Как прокачать сцепление на ваз 2107

Как прокачать сцепление на ваз 2107 одному

Разумеется, никто не станет оспаривать важность фрикционной муфты в системе управления автомобилем. Несложные процедуры по настройке этого узла позволят существенно сократить риск износа деталей. Не лишними будут навыки по прокачке гидропривода, потому что любое вмешательство в систему, будь-то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, ведет к завоздушиванию системы.

Когда нужна настройка муфты на Lada 2107?

Контроль настроек рекомендуется проводить регулярно на каждом техобслуживании авто. Но есть еще признаки, когда к процедуре следует приступать незамедлительно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неполадки в работе муфты во время эксплуатации выражаются следующими признаками:

1. Буксует – диск муфты пробуксовывает при полностью отпущенной педали, и не в состоянии передать трансмиссии всю мощность от ДВС.
2. Ведет – диск не отводится от маховика при полностью выжатой педали, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Сцепление может включаться чересчур рано или поздно по причине нарушения хода педали, что приводит к рывкам во время движения. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без настройки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указан красной стрелкой) и выжимной вилкой (синяя стрелка). Прежде, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, нужно рукой покачать вилку, если свободный ход отсутствует или превышает 5 мм, то регулировка узла необходима, потому что выжимной подшипник буде подвержен постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения муфты должен составлять 25-35 мм. Определяется это при помощи линейки, если показатель не соответствует норме, то придется настроить некоторые узлы системы привода муфты.

Все просто: как грамотно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Процедура полной настройки системы управления фрикционной муфтой состоит из двух частей, одна выполняется в салоне, а другая – под автомобилем из смотровой ямы. Для работы понадобится набор инструмента:

• Комплект ключей.
• Набор отверток и клещи.
• Линейка или угольник.

Регулировка начального хода педали муфты

Под рулевой колонкой в салоне установлен кронштейн с толкателем. Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология юстировки довольно проста:

• Гаечным ключом (на фото № 1) удерживать ограничитель хода, а вторым ключом открутить на два оборота контргайку.
• Вращая первым ключом ограничительный штырь (завернуть или отвернуть), установить нужный начальный свободный ход педали – 0,4-2,0 мм.
• Проверить при помощи линейки свободный ход и при необходимости повторить операцию наладки.
• Затянуть контргайку ключом.

Как регулировать свободный ход выжимной вилки?

Прежде, как прокачать сцепление на классике ВАЗ 2107, нужно выполнить второй регулировочный этап, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и настройки свободного хода вилки выключения муфты состоит в следующем:

• Отсоединить пассатижами пружину от вилки, а затем с рабочего цилиндра. Сделать проверку можно и без демонтажа пружины, но при контроле свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
• Проверить линейкой ход вилки, нажимая на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует выполнить следующие пункты.
• Очистить цилиндр от грязи и побрызгать на гайки смазкой WD-40.

Источник: http://ProDemio.ru/kak-prokachat-sceplenie-na-vaz-2107-odnomu/

Установка Задних Дисковых Тормозов На Ваз 2107

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107: установка

Обладатели традиционных моделей АвтоВАЗа отлично знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли вожделеть наилучшего, включая на «семерке». Ситуацию улучшают. Для этой цели вам устанавливают задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Эффективность данных систем известна каждому. Потому часто автолюбители меняют барабанные устройства на их дисковые аналоги.

Функцию делают без помощи других. Однако нужно учесть, что процесс довольно трудозатратный. Уже сегодня, для этой операции пригодится наличие специального оборудования. Однако владельцам «классики» нет ничего неосуществимого.

Советы и рекомендации

Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Вот поэтому после монтажа их на заднюю колесную пару пригодится дополнительно отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он будет врубаться существенно лет эдак 30, чем фронтальный. Это становится предпосылкой заноса. Для монтажа нужно проводить сварочные, и дополнительно фрезеровочные и токарные работы.

Нужно учесть, что автомобиль, в который внесены такие конструктивные конфигурации, не будет иметь возможности пройти техосмотр. Еще следует учесть, что любые вмешательства в тормозную систему автомобиля – это достаточно опасное мероприятие.

Если нет убежденности в ассортименте соответственных способностей, тогда лучше бросить идеи без помощи других установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачку экспертам.

