нужно ознакомиться с основными составляющими щитка, его свойства, также информацию, которая отображается на нем.

5-и дверный хэтчбек «Самара-2» был одним из самых первых машин, выпускаемых Волжским автозаводов, у каких торпеда была вооружена электрической композицией. Но в отличие от собственной предшественницы ВАЗ 2109 , панель устройств имеет подсветку изнутри, а не снаружи. На приборной панели этого автомобиля отображается 19 характеристик, посреди которых главными являются спидометр, датчики уровня охлаждающей воды и горючего, тахометр.

Датчик, содержащий информацию о температуре охлаждающей воды, размещается на левой части торпеды. Следом за ним расположен тахометр, информирующий о числе оборотов мотора и спидометр.

Способы тюнинга приборной панели

Для улучшения внешнего облика панели устройств есть некоторое количество методов. Поверхность торпеды можно выкрасить, обтянуть кожей, применить в оформлении особые накладки либо придать ей оригинальность, используя композиции разных материалов. Естественно, покраска либо «облачение» панели в кожу или другие материалы является не самым легким занятием, но итог, который выходит в итоге того стоит.

До того как начать процесс преображения поверхности торпеды, следует изучить ППД и паспорт автомобиля. Не допускается внедрение неких материалов для тюнинга панели устройств (к примеру, мех либо некие обыденные ткани). Для окрашивания необходимо брать специальную краску, созданную для деталей авто. При завышенной температуре (например, во время работы печки) другие виды красок подвергаются распаду.

При планировании композиции с особенным вниманием следует подходить к подбору цветов. Производить выбор краски необходимо с учетом того, какого цвета чехлы в салоне либо даже кузов. Белоснежный и темный цвета отлично смешиваются с другими цветами. Если появились затруднения при подборе композиций, то по совету специалистов-дизайнеров следует пользоваться таблицами цветовых сочетаний.

Покраска панели

До расцветки панели требуется:

1. Провести чистку всей ее поверхности от грязищи и пыли;
2. Обработать панель мягенькой наждачкой для обезжиривания;
3. Дальше нанести герметической средство;
4. Нанесение краски.

Но для выполнения такового тюнинга все таки требуются определенные способности и, по этой причине, желательнее будет доверить это дело экспертам.

Обтяжка панели

Обтяжка за ранее демонтированной приборной панели кожей либо карбоном заключается в оклеивании ее (торпеды) готовой выкройкой, имеющей вырезы для деталей. Подготовив, таким макаром, поверхность панели, можно выполнить переход к последующему шагу.

Проведение тюнинга панели устройств ВАЗ 2114 – это процесс более увлекательный, чем выполнение подготовки поверхности. Подсветка устройств, датчиков и стрелок играют в нем огромную роль.

Лучший вариант – это совпадение цветов мультимедийной системы с подсветкой торпеды.

Для проведения тюнинга панели устройств ВАЗ 2114 можно использовать особые накладки, имеющие стилизованные изображения тахометра и спидометра.

При помощи этих накладок можно поменять колеровку подсветки благодаря интегрированным светофильтрам и прозрачным элементам рисунка.

Но использовать такие накладки следует хорошо, по другому может получиться неравномерная подсветка (справа ярко, а слева меркло) либо у имеющихся ламп окажется недостаточно яркости для того, чтоб пробиться через накладки.

Процесс тюнинга панели ВАЗ 2114 начинается с демонтирования стандартной приборной доски. Разбирать панель устройств следует верно и обладать этим навыком должен каждый уважающий себя шофер. Это не составляет по сути никаких проблем и производится при помощи пассатижей и обычной отвертки.

Дальше, если есть такая необходимость, происходит смена лампочек. К примеру, заводские зеленоватые подменяют на красноватые лампочки либо голубые. Следующим шагом будет установка новейшей накладки и стрелок-указателей, также установка защитного стекла.

В итоге выходит новенькая торпеда ВАЗ 2114.

Сделать тюнинг панели ВАЗ 2114 окажется по силам сделать своими руками многим обладателям этого российского автомобиля.

Но бывалые водители рекомендуют не подвергать форму панели изменению, методом наращивания дополнительных стен с помощью пенополиуретана или же срезая излишние части.

