Замена стабилизатора ваз 2106

Замена стабилизатора ваз 2106 — Авто-ремонт

замена стабилизатора ваз 2106

Демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости требуется при необходимости замены резиновых втулок, обойм или при механическом повреждении стабилизатора после аварии, например.

Конструкция стабилизатора включается в себя две резиновые втулки, которые крепятся на его концах посредством специальных обойм. Эти обоймы крепятся к нижнему правому и левому рычагу передней подвесной части. Кроме того, у стабилизатора есть и две центральные втулки, прикрепленные к переднему лонжерону кузова.

Снятие

  1. Для начала требуется установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности таким образом, чтобы положение рычагов не было перекошено.

    Если рычаги будут находиться в условиях неровной поверхности, то стабилизатор будет испытывать давление сил и при откручивании крепления он может резко отскочить и нанести травму.

  2. Возьмите ключ на «13» и отверните по две крепежных гайки с боковых обойм. Снимите их.

  3. Затем следует отвернуть гайки, соединяющие лонжерон кузова и центральные обоймы. Теперь можете снять стабилизатор с автомобиля.

После того как стабилизатор высвобожден, снимите резиновые втулки по бокам.

Чтобы снять центральные втулки, вам понадобится обработать стабилизатор мыльным раствором, сжать в тисках обойму и вытянуть его из резиновой втулки. Если же не удается вытащить кронштейн с резиновой втулку, то прибегните к помощи дрели. Возьмите сверло размером диаметра чуть больше крепежных отверстий и просверлите внутренний диаметр.

Обойма распадется на два элемента, после чего можно беспрепятственно извлечь втулку.

Установка

Устанавливать новые центральные втулки следует способом насаживания их на стабилизатор. Обязательно обработайте мыльным раствором, как сам стабилизатор, так и внутреннюю полость втулки. Устанавливая стабилизатор на место, сначала закрепите его центральные обоймы.

Затем, ориентируясь на шпильки бокового крепления, регулируем его правильное положение. Резиновые втулки должны быть надеты, а обоймы прикреплены таким образом, чтобы выступы на втулках были способны пройти сквозь отверстия на обойме. Следует помнить, что левая и правая обойма ни в коем случае не взаимозаменяемы.

Резьбовые соединения обязательно обработайте смазкой Литол.

Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.

Источник: https://555-shop.ru/remont/zamena-stabilizatora-vaz-2106.html

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Замена втулок стабилизатора ваз 2106

замена стабилизатора ваз 2106

Если в подвеске вышли из строя втулки поперечного стабилизатора, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колёса у неё не отвалятся.

Но для того чтобы ездить на автомобиле с разбитыми втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, появившийся из-за изношенных втулок, будет слышен в любой кабине.

В этой статье мы расскажем читателю о том, как своими руками произвести замену втулок поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и иностранного производства.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Выполнены из плотной резины

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы.

Когда машина выходит из поворота, её кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания.

Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки, изготовленные из полиуретана (или из особо плотной резины).

Их назначение состоит в том, чтобы гасить вибрацию подвески и направлять штангу стабилизатора при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

  • Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
  • Люфт штанги стабилизатора. Он проявляет себя в виде глухого удара, который раздаётся, когда передние колёса машины одновременно проваливаются в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

  • Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2–3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (именно по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
  • Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены недалеко от колёс, на них регулярно попадают противогололёдные химикаты, воздействие которых существенно сокращает срок службы резиновых втулок.
  • Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надёжные полиуретановые втулки не прослужат долго (поскольку в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

Выбирая новые втулки стабилизатора, предпочтение следует отдать изделиям из полиуретана. Часто автолюбители останавливают свой выбор на втулках фирм SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

  1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
  2. Комплект рожковых ключей.
  3. Отвёртка плоская (средних размеров).
  4. Комплект торцовых головок с воротком.
  5. 2 домкрата.
  6. Противооткатные башмаки.
  7. Лом.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена). Затем под задние колёса автомобиля подкладываются противооткатные башмаки, а передние колёса поддомкрачиваются.
  2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на скобах, там, где они крепятся к нижнему рычагу подвески.

    Это делается с обеих сторон штанги стабилизатора. Под гайками находятся шайбы-граверы. Они снимаются вручную.Гайки показаны стрелками

  3. Теперь можно снять скобы. После их удаления можно извлекать втулки.

    Для их извлечения штанга стабилизатора отгибается с помощью лома. Штанга удерживается ломом, втулка снимается вручную. Втулка с другой стороны снимается аналогично.

    Для этого используется лом

  4. Помимо двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара центральных втулок стабилизатора.

    Если нужно заменить и их, то придётся полностью снимать штангу стабилизатора, которая крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.