Достоинства такого решения для ВАЗ-2107

Если работы по подмене барабанных частей на их дисковые аналоги производились отменно и мастерски, то свойства работы позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) существенно улучшатся. Посреди преимуществ таковой доработки выделяют высшую эффективность во время торможения.

Если сделать лучше вентиляцию дисков, то это обеспечит надежность работы бухгалтерской системы при насыщенном использовании. На дисковых тормозах, в противоположность их барабанных аналогов, не скапливается влага. Она существенно усугубляет эффективность процесса торможения. Зимой по причине нее тормоза бывают вариации «схватываться». Задний мост заблокируется.

Необходимое оборудование и приспособления

Чтоб установить дисковые тормоза на задний мост ВАЗ-2107, пригодится некое оборудование. Это полуоси в количестве 2-ух штук в комплекте со стопорными кольцами, сальниками, также подшипниками.

Еще стоит приобрести либо достать суппорта и диски от ВАЗ-2108. Однако используется и другие комплекты. Пригодятся элементы крепежа. Это болты для монтажа суппортов, разные шайбы и гайки, хомуты.

Также получают проставки для фронтальных колес и крепления для монтажа суппортов. Подобные детали требуется сделать персонально.

О главном тормозном цилиндре

Систему поначалу необходимо немного доработать. Делают это при малом бюджете либо приобрести дорогие комплектующие – суппорта и регуляторы давления. Но сначала будет нужно выполнить смену головного цилиндра. Давление, которое он создаст, имеет не особо огромную силу. Ну и по надежности он не очень неплох.

Доработка передних

Как происходит переделка тормозной системы? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства предполагают доработку фронтального контура. Тут рассчитывают на то, что автомобиль после всех переделок будет ездить на 14 либо 15-дюймовых дисках.

Вам, это выбивается из бюджета и может кому-то показаться ненадобным. Но это делается не только лишь из эстетических суждений. Доработка связана с устойчивостью и маневренностью автомобиля.

Оптимальным вариантом и тогда является смена штатных фронтальных изделий на набор фронтальных тормозов от ВАЗ-2112. Такие варианты подойдет под 14-дюймовые колеса.

Уже сегодня, диски в данном случае – вентилируемые. Вы найдете и другой набор задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107. Что касается суппортов, то устанавливают штатные элементы от нашему клиенту остается такого же ВАЗ-2112. Диски купите ATE как еще его называют любые другие на усмотрение. Однако продукция ATE – вентилируемая и имеет проточки.

Эти диски отлично установятся на переднюю ступицу без дополнительных доработок. Для монтажа данного комплекта будет нужно провести некие расчеты и заказать (или сделать без помощи других) крепление для суппорта. Штатные по определенным причинам не подходят. Крепление для суппорта обязано иметь толщину менее 5-7 мм. Изготавливать его надежнее из крепких сталей либо титана.

В продаже имеются есть вариант выискать готовые изделия. Пара таких креплений обойдется в 50 баксов.

DIY | Установка задних дисковых тормозов на Ваз 2105

Аннотация по установке задних дисковых тормозов на классику. (Ваз 2105) на Пушку Гараж .

Задние дисковые тормоза на ВАЗ классику. Carb_on Garage

Наша группа вконтакте Жигули Carb_on Garage Мой профиль  .

О задних тормозах: что купить?

Лет эдак 30 FIAT-124 имел дисковые тормоза сзади, но когда модель начала выпускаться уже на российских конвейерах, то у них по целому ряду обстоятельств решили отрешиться.

Давайте поглядим, что еще будет нужно для перехода на задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Сразу же нужно приобрести набор тормозов от бренда ATE. Однако покупают и поболее дорогую версию. Это Power Disk от правильного подбора студии же бренда.

Хотя по эффективности он слабо отличается от более дешевеньких аналогов.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 просит проточки задней полуоси до посадочных размеров дисков. Лучше заказать данную операцию на каких-нибудь заводах или личных промышленных предприятиях. Таковой подход гарантирует высшую точность работы при относительно низких издержек.

Так же, так же как и если проход с фронтальными тормозами, пригодится высчитать и сделать нештатные переходники для крепления заднего суппорта. Встречаются мировоззрение, что подходят такие же переходники, так же как и на фронтальных колесах. Вкупе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется сменять подшипники в полуоси.