Недопущение таких действий разъясняется последующим: изготовка торпеды осуществляется на основании сложных расчетов, оказывающих огромное воздействие на безопасность, как самого водителя, так и на пассажиров.

Источник: http://top-geer.ru/kak-obtjanut-torpedu-vaz-2109/

Какой бензин для ваз 2114

Ремонт ВАЗКакой бензин для ваз 2114

Какой бензин заливать в бак указано в руководстве автомобиля, но как показывает практика не все водители придерживаются этих рекомендаций. В попытках сэкономить многие начинают заправлять свой автомобиль бензином с меньшим октановым числом, чем указано в рекомендациях завода изготовителя. А Вы знаете, что будет если залить 95 вместо 92?

Еще в недалеком 2012 году закрепилось мнение о том, что в России большинство нефтеперерабатывающих заводов не имеют технологий и оборудования, позволяющих изготавливать качественный 95 бензин. Поэтому для его получения использовался 92, октановое число которого подымалось за счет добавления специализированных присадок. Со временем, наличие присадок в бензине начинает негативно сказываться на состоянии двигателя. В настоящее время вопрос больше сводится к выбору заправочной станции, на которой будет продаваться качественный бензин с его реальным октановым числом. Только заправляясь на проверенной заправке Вы можете надеяться, что ресурс Вашего двигателя, свечей зажигания и т.д. будет большим.А какая разница между 92 и 95 бензине в точки зрения динамики и расхода топлива? Сайт АвтоРевю проверил, если ли отличия 92 и 95 бензина в динамике. Для тестирования было выбрано два автомобиля: Renault Sandero и Hyundai Solaris с более мощным и современным двигателем. Тест состоял из проверки максимальной скорости, разгона от 0 до 100км/ч., и эластичность (разгон с 60-100км/ч. на 4 передаче и с 80-120км/ч. на пятой). В результате удалось получить следующие данные:

Автомобили	Renault Sandero	Hyundai Solaris
Топливо	АИ-95	АИ-92	АИ-95	АИ-92
Максимальная скорость, км/ч	162,9	154,7	200,8	197,9
Разгон 0—100 км/ч, с	15,1	15,4	10,9	11,0
Эластичность, с	60—100 км/ч (IV)	15,4	15,7	10,8	10,9
80—120 км/ч (V)	25,1	31,8	15,5	16,6

Разница в бензине для Hyundai невелики: всего 3 км/ч по максимальной скорости и немногим больше секунды при разгоне с 80-120км/ч. Более ощутимые отличия заметны у автомобиля Renault, где 95 бензин позволил развить максимальную на 8км/ч. больше. Еще больше разница в динамике стала заметна на этапе эластичности, когда используя АИ-95 машина разогналась на 7 секунд быстрее! Оба автомобиля продолжили исследования сайта и на бензине каждой марки преодолели специальный маршрут по полигону длинной в 100км., имитирующий городской режим. Как показали результаты, разница в расходе топлива на разном бензине в этом режиме более заметна. Для чистоты эксперимента автомобили двигались парой, а в разных заездах водители не менялись. Новый бензин заливался в бак только после полной выработке старого. По результатам теста выяснилось, что Hyundai при использовании АИ-95 был более экономичен (15,6%), а Renault на целых 27,3%. При пересчете на деньги можно сделать вывод, чем 95 бензин лучше 92: на 100км. на Солярисе экономия составит 25р., а для Рено экономия будет еще больше — 80 рублей!Стоит заметить, что все зависит от стиля вождения, марки автомобиля, двигателя и качества топлива, поэтому цифры могут существенно меняться. Кроме этого есть ряд других способов, как сэкономить топливо. А какую разницу между 92 и 95 бензином заметили Вы?

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Большой расход топлива на ВАЗ 2114? Читай как его снизить

Причины и неполадки в топливной системе, если большой расход топлива на ВАЗ 2114? Ввиду того, что это автомобиль отечественный и пользуется некоторой популярностью среди автолюбителей, данная статья будет особо полезна. «14-я» модель на рынке относительно не давно, но уже успели заметить некоторые сырые места, но о них позже. Согласно паспортных данных завода-изготовителя модель должна потреблять в смешанном цикле не более 9,0 л/100 км.