  5. После снятия штанги кронштейн зажимается в тиски, и штанга аккуратно извлекается из втулки, затем извлекается и сама центральная втулка.

    Втулка находится внутри кронштейна, зажатого в тисках

  6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего штанга стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Важные моменты

  • При откручивании гаек на скобах следует проявлять осторожность: шпильки, на которых крепятся скобы, со временем становятся хрупкими, и легко ломаются рожковым ключом.
  • Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки — разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда. Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
  • Извлечь штангу стабилизатора из кронштейна бывает непросто, особенно если она сильно заржавела. Для облегчения задачи штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если жидкости под рукой нет, подойдёт жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.
  1. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля.

    Для этого откручиваются 4 болта

  2. Открывается доступ к болтам на крепёжных скобах стабилизатора поперечной устойчивости.Под ними находятся втулки
  3. Эти скобы легко откручиваются торцовой головкой с трещоткой.Снимаются торцовой головкой
  4. После того как скобы убраны, штанга стабилизатора отодвигается вниз, и открывается доступ к втулкам.

    Снимается, открывая доступ к втулкам

  5. Изношенные втулки извлекаются и заменяются новыми, после чего производится обратная сборка.Устанавливается вместо изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных машинах и иномарках, можно заметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее.

Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, и сделать это можно в любом гараже, то в случае с «семёркой» потребуется лом и смотровая яма. Тем не менее, при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.

Источник: https://off-road36.ru/rukovodstvo/zamena-vtulok-stabilizatora-vaz-2106.html

Стабилизаторы поперечной устойчивости

замена стабилизатора ваз 2106

Во время поворота на большой скорости, на кузов автомобиля воздействуют центробежные силы, в результате кузов кренится в сторону, противоположную повороту. Пока крен незначительный, он не влияет на управляемость машины, но наступает момент, когда кузов отклонился настолько, что колеса «внутренней» стороны начинают терять сцепление с дорогой. Чтобы избежать этого устанавливают стабилизаторы поперечной устойчивости.

На современных легковых автомобилях применяют два вида стабилизаторов:

Рычажные стабилизаторы (они же реактивные тяги) выполняют в виде полой трубы, на концах которой установлены крепления с сайлентблоками (резинометаллическими шарнирами). Их устанавливают между креплением кулака одной стороны и посадочным местом на кузове с другой.

Благодаря жесткой фиксации пружин и амортизаторов установка стабилизатора создает треугольник, стороны которого – пружина (амортизатор), балка (мост) и стабилизатор. Когда на кузов воздействует центробежная сила, жестко связанные стороны треугольника не позволяют кузову отклоняться на опасное значение.

Для большего эффекта устанавливают Х-образные стабилизаторы, которые образуют два одинаковых треугольника, по одному для каждой стороны. Недостаток таких стабилизаторов – излишняя жесткость, поэтому чаще всего их используют на задней подвеске. 

Торсионные стабилизаторы выполняют в виде стального прута сложной формы, толщиной 10–25 мм. Средние части стабилизатора прикреплены к кузову, а края к рычагам подвески.

Когда на одной из сторон автомобиля меняется расстояние между днищем кузова и нижней частью подвески, смещается расположение креплений стабилизатора, в результате торсион изгибает. Чем больше разница высот, тем сильней сопротивляется торсион.

Благодаря этому стабилизирующий эффект получается более плавным, чем у рычажного. Поэтому на большинстве автомобилей его устанавливают на переднюю подвеску. 

Диагностика стабилизаторов

Чтобы определить исправность рычажного стабилизатора, поднимите машину домкратами или подъемником. О том, как сделать это безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Внимательно осмотрите стабилизатор. Убедитесь, что труба не погнута и без трещин, после чего осмотрите сайлентблоки. Если резина сайлентблока потрескалась, он нуждается в ремонте. Если обнаружили трещину или изгиб трубы, стабилизатор необходимо заменить.

Чтобы определить исправность торсионного стабилизатора, поднимите автомобиль на подъемнике или с помощью домкратов. Убедитесь, что в пруте торсиона нет трещин и раковин, если обнаружили, меняйте стабилизатор.

Внимательно осмотрите все резиновые крепления, при обнаружении трещин и разрывов их необходимо заменить. Также осмотрите дополнительные элементы крепления стабилизатора к подвеске.

При обнаружении погнутых металлических или потрескавшихся/разорванных резиновых элементов их необходимо заменить.

Замена и ремонт стабилизаторов

Перед тем, как пустить автомобиль в серийное производство, инженеры тщательно рассчитывают нагрузки на каждый узел и блок. Поэтому стабилизатор поперечной устойчивости обладает оптимальными характеристиками для установленной на машине подвески. Если вы планируете участвовать в гонках и хотите установить более «качественный» стабилизатор устойчивости, то ничего хорошего из этой идеи не получится.