К примеру, отлично себя зарекомендовали изделия фирменные SKF.

Процесс установки: демонтаж

Самое важное производится демонтаж полуосей на заднем мосте. Потом детали кропотливо очищают. Конечно помыть их в бензине либо керосине. Если бывают новые полуоси, старенькые есть вариант просто выкинуть. Потом из тормозной бухгалтерской системы соединяется жидкость. Дальше демонтируются узлы и детали барабанного тормозного механизма. Нужно бросить только трубки.

Потом снимают стопорные кольца и извлекают ступичный подшипник. Сделать это можно только при помощи пресса. Кольцо изготовлено так, что отрывная нагрузка равна 5 тоннам. Возможно обойтись и без пресса. Кольца просто варварски распиливаются болгаркой. Но необходимо делать так, чтоб не повредилась сама полуось. Пилят не до конца. Дальше, кольцо раскалывается зубилом, и вынимается подшипник.

Полуоси изготавливаются протачиваются под внутренний посадочный поперечник дисков тормозов.

Монтаж диска на полуось, сборка

Пока будет проведена сборка полуосей, нашему клиенту остается детали рекомендуется кропотливо вымыть и очистить в бензине. Потом устанавливают пыльник полуосей, сделанный нештатный кронштейн для крепления суппорта и компенсирующие кольца.

Дальше промывают подшипник полуоси. Потом элемент смазывается и запрессовывается на полуось. Это лучше делать, используя обрезок трубы. Подшипник запрессовывают до ограничителя.

Труба обязана иметь таковой поперечник, чтоб она уперлась во внутреннее кольцо на подшипнике.

Процесс запрессовки происходит таким образом. Труба упирается в кольца, а в то время молотком лупят по другому краю. Стоит верно подобрать трубу и отменно установить. Она не должна упираться во наружное кольцо подшипника. Потом следует убедиться, что посадка подшипника выполнена накрепко и отменно. Дальше разогревают стопорное кольцо. Греть необходимо очень, докрасна.

Потом кольцо устанавливают на полуось. Если оно садится без охоты и неплотно, его срезают и устанавливают новое. В большинстве случаев деталь плохо садится по причине недостающего разогрева. Нужна мощная горелка. Когда кольцо остынет, устанавливают проставку и конкретно диск тормоза.

Сейчас остается только установить собранную полуось на автомобиль, закрепить суппорт и подключить задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 к системе.

Подключение

В течении подключения нет совсем никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать штатную магистраль. Также не стоит забывать и о «колдуне». Это регулятор тормозного усилия. Если на ВАЗ-2107 его по каким-то причинам нет, тогда нужно непременно возвратить его. А по другому усилие будет передаваться неравномерно. В итоге задние дисковые тормоза будут срабатывать лет 30, чем фронтальные.

Некоторые снимают «колдун» и позже жалеют о данном. Если задние тормоза схватывают ранее, чем фронтальные, увеличивается риск заноса оси автомобиля. Также в данном случае механизмы тормозной бухгалтерской системы будут очень перенагреваться и резвее изнашиваться. А снимают элемент в силу большей эффективности тормозов. Однако реальные эффекта никакого нет. Лучше возвратить заводской элемент к месту.

Дисковые тормоза и стояночный

Потому что установка дисковых частей просит исключения механического привода ручника, то нужно установить гидравлический привод. Операция эта легкая. Для этой цели вам пригодится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, дополнительно два шланга из тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт). Потом из металла варят специальную конструкцию в форме домика.

Нормально использовать сталь шириной около 3 мм. Шток тормозного привода направляется вперед и укорачивается. Потом делается маленьких размеров поршень, который потом будет вставлен в главный цилиндр сцепления. В Такой поршень должен заходить шток ручника. Остается только подключить конструкцию. Шланг из головного тормозного цилиндра контура выводится в салон автомобиля.

Элемент присоединяется к первому выходу в цилиндр сцепления. 2-ой шланг идет на «колдун». Схема обычная, хотя изначально можно подумать сложной. Так вы удачно совместите задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 с ручником. Без стояночного тормоза достаточно проблематично будет использовать автомобиль. Тем паче если он подготавливается для проф дрифта.