, а по факту у некоторых получается все 10-12 литров без обмана. Одна и та же модель, но разные потребления. В чем разница? Намного о принципе работы топливной системыБольшой расход топлива на ВАЗ 2114, тогда следуйте инструкции, приведенной ниже. Конечно, мало кому захочется кататься на таком «дорогом» авто и выбрасывать деньги на ветер. Вариантов не много: ехать на официальный сервисный центр и пусть устраняют недостатки или же самому, если знаешь в этом толк.

Только в последнем случае надо быть особо внимательным, так как можно нарушить гарантийный срок, если он еще есть.Итак, если вы решили самому все устранить, то для начала необходимо очертить круг источников проблем: электронный Блок управления (ЭБУ), датчики, фильтра.

https://www.youtube.com/watch?v=9Im0qqSBPH8

Перед тем как приступить к конкретным шагам, проанализируйте стиль и манеру вождения вашего автомобиля, марку топлива, среднюю скорость передвижения, географические и климатические условия эксплуатации. Казалось бы, мелочь, но может существенно поднять аппетит машины на несколько литров в позиции плюс.Загоните авто на смотровую яму или эстакаду, дайте мотору остыть, наденьте резиновые перчатки и приступайте к визуальной диагностике.

Обратите внимание на топливную систему, а именно:

• Выверните поочередно распылители. Осмотрите их. При наличии прибора-тестера прочистите жидкостью для инжекторов. Возможны отложения или иные инородные частицы;
• Бензонасос: если потеков и механических трещин нет, то возможна причина внутри. Следует его разобрать и почистить внутреннюю диафрагму (см. статью «Признаки неисправности бензонасоса»);
• Снять и заменить бензиновый фильтр на новый, если в старом нет явных осадков, это не означает, что он чист. Микрочастицы не видимы для человеческого глаза;
• Нарушения в работе датчика скорости. На первый взгляд он здесь не причем, может быть источником повышенного расхода бензина;
• Нестабильность в работе датчика фаз, который фиксирует положение коленвала в определенные моменты вращения;
• Датчик кислорода пропускает меньшее количество воздуха. Топливная система начинает голодание, смесь обедняется и мотор требует больших затрат на воспламенение. В данном случае только полная замена, никаких реанимаций;
• Кроме топливной системы проверим иные узлы. Каждую деталь необходимо проверять по отдельности, дабы не тратится на закупку всего комплекта, а выяснится, что виноват фильтр, к примеру.
• Воздушный фильтр является вторым источником после топливной системы. Он может выжимать по максимуму до 3,0 литров/100 км. пробега.

Задумайтесь, может лучше его во время менять, тем более, что он копейки стоит. Да и процесс замены вообще не сложен, справиться может и школьник, не имея специальных навыков. Свечи зажигания: выкрутив поочередно, проводим визуальный осмотр. Идеальная свеча будет со светло-коричневатым оттенком, все иные цвета считается нарушением в работе. Красные, черные, нагар, белый нагар – это симптомы нестабильности в работе.

Варианта два или полная замена свечей зажигания или их чистка с помощью бытового очистителя и проверка зазоров между электродом и наконечником.Целостность электрической цепи: в первую очередь это касается проводов высокого давления. Поврежденные могут простреливать на корпус, тем самым ослабляя искру в камере сгорания. Возраст и состояние движка: возможно уровень компрессии ниже нормы или ее вообще нет. Проверьте компрессометром и сверьте данные с инструкцией;Простая причина – давление в колесах, которое также необходимо сверить с инструкцией по эксплуатации. Как видим причин по которым большой расход топлива на ВАЗ 2114 может быть множество, но они устраняемы как в гаражных условиях, так и в автосервисе. Выбирайте способ и дерзайте.

AutoFlit.ru

Интернет-магазины ВАЗ, скидки для пользователей сайта

Каталог интернет-магазинов ВАЗ по категориям:

1. Аксессуары
2. Запчасти
3. Тюнинг
4. Обвесы
5. Чехлы
6. Ателье
7. Карбоновый тюнинг
8. Флокирование

Заявки на добавление новых интернет-магазинов в наш каталог, просьба обращаться через форму обратной связи.Для получения скидки при заказе в примечании указывайте кодовое слово: лада2111.рф.