Потому что стабилизатор – часть оптимально сбалансированной системы, которую составляют подвеска, кузов, колеса и двигатель. Чтобы повысить устойчивость автомобиля при экстремальном вождении – резкие крутые повороты на большой скорости, вам в первую очередь потребуется установить соответствующие пружины и амортизаторы, затем поставить более мощные и прочные рычаги, усилить крепление стойки к кузову.

И только после этого менять стабилизатор.

Это важно!!! Если стабилизатор поврежден в результате аварии, необходимо установить новый, потому что металлические части (труба или прут) ремонту не подлежат.

Для демонтажа рычагового стабилизатора, поднимите зад автомобиля (если такой стабилизатор установлен на передней оси, то поднимите переднюю часть машины). Установите подпорки, убедитесь, что автомобиль установлен безопасно.

Открутите гайку нижнего крепления рычага, затем с помощью мягкой выколотки извлеките болт. Возможно, понадобится пошевелить стабилизатор, чтобы болт легче вышел. Если гайку открутить не получается, воспользуйтесь жидкостью WD-40.

Тщательно опрыскайте ей гайку, чтобы жидкость проникла между гайкой и резьбой болта.

Как сделать двойной стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ

Если даже это не помогло, воспользуйтесь динамометрическим ключом или мощным воротком. Убедитесь, что вы не закручиваете, а откручиваете гайку. Если опять не получилось, придется срезать болт или гайку с помощью болгарки. Вынув болт, потяните нижнюю часть стабилизатора вниз, чтобы вывести из крепления. Затем проведите такие же действия с верхней частью.

Ремонт рычагового стабилизатора заключается в замене изношенных сайлентблоков. Для этого необходимо воспользоваться съемником для сайлентблоков, его продают в большинстве автомагазинов.

Установите съемник так, чтобы втулка, диаметр которой чуть больше сайлентблока была с одной стороны, а шайба с диаметром чуть меньше посадочного отверстия (его легко определить по новому сайлентблоку) с другой. Затем затягивайте гайку до тех пор, пока сайлентблок полностью не выйдет.

Очистите посадочное место, обильно смажьте мыльной водой и также с помощью съемника установите новый сайлентблок. Аналогично отремонтируйте вторую сторону стабилизатора, после чего установите его на машину.

Для демонтажа торсионного стабилизатора открутите сначала крепления к подвеске, затем крепления к корпусу. Также открутите соединительные элементы с сайлентблоками. Ремонт стабилизатора заключается в замене  резиновых деталей и соединительных элементов. Менять сайлентблоки на соединительных элементах стоит лишь в том случае, если стоимость детали как минимум в пять раз превосходит цену резинометаллического шарнира.

Источник: https://VipWash.ru/podveska/stabilizatory-poperechnoy-ustoychivosti

Замена штанги стабилизатора на ВАЗ 2101

Замена штанги стабилизатора наВАЗ 2101 проводится достаточно редко. В большинстве случаев достаточно заменить резиновые втулки.

Однако для владельцев, которые всё откладывали замену втулок (например, в тех случаях, когда машина практически не эксплуатировалась, оставаясь скорее гаражной недвижимостью, либо же эксплуатировалась на малой скорости, когда даже при разболтанном передке неустойчивость машины ощущается в минимальной степени), порой приходится заменять её полностью. Вторым основанием для замены штанги стабилизатора является ДТП, в ходе которого штанга повреждается.

Инструмент, который необходим для проведения работ:

  • вороток;
  • трещоточная рукоятка;
  • головка торцевая на 13 (глубокая).

Кроме того, всегда пригодится проникающая смазка. Собственно говоря, именно с неё всё и начинается. Перед началом работ необходимо нанести её на все резьбовые соединения, которые скорее всего приржавели. Без проникающей смазки велика вероятность сорвать резьбовые соединения или вовсе обломать болты в процессе демонтажа конструкции.

В зависимости от степени проржавения резьбовых соединений, проникающей смазке нужно дать либо 3-5, либо 10-15 минут.

Работа по замене штанги стабилизатора на ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

  1. Снять боковые и центральные хомутыВ первую очередь снимаются именно боковые крепления (неважно, с какой стороны начинать), потом — центральные, которые, несмотря на названия, также располагаются по обе стороны передней части вашего ВАЗ 2101.

    Снимать крепления нужно очень аккуратно, чтобы не повредить резьбовые соединения, в противном случае ремонт может оказаться куда дороже, чем вы предполагаете первоначально — за счёт приобретения ещё и хомутов, и ряда других запчастей. Лучше добавить ещё проникающей смазки (её избытки потом необходимо удалить) и переждать.

  2. Снять штангу стабилизатора.