Рекомендации специалистов

После всех этих операций остается только прокачать тормоза. Если проход с таковой модернизацией прокачка будет занимать не просто времени. Для этой цели нужно демонтировать стояночный тормоз и установить его вертикально. Это освободит от воздушных пробок. Тормозную жидкость желательно заливать с более высокими температурами кипения. Нужно временами обслуживать задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107. Ремонт их аналогичен обслуживанию всех других схожих конструкций.

Источник: http://sis26.ru/ustanovka-zadnih-diskovyh-tormozov-na-vaz-2107/

Как Прокачать Сцепление На Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Прокачка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106, 2107

На автомобилях с механической трансмиссией наибольшее распространение получило сухое однодисковое сцепление. На автомобилях семейства ВАЗ употребляется конкретно такое сцепление – состоящее из ведомого и ведущего диска, выжимного подшипника, и привода.

Конструктивно элементы сцепления фактически схожи, однако приводы на ВАЗах случаются нескольких видов – на авто, относящихся к семейству «Классика» (ВАЗ-2101 – ВАЗ-2107) употребляется гидравлический привод, а начиная с разработки модели ВАЗ-2108 стали устанавливать тросиковый привод.

Если у вас тросиковый привод конструктивно очень прост – имеется только трос, соединяющий педаль сцепления в салоне с вилкой, воздействующей на выжимной подшипник, то с гидравлическим приводом что остается сделать нашему клиенту несколько труднее.

Конструкция и принцип работы сцепления

Педаль сцепления средством штока соединена с основным цилиндром сцепления. Тот же шток играет роль поршня данном цилиндре. Имеется и рабочий цилиндр – установлен он на картере сцепления. Поршень этого цилиндра связан с выжимной вилкой.

Усилие от ноги водителя передается средством воды, потому цилиндры сцепления связаны друг с другом трубопроводом.

В главный цилиндр жидкость подается из бачка. Для рабочего элемента выступает рядовая тормозная жидкость.

Действует всю совокупность так: шофер надавливает на педаль сцепления, шток входит в главный цилиндр и выталкивает жидкость с его применением.

Чтоб жидкость не пошла назад в бачок, поршень перекрывает штуцер подачи из бачка.

Так как жидкость не сжимается, она движется по трубопроводу и начинает давить на поршень в рабочем цилиндре. Данный поршень выходит и толкает вилку, а та – повлияет на выжимной подшипник.

После отпускания педали пружина вилки задвигает поршень в рабочий цилиндр назад, и жидкость ворачивается в главный цилиндр.

Такая схема вроде и ординарна, увы не каждый раз вам больше понравятся надежной. Если вовнутрь позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) привода попадет воздух – эффективность срабатывания сцепления свалится.

Пузырьки воздуха в системе в случае давления будут сжиматься, это приведет для того, что полное усилие передаваться не будет.

По причине этого даже при вполне выжатой педали выход штока рабочего цилиндра будет неполным, вилка до конца не выдавит подшипник – в конечном итоге сцепление «ведет».

Симптомы и причины неисправности

Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления совсем не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, в особенности при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

Часто предпосылкой завоздушивания является падение уровня рабочей воды ниже малого значения, воздух здесь попадает через штуцер в главный цилиндр.

Может быть, что жидкость начала из комплекса бухгалтерских программ подтекать по причине не плотности соединения трубопроводов, как еще его называют их повреждения, течь может показаться из-под уплотнительных колец цилиндров по причине износа.

Прокачка сцепления, несколько способов

несколько методов прокачки гидропривода сцепления. группа онтакте : группа в Одноклассн.

Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.

Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

Необходимый инструмент

Затем можно непосредственно переходить к процессу прокачки. Для этого понадобиться:

• Ключ рожковый или накидной на 8;
• Емкость для слива (с небольшим количеством жидкости);
• Новая жидкость;
• Силиконовая прозрачная трубка;
• Ветоши.

Это и все требуемое оснащение.

Интересным является тот факт, что при одинаково используемых приводах на разных моделях «Классики» процесс прокачки отличается, поэтому дальше будут описаны способы прокачки гидропривода на автомобилях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

Прокачка сцепления на ВАЗ-2106

Вначале прокачаем сцепление на ВАЗ-2106.

Для удобства работ авто лучше загнать на яму или эстакаду. Дополнительно потребуется сторонняя помощь.

Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности.