Интернет магазины аксессуаров ВАЗ

Подлокотники, маршрутные бортовые компьютеры, радар-детекторы (антирадары), акустические компоненты, автомобильная электроника, щетки стеклоочистителя, полки и подиумы, антенны, зарядные устройства, стробоскопы, октан-корректоры, компрессометры, преобразователи напряжения и др.

СайтОписаниеСкидка для пользователей лада2111.рф

timeturbo.ru (Тольятти)	Интернет-магазин TimeTurbo специализируется на продаже стандартных запчастей, аксессуаров, а также тюнинга отечественных и зарубежных производителей для автомобилей ВАЗ	5%
www.alamar.ru(Тольятти)	Продукция лидеров российского автотюнинга: подлокотники, евроручки, акустические компоненты, замки Гарант и другие средства защиты вашего автомобиля. Все напрямую от производителей: компаний Аламар, ТюнАвто, Флим, ВС Авто, Безопасность, Аден, Валентина, Jetter electronic и др.
www.vs.volga.ru(Тольятти)	Крупнейший производитель полок, подиумов и коробов для субвуферов и пр. в г. Тольятти.
www.neva-pl.ru(Санкт-Петербург)	Основным профилем является продажа: маршрутные бортовые компьютеры, радар-детекторы ( антирадары ), активные антенны, тахометры,автомобильные зарядные устройства, стробоскопы, октан-корректоры, компрессометры, преобразователи напряжения и др
www.avtonomia.ru(Москва и Рязань)	Гипермаркет автоаксессуаров предлагает товары для интерьера, экстерьера автомобиля, детские автокресла, автоэлектронику и др.	5% на весь товар
www.avto4avto.ru(Москва)	Автоаксессуары из Германии, Японии, России и других стран для иномарок и отечественных автомобилей.
www.xenon55.ru(Москва)	Автомобильные аксессуары, которые повышают безопасность движения и качество езды, и, конечно же, доставляют удовольствие от вождения автомобилем.	скидка 5%
tut-teplo.ru(Москва)	Широкий ассортимент высококачественного и полностью сертифицированного оборудования и комплектующих для системы отопления.
avtozercala.ru(Санкт-Петербург)	Широкий асортимент автозеркал, зеркальных элементов, а также различных комплектующих для автомобильных зеркал.
autoComp.ru(Москва)	Крупнейший российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже товаров для автомобилистов
www.msr.ru(Москва)	Огромный, постоянно обновляемый ассортимент продукции для тюнинга автомобиля.
www.12vi.ru(Калуга)	ЗАО “Энергомаш” специализируется на разработке, производстве и реализации изделий автомобильной электроники.	скидка 5%
www.apel.ru(Тольятти)	Различная автомобильная электроника.
a-service.narod.ru(Москва)	ЗАО «А-Сервис». Автоэлектроника, адаптеры автоматического включения света, плавного включения света и прочее..
dda-viko.ru(Тольятти)	Комфорт и безопасность. Датчик дождя ДДА-7/15/25/35, блок управления вентилятором и прочее..
www.balsat.ru(Санкт-Петербург)	Электроника для автомобилей и профессионалов, приборы для кондиционирования и вентиляции.
www.farkop-magazin.ru(Санкт-Петербург)	Продажа дополнительного оборудования для автомобилей: фаркопы, защита картера, рейлинги. Достака по России.
www.karter.ru(Санкт-Петербург)	«Металлопродукция» — это высокотехнологичная инновационная компания, специализирующаяся на разработке и производстве автомобильных аксессуаров и дополнительного оборудования (фаркопы, защита картера, рейлинги, автомобильные коврики, тюнинг и индивидуальная разработка защиты).

Шаровые, наконечники, тяги, сайлентблоки, тормозные колодки, шрус, пыльники, отбойники, ступичные подшипники, стойки стабилизаторов, фильтры, прокладки поддонов, сальники, ремни ГРМ, прокладки ГБЦ и крышки клапанов, сальники, датчики, поршня, кольца, комплектующие на стартеры, генераторы, гур, форсунки, кузовные элементы, элементы салона, оптика и другой ассортимент автозапчастей и автокомпонентов.

СайтОписаниеСкидка для пользователей лада2111.рф

timeturbo.ru (Тольятти)	Интернет-магазин TimeTurbo специализируется на продаже стандартных запчастей, аксессуаров, а также тюнинга отечественных и зарубежных производителей для автомобилей ВАЗ.	5%

Источник: http://motorsmarine.ru/remont_vaz/kakoj_benzin_dlya_vaz_2114.html

Можно ли заливать 95 (98) бензин вместо 92. Что будет с клапанами, разбираем последствия

Не так давно я писал статью на тему – какой бензин лить 95 или 92, в двигатель своего железного коня. Статья получилась достаточно популярной, особенно на канале «ЮТУБ».

Читатели начали задавать много вопросов, и самый, пожалуй, популярный – можно ли вместо 92 бензина по паспорту авто, заливать 95 или 98? Не прогорят ли клапана, не оплавятся ли поршни? И вообще, какие будут последствия.

Вопрос действительно интересный, поэтому будет как статья, так и видео версия, в общем интересно, так что читаем смотрим

Что же в самом начале предлагаю вспомнить опять об октановом числе бензина. Почему да потому что нам нужно понимать для чего оно вообще нужно.

Октановое число – это показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива. ТО есть если сказать простыми словами – чем выше октановое число, тем выше стойкость к детонации или самовоспламенению.

Собственно это мы уже разбирали в предыдущей статье, можете перейти по ссылке в начале. Но что из этого следует? Какова будет выгода, от использования 95 (98) бензина на машине рассчитанной на 95?

95 (98) и 92

Разница между этими бензинами, не так велика, особенно если брать два ближайших, например 95 и 98. НО как мы поняли из определения сверху, чем выше октановое число, тем большую степень сжатия он может выдерживать.

ТО есть 92-й выдерживает степень сжатия примерно — от 9 до 11.

95-й, уже от 11 до 12,5

А вот 98-й, вплоть до 14

ТО есть если ваш двигатель рассчитан на 92-й, и вы заливаете в него скажем 95-й, то ЭТО БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЕТ НА ЕГО РАБОТУ. Так как самопроизвольное воспламенение, еще больше уменьшается. Я уже молчу о 98 бензине. Высокооктановое топливо будет воспламеняться в моторе именно от свечи зажигания, а не от степени сжатия!

Ребята запомните, зачастую присадки, которые повышают «октан» рассчитаны именно на уменьшение воспламенения при высоких степенях сжатия. А вот состав и 92, и 95, и 98 зачастую бывает одинаков! Не всегда конечно, все же некоторые брендовые заправки добавляют в бензины всякие моющие и улучшающие горения составы, но зачастую это ТАК!

Про горение бензина

Хочется немного пояснить, как горит бензин различного октанового числа, это нам нужно для понимания мощности и небольшой экономии.

• 76 (80) бензин – горит быстро и не долго, я бы даже сказал взрывообразно. Быстро вспыхнул и быстро потух.
• 92-й – воспламенение не такое взрывообразное, а постепенное, то есть пламя распространяется намного «мягче», также горение происходит немного дольше.
• 95-98 – становится понятно, что чем выше «октан», тем распространение пламени в бензине более мягче (если так можно сказать), равномернее что-ли. ДА и горит это топливо дольше.

Поэтому работоспособность на высокооктановых типах, кажется мягче и мотор работает тише. НЕ КАЖЕТСЯ, по сути так оно и есть.

Про мощность и уменьшения расхода

Многие пишут что стал заливать 95 (98) расход топлива упал, а авто стал тянуть как «бешенный»! Не всегда можно поверить в такие слова, хотя немного истины в этом есть. Специально выделил этот пункт.

Собственно как можно понять из предыдущего пункта, чем выше «октановое число», тем «мягче» и равномернее загорается бензин, А ТАКЖЕ ДОЛЬШЕ ГОРИТ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ. А это значит ДОЛЬШЕ ТОЛКАЕТ ПОРШЕНЬ, пусть разница составляет проценты, НО ОНА РЕАЛЬНО ЕСТЬ.