Штуцер прокачки сцепления, располагающегося на рабочем цилиндре, его следует очистить. Затем с этого штуцера снимается защитный колпачок, и на него надевается трубка. Второй конец ее нужно опустить в емкость для слива.

Перед началом прокачки желательно сразу проверить возможность откручивания штуцера, часто он в своем посадочном месте сильно закисает, и сорвать его с места достаточно трудно.

Если сорвать с места штуцер удалось, нужно его обратно затянуть. После этого помощник накачивает систему, резко нажимая 4-5 раз на педаль, после чего ее удерживает.

Штуцер отворачивается на пол-оборота, после чего по трубке будет стекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость течь прекращает, штуцер нужно затянуть.

После нужно несколько раз повторить процесс накачки и слива жидкости, периодически проверяя уровень в бачке.

Важно добиться, чтобы по трубке стала стекать жидкость без пузырьков, после чего штуцер окончательно затягивается и на него надевается колпачок.

Прокачка сцепления на ВАЗ-2107

На ВАЗ-2107 подготовительные работы идентичны – проверяется система на подтеки, очищается бачок и штуцер.

Возможно понадобиться снятие пылезащитного щитка для доступа к штуцеру рабочего цилиндра (на инжекторных моделях ВАЗ-2107).

Далее трубка надевается на штуцер, предварительно его нужно «сорвать» с места.

Процесс прокачки на этом авто производится так: штуцер отворачивается на пол-оборота, помощник резко нажимает на педаль, а после постепенно ее отпускает, при этом штуцер обратно затягивать не нужно.

Помощник должен нажимать резко на педаль до тех пор, пока по трубке не начнет идти жидкость без воздуха, после чего педаль нужно выжать и удерживать, и затянуть штуцер.

Проверяем качество прокачки сцепления

По поводу самой прокачки следует отметить, что сам процесс не должен быть длительным: на ВАЗ-2106 – 4-5 накачек с последующим сливом и 5-7 резких нажатий на педаль с неспешным отпусканием – на ВАЗ-2107.

Если процесс занимает больше действий – нужно искать место попадания воздуха в систему, устранять неисправность, а после уже снова прокачивать.

Проверить работоспособность привода после прокачки можно в движении.

Завести авто, небыстро двигаясь попереключать передачи. Если признаков нарушения работоспособности гидропривода нет, можно считать, что прокачка произведена правильно.

Источник: http://autotexnika.ru/kak-prokachat-sceplenie-na-vaz-2107-video/

Как прокачать сцепление

Из всех технологических процедур, выполняемых владельцами автомобилей, прокачка сцепления считается самой редкой. То же самое можно сказать и о прокачке тормозной системы. Алгоритм выполнения этих двух процедур практически одинаковый, если выполнять их в домашних условиях.

Для прокачки сцепления от вас не потребуется каких-либо специальных навыков или траты большого количества времени. При появлении характерных «симптомов» неисправности данного агрегата, необходимо сразу выполнить прокачку, а не откладывать все на потом.

Подробнее о том, как прокачать сцепление своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Что такое прокачка и зачем она нужна?

Это процедура удаления скопившегося воздуха в гидравлической системе автомобиля. Воздушные пузырьки могут попасть туда по разным причинам, но чаще всего это может происходить из-за плохо зафиксированных резьбовых соединений или неисправности трубопровода. Наличие воздуха в системе зачастую приводит к разным поломкам, что чревато серьезным последствиям (вся система может работать некорректно).

Прокачка сцепления заключается в выполнении следующих этапов:

• подготовительные работы;
• соединение штуцера с резиновым шлангом;
• выжимание педали сцепления до вывода воздуха.

Устройство сцепления

Существуют определенные правила, которые нужно учитывать, выполняя замену тормозной жидкости, а конкретно:

• не используйте отработанную жидкость, т. к. это только навредит вашему автомобилю;
• меняйте масло полностью или добавляйте такой же состав;
• следите за тем, чтобы грязь или пыль не попала в свежее масло;
• опасайтесь попадания жидкости на открытые участки кожи.

Замена рабочей жидкости сцепления

Как уже говорилось ранее, процедура прокачки несложная. Далее вы узнаете, что для этого нужно и как правильно прокачать сцепление на своем авто.

Что потребуется для работы

Выполнение любой процедуры по ремонту автомобиля должно начинаться с подготовки необходимых инструментов и материалов. Данная процедура – не исключение.