Вот вам и полученная мощность – НЕ СТОИТ ЖДАТЬ, ЧТО МОТОР БУДЕР «РВАТЬ» С МЕСТА, но немного мощности передастся, обычно от 3 до 7% (зачастую до прибавки меньше 10% не ощущаются водителем).

Также примерно на этот процент упадет и расход топлива, то есть максимум 7%, хотя все зависит от водителя, если будете «жарить» то не только расход не упадет, а наоборот вырастит.

ТО есть можно добиться экономии и прибавки мощности, но она будет в пределах погрешности.

НЕ прогорят ли клапана или поршни?

Пришли эти страшилки к нам со  старых карбюраторных авто. Где зачастую были всего два типа бензина 76 и 93. И заливать 93 в мотор с 76 не рекомендовалось! Почему? ДА потому что карбюратор не мог отрегулировать автоматически «октановое число», и получалось, что смесь еще горит в цилиндрах, но клапана выпускные открываются и оплавляются этим пламенем!

ДА это реально было, но если отрегулировать карбюратор на использование топлива высокого «октана», то также ничего страшного не произойдет.

Современные же машины, зачастую уже допускают использование все видов топлива, в инструкции по применению, можно увидеть такие надписи:

• От 91 до 99
• Не менее 92
• Не менее 95
• Рекомендуется 95, но можно и 98

И так далее. Что нам это говорит, да то, что зачастую современные моторы могут работать практически на всех современных стандартах. Если скажем в вашу машину, рекомендуется не менее 92-го то это говорит, что можно заливать все типы и 92, 95, 98.

Если авто рассчитано на 95, то лить можно 95, 98. НО если вы зальете 92 и пойдет детонация, то угол зажигания сразу подкорректирует «датчик детонации» именно на это он рассчитан.

ТО есть современные моторы, в прямом смысле этого слова – УМНЫЕ! Опираясь на кучу датчиков ЭБУ примет нужное решение и запустит нужный алгоритм именно с этим видом топлива.

Так что – НИЧЕГО У ВАС НЕ ПРОГОРИТ, НИ КЛАПАНА, НИ ТЕМ БОЛЕЕ ПОРШНИ.

Пару слов про американские и турбированные моторы

Также мне завали такие вопросы – «Я купил машину пригнанную из США, там указано что нужно лить бензин AKI 91. Что это такое, и какое все же топливо мне выбрать?»

НА рынке США немного другие стандарты, у них классификация идет не как у нас АИ (то есть «исследовательское»). Аббревиатура AKI, обозначает – условное, усредненное обозначение двух индексов ((«исследовательский» + «моторный»)/2).

Если приблизить к нашим стандартам, то получается примерно такая картина:

AKI87 = АИ92

AKI89-91 = АИ95

AKI93 = АИ98

Также хочется отметить турбированные варианты, в прошлой статье я сказал, что лить в них рекомендуется не менее «95-го».

Давайте думать логически, почему именно 95 и 98? Турбированные моторы используют намного большие объемы воздуха и топлива, смесь в них должна быть более обогащенной, а из пунктов сверху мы поняли, что такое ОБОГОШЕННОЕ топливо, нам дает больший октан. Подумайте сами – ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ТУРБО, и ДАЛЬШЕ ЕГО КОРМИТЬ ОБЕДНЕННЫМИ СМЕСЯМИ, он просто под это не рассчитан! Количество воздуха, строго должно соответствовать калорийности топлива.

Также стоит отметить, что при использовании «92-го», как указывают многие производители, может нарушаться «нужный температурный режим», что может повлечь за собой выход из строя некоторых узлов, в частности самой «турбины».

Поэтому в ТУРБО, только то «что доктор прописал», иначе чревато ремонтом.

Сейчас видео версия статьи, ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, искренне ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

(27

Источник: http://avto-blogger.ru/toplivo/mozhno-li-zalivat-98-benzin.html

Регулировка клапанов ваз 2114 — Ремонт автомобиля своими руками

Клапана — это важная составляющая любого двигателя. Без них он никогда не заведется, а значит машина не поедет. Отрегулировать клапана на ВАЗ 2114 на территории Российской Федерации не составит никакого труда, потому что данный автомобиль является детищем отечественной автомобильной промышленности и стоимость данной услуги начинается от 1000 рублей.

Что представляют собой клапана и услуга по их регулированию?

Данные элементы на ВАЗ 2114 — это точно такие же элементы, как на Хонде, Сузуки, Рено, Киа и других. Представляют они собой металлические стержни со шляпкой на одном конце. На другом вырезаны несколько пазов для крепления, так называемых «сухарей». Они удерживают клапан на пружине.

Изготавливаются клапана из специальной стали. Главной их задачей является контроль за количеством входящего объема воздуха и за выход сгоревшей смеси из двигателя. Понятие клапанов очень тесно связано с ГБЦ (головка блоков цилиндров) и ГРМ (газо- распределительный механизм), составляющими которого они и являются.

На самом деле работу клапанов очень легко понять, если разбираться в двигателях. Когда стартер начинает раскручивать маховик, тот приводит в действие коленчатый вал, на котором закреплены поршни, двигающиеся внутри цилиндров. В верхней их части ничего нет, поэтому сверху устанавливается ГБЦ с встроенными в нее клапанами и распредвалами.

Получается что когда раскручивается коленчатый вал, раскручивается и распределительный вал, установленный в верхней части, так как они соединены между собой цепью или ремнем ГРМ, двигаются синхронно. В распредвале имеются «кулачки», который имеют форму яйца, только плоского. Когда они начинают вращаться, то давят одной стороной на клапана, которые находясь на пружине сжимаются и впускают в цилиндр воздух.

Но кулачки давят периодически, а не постоянно. Во время этого цикла внутрь влетает определенный объем воздуха. Потом клапан закрывается. Поршень двигается вверх и сжимает получившуюся смесь воздуха и топлива. Далее она воспламеняется свечой зажигания и сгорает. За это время поршень успевает сделать еще один ход и уже в другой клапан, открывшийся за это время он вытесняет сгоревшую смесь.

Но при этом, клапана должны быть строго отрегулированы, иначе объем воздуха будет различным, что плохо скажется на работе и состоянии двигателя в целом.

Поэтому регулировка клапанов представляет собой задание конкретных параметров сжатия пружины, которая напрямую влияет на зазор.

От чего зависит стоимость регулировки клапанов?

Единственным фактором, который влияет на стоимость оказания данной услуги, является степень поврежденности. То есть, чем хуже состояние, тем выше цена. А чтобы не доводить состояние до самого печального, необходимо срочно ехать в автосервис, как только проявится хотя бы один из следующих симптомов:

1. Пробег на ВАЗ 2114 составил 6000 км.
2. Появление шума трущихся деталей изнутри двигателя.
3. Снижение работоспособности двигателя.

Выполнить регулировку клапанов можно и в домашних условиях, но лишь в том случае, если владелец обладает достаточными для этого знаниями, опытом и инструментом. Лучше всего конечно обратиться в автомобильную мастерскую, где высококвалифицированные специалисты сделают это быстро и качественно.

Выше уже было упомянуто, что степень сложности проблемы может быть разной. В зависимости от этого будет и стоимость ее решения. В среднем это 700-1400 рублей.

Где, как и у кого заказывать подобную услугу?

Самым лучшим вариантом будет воспользоваться услугами того автосервиса, сотрудникам которого владелец доверяет больше всего. Такой выбор будет правильным и не повлечет за собой осложнений.

На крайний случай, все автомастерские оснащены современным оборудованием и работают там, пускай и не самые лучшие специалисты, но и не дилетанты, поэтому обратиться к ним за помощью будет тоже правильно.

Однако обращаясь за помощью в такие центры, стоит понимать, что это не пяти и даже не десятиминутная работа. Возможно придется подождать несколько дней. Но это все равно лучше, чем автомобиль отправится на свалку.

Отвечая на вопрос, как это сделать, можно дать уверенный ответ. Достаточно приехать в сервис, сказать о своей проблеме, узнать цену и если она устраивает, тогда отдать машину и приехать за ней в указанный день.

Источник: /ekspluatatsiya/regulirovka-klapanov-vaz-2114.html