Для прокачки системы сцепления вам понадобится:

• что-либо для фиксации педали сцепления. Это понадобится, если вы будете прокачивать систему без помощника;
• прозрачный шланг из резины, который вы будете подключать к штуцеру. Диаметр шланга должен подходить к модели вашего авто, поэтому нужно подбирать его индивидуально. Если не оказалось прозрачного, то можно взять и обычный шланг, но так вы не сможете контролировать процесс выхода воздушных пузырьков из системы;
• рабочая жидкость гидропривода сцепления;
• емкость, в которую она будет сливаться из системы;
• набор инструментов. Он должен найтись в багажнике каждого автомобиля (в набор входит отвертка, ключи, плоскогубцы и так далее).

инструменты для прокачки сцепления

Для получения качественного и быстрого результата лучше пригласить для выполнения работы помощника. Неплохо, если помощник будет ознакомлен с особенностями выполнения процедуры прокачки.

Как отрегулировать сцепление?

Ознакомиться с особенностями этого процесса вы сможете здесь. Также вас может заинтересовать наша статья о замене главного цилиндра сцепления.

Подготовительные работы

Перед выполнением каждой процедуры по ремонту нужно проводить подготовительные работы. Проверьте уровень рабочей жидкости для начала. Нужно удостовериться в том, что его количество не сильно отклоняется от нормы. При необходимости долейте немного жидкости до рекомендуемого значения (на корпусе расширительного бака есть специальные метки, указывающие на допустимый минимум и максимум). Затем удалите грязь и пыль, скопившуюся на поверхности защитного колпачка.

Залейте жидкость в расширительный бак

Рабочий цилиндр представляет собой сложный механизм, включающий в себя шток от педали сцепления. Этот шток располагается под расширительным баком и крепится рядом с тормозным цилиндром со стороны водителя.

Нужно снять колпачок, установленный на верхней части воздушного впускного клапана. Затем надеть шланг из резины на клапанный шток. После этого налейте немного рабочей жидкости из системы в заранее подготовленную емкость.

Жидкости должно быть достаточно для погружения второго конца шланга на несколько сантиметров (не более 10).

Некоторые особенности

Приступать к работе можно только после того как будет произведена регулировка сцепления. Проблема заключается в том, что отсутствие свободного хода толкателя поршня будет говорить о невозможности выполнения прокачки. В качестве запорного клапана выступает не только толкатель, но и поршень, поэтому отсутствие свободного хода должно сопровождаться закрытым положением этого клапана.

Сложности при прокачке сцепления

Такое же явление наблюдается при поломке оттяжной пружины, когда в верхней крайней точке происходит заедание педали.

Пошаговое выполнение прокачки

Это можно сделать не только при условии, что в системе будет присутствовать сжатый воздух, но и без него. Приступаем к работе.

Таблица. Пошаговая инструкция прокачки

Шаги, фотоОписание действий

Шаг 1	Долейте в бачок небольшое количество жидкости, чтобы уровень не доходил до верхнего края бачка примерно на 2 сантиметра. Процедура выполняется при помощи специального сетчатого фильтра с целью защиты системы от попадания различных мелких частиц и примесей.
Шаг 2	В корпусе ПГУ, а точнее, в его верхней части, снимите специальный колпачок, который расположен на перепускном клапане. После этого наденьте на клапан резиновый шланг, второй конец которого опустите в заранее подготовленную емкость объемом 0,5 литра. Она должна быть на треть заполненным рабочей жидкостью.
Шаг 3	Проверните перепускной клапан на 360 градусов, после чего нажмите на педаль выключения сцепления. Здесь нужен помощник, который будет выжимать педаль до упора. Делать это необходимо до полного прекращения поступления в емкость пузырьков воздуха. На протяжении всего процесса следите за уровнем жидкости в бачке – показатель не должен падать ниже отметки в 3,5 см от края. Добавьте немного жидкости, если это потребуется.
Шаг 4	Заверните перепускной клапан после выхода остатков воздуха из системы. Как правило, механики предпочитают каждый раз заворачивать клапан при выжимке педали, после чего она отпускается и операция повторяется снова. Это позволит ускорить процедуру прокачки. Зачастую для полного вывода воздуха из системы достаточно лишь 3 раза выжать педаль.
Шаг 5	Наденьте защитный колпачок на свое место, сняв перед этим со штуцера шланг. Добавьте нужное количество рабочей жидкости в бачок, чтобы она не доходила до края на 1,5-2 сантиметра.
Шаг 6	Выполнив процедуру прокачки в правильной последовательности, проверьте работу сцепления, выжав до упора педаль и оценив ход толкателя поршня. Нормальный ход поршня – 27 миллиметров, плюс-минус 1 миллиметр. В противном случае произведите регулировку сцепления.

Важно! Использовать для прокачки нужно лишь качественную рабочую жидкость, рекомендуемую производителем. Если вы решите на этом сэкономить, то резинотехнические изделия механизма могут разбухнуть, в результате чего система откажет.

Еще один способ прокачки

Этот способ отлично подходит владельцам иномарок (например, владельцам автомобиля «Форд Фокус 2» или «Пассат Б3»), но считается более сложным; для выполнения процедуры:

• поддомкратьте машину;
• снимите переднее колесо;
• выкрутите со штуцеров, которые расположены на центральном цилиндре и переднем тормозе автомобиля, колпачки;
• выполните чистку;
• установите на штуцере резиновый шланг и выполните прокачку системы;
• после того как шланг наполнится, нужно надеть на главный цилиндр сцепления его (шланга) второй конец. При этом штуцеры должны быть обязательно открытыми;
• нажмите на педаль тормоза;
• зафиксируйте на переднем тормозе штуцер, крепко закрутив;
• отпустите педаль, выкрутите штуцер и снова выжмите ее.

Прокачка сцепления своими руками

Повторяйте эти действия до полного исчезновения пузырьков воздуха в накопительном бачке. Благодаря правильно выполненной прокачке, вы сможете улучшить работу КПП. Если данная процедура не будет выполнена вовремя, то часть приложенных усилий при нажатии на педаль будет теряться. Худшее развитие событий – это неисправная коробка передач (вы не сможете переключить скорость).

– Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-2107

Источник: http://na-dorogu.ru/kak-prokachat-sceplenie/

Как Прокачать Сцепление На Ваз 2107

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Сцепление порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий.

А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?

Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление?

Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Прокачка сцепления, несколько способов

несколько способов прокачки гидропривода сцепления. группа ВКонтакте : группа в Одноклассн.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Хочешь более подробно узнать о том как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107? А так же интересуешься какие

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится, поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Источник: http://5net.ru/kak-prokachat-sceplenie-na-vaz-2107-video/

Как прокачать тормоза на классике — Ремонт автомобиля своими руками

Один из этапов процедуры прокачивания

Спустя некоторое время тормозная система теряет свою эффективность, зачастую это связано с появлением в ней воздуха. Констатировать такой факт можно в следующих случаях:

• легко нажимается педаль тормозной системы ВАЗ 2107,
• неодновременное схватывание колес,
• провалы педалей данной конструкции.

• Выполняем работы самостоятельно
• Главные принципы прокачки

Вернуться

Выполняем работы самостоятельно

При разгерметизации тормозов в целом либо их контуров в отдельности система прокачивается. Данное явление может произойти после ремонта либо в случае поломки тормозов. Чтобы прокачать их, потребуется яма. В противном случае демонтируются передние колеса автомобиля для открытия доступа к штуцерам. Выполнять такую работу лучше с помощником. Как правильно прокачать тормоза, знают опытные автомеханики.

Они рекомендуют владельцам ВАЗ 2107 сделать это при помощи следующих инструментов:

• трубы из винила,
• бутылки из пластика,
• специализированного ключа для штуцеров,
• жидкости для тормозов.

Еще потребуется колпачок и переходник насоса, труба длиной 0,5 м и диаметром 0,5 мм, крышка бачка сцепления. Данные элементы соединяются между собой. Прокачка тормозов ВАЗ 2107 начинается со сбора следующей системы. Колесо устанавливается на крыло, а с бачка снимается крышка. На него устанавливается самодельная аналогичная деталь. Далее соединяется колпачок и шланг с бачком и колесом. По очереди откручиваются клапаны цилиндров, начиная с правого заднего и заканчивая левым передним.

Вернуться

Главные принципы прокачки

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107 может происходить по иной методике. Первоначально проверяется уровень соответствующей жидкости в бачке. При необходимости она доливается до отметки «максимум». После снятия защитного колпачка со штуцера цилиндра с помощью ключа ослабляется затяжка предпоследнего элемента. На него устанавливается один конец резинового шланга, а второй ставится в бутылку. Заранее в нее наливается специальная жидкость.

Помощник автовладельца 2107 должен нажать неоднократно на тормоз, удерживая его. Одновременно потребуется ослабить штуцер. По шлангу сможет выходить воздух вместе с соответствующей жидкостью. При проведении этой процедуры тормоза плавно опускаются. Через некоторое время данные шаги повторяются.

Удаление воздушных карманов из системы

С помощью такой методики прокачиваются все колеса до полного выхода воздушных пузырей. При проведении этой процедуры большое внимание следует уделять уровню тормозной жидкости в бачке. Колеса прокачиваются по контуру, начиная с передних и заканчивая задними.

Источник: /ekspluatatsiya/kak-prokachat-tormoza-na-klassike.html

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2104-2107

Основное предназначение главного цилиндра сцепления в том, что он передает усилие на рабочий цилиндр от педали сцепления при помощи рабочей жидкости.

Если главный цилиндр не исправен, то нарушается управление автомобилем, разъединить трансмиссию с двигателем будет невозможно.

Как определить, исправен ли главный цилиндр сцепления:

• периодически проверять уровень рабочей жидкости в бачке. Резкое его снижение подскажет о неисправности системы;
• проверять, есть ли подтеки кА корпусе главного и рабочего цилиндра;
• провалы педали сцепления, что происходит из-за попадания и скопления воздуха в систему сцепления;
• недожим педали и вибрация рычага переключения передач.

Основные виды неисправностей:

• в главном цилиндре течь;
• износ манжет;
• износ поршня;
• повреждена внутренняя часть корпуса (сколы, царапины и т.д.);
• для всей классики семейства Авто ВАЗ устройство сцепления одинаково, в том числе и для 2107. Последовательность действий тоже.

Есть два способа устранения неисправности главного цилиндра – замена на новый и ремонт. Что можно отремонтировать:

• заменить резиновые манжеты;
• корпус.

Эти действия не всегда приводят к нужному эффекту, особенно на старом автомобиле с приличным пробегом. Рекомендуется заменить главный цилиндр на новый. Стоимость его не высока, примерно от 450 до 500 рублей. Приобретать лучше оригинал.

Замена

Стоимость этого вида работ в автосервисе – от 550 рублей. Но большинству автолюбителей эту операцию не так сложно выполнить самостоятельно.

Что потребуется:

• новый ГЦС;
• тормозная жидкость;
• набор ключей с удлинителем;
• шприц или резиновая груша.

Последовательность действий:

1. Выкачать жидкость из бачка гидропривода, применив шприц или резиновую грушу.
2. Снять расширительный бачок, сдвинуть его в сторону, чтоб не мешал работе.
3. Открутить трубку ключом на 13. Немного отодвинуть ее.
4. Ослабить хомут и отсоединить резиновый шланг, который идет от бачка к цилиндру.
5. Открутить две гайки торцовым ключом на 13 с удлинителем.
6. Снять со шпилек главный цилиндр.
7. Заменить ГЦС на новый.
8. Собрать все в обратном порядке.

Прокачка сцепления

Замена произведена, но отправляться в путь без прокачки системы сцепления не следует. Процесс похож на прокачку тормозов и производится в следующей последовательности:

1. В бачок заливается тормозная жидкость.
2. На штуцер главного цилиндра надевается шланг, другой конец его опускается в бутылку с налитой жидкостью. Так будет видно, как выходит воздух из системы в процессе прокачки.
3. Операция требует помощника. Один сидит в авто и нажимает по команде на педаль сцепления 5-6 раз, после чего оставляет ее в нажатом состоянии. Второй открывает штуцер, пока не прекратится выделение воздуха. Такое проводится несколько раз, пока весь воздух из системы сцепления не будет удален.
4. Закрутить штуцер и долить жидкости в бачок.

Заключение

После проведения замены главного цилиндра сцепления и прокачки всей системы можно смело двигаться в путь, не опасаясь, что сцепление выйдет из строя и авто потеряет из-за этого управление.

Источник: http://mylada.net/remont/zamena-glavnogo-cilindra-scepleniya-na-vaz-2107.html