    После снятия боковых и центральных хомутов снять штангу стабилизатора можно достаточно быстро и без каких-либо проблем, даже без дополнительной помощи.

  3. Смонтировать демонтированные элементы.Все работы проводятся аналогично демонтажным, но в обратной последовательности.

Приобрести сегодня штангу стабилизатора можно и у специалистов, которые работают именно с классикой ВАЗ, и конкретно ВАЗ 2101, и в ряде специализированных магазинов, и посредством сети интернет. Стоимость этой запчасти начинается с 500 российских рублей, в зависимости от места покупки и степени её новизны.

С этой статьей так же читают:

Источник: https://videovaz.ru/vaz-2101/1480-zamena-shtangi-stabilizatora-na-vaz-2101

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

[important]Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля во время маневрирования и поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески.

Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под влиянием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно по внешним, установленным на рычагах. Именно они принимают большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

[/important]

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Главные признаки износа втулок стабилизатора – стуки и скрипы при движении машины по неровной дороге. В этом случае необходима безотлагательная замена их на новые.

Для проверки состояния втулок в гаражных условиях нужно сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении. Выработка втулок обязательно проявит себя скрипом или стуком, при этом будет ощущаться люфт в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. При исправных втулках связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создают впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Нет необходимости снимать стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы заменить наружные втулки. Достаточно снять кронштейны крепления. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи. Поэтому, кроме набора ключей и монтировки, понадобится средство, облегчающее работу с заржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Порядок замены наружных втулок следующий:

  • Обработать резьбу шпилек, удерживающих кронштейны, средством против ржавчины.
  • Открутить гайки и снять кронштейны, запоминая их расположение.

[tip]Важно: гайки следует откручивать аккуратно, чтоб не сломать шпильки крепления кронштейнов. В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад.[/tip]

  • Отжать стабилизатор вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

[tip]Важно: если автомобиль установлен на неровной площадке, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травмы.[/tip]

  • Снять старые втулки.
  • Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметна значительная выработка, заменить его на новый.
  • Надеть новые втулки.
  • Установить кронштейны и затянуть гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно наращивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех местах крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости Ваз 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. Если же требуется дополнительно увеличить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизаторВАЗ2107 можно изготовить из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также понадобятся шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы нужны болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и монтажа заднего стабилизатора следующий:

  • Заготовить хомуты крепления заднего стабилизатора к мосту, нарезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Укоротить стабилизатор ВАЗ 2110 на 5-6 см и изогнуть его на 90 градусов, предварительно нагрев паяльной лампой. Охлаждаться он должен на воздухе, применение воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Изготовить из реактивной тяги ВАЗ 2110 два крепления стабилизатора к подвеске, сварив их со стойкой стабилизатора.
  • Собрать конструкцию, установив втулки.

Источник: https://semerkavaz.ru/khodovaya-chast/zamena-stabilizatora-na-vaz-2107/

Устанавливаем проставки для увеличения клиренса Калина (зад)

На западе, большинство доработок ходовой части связано с уменьшением клиренса, увеличением дисков и уменьшения высоты покрышки. В общем, все для повышения жесткости подвески и уменьшения дорожного просвета (клиренса). У нас, все с точностью наоборот! Каждый старается увеличить клиренс, чтобы поставить колеса побольше, потолще, да помягче!

Удивительного здесь ничего нет, если взглянуть, а лучше проехаться один раз по «нашим» дорогам. Заводских колес и дорожного просвета катастрофически не хватает для нормального передвижения по дорогам общего пользования, постоянно существует риск ударить поддон, разбить бампер и т. д. В итоге проставки для увеличения клиренса стали чуть ли не самым популярным продуктом для большинства российских автомобилистов.

Цена проставок для увлечения клиренса смешная, по сравнению с тем, во сколько обходится ремонт вышеупомянутых частей кузова. Решением данного вопроса стали так называемые проставки, которые позволяют увеличить дорожный просвет. Проставки для увеличения клиренса устанавливаются спереди над пружинами и сзади, либо под стойку, либо над нею.

В этой статье расскажу, как поднять зад ВАЗ 2117 при помощи проставок. Работа не сложная, и под силу каждому у кого есть понятие о том, что такое ремонт авто своими руками.

Для работы нам необходимо подготовить:

  • Два домкрата;
  • Набор ключей (стандарт);
  • Жидкость WD-40 на всякий случай;
  • Ну и, конечно же, сами проставки для увеличения клиренса ВАЗ.

Собственно, процесс установки

  1. Заезжаем на яму, домкратим заднюю часть, установив домкраты под балку.
  2. Снимаем колеса, затем обрабатываем болты стоек, которые будем откручивать.
  1. Откручиваем болты крепления.

    Здесь нередко возникают проблемы, поскольку ходовая часть постоянно контактирует с дорогой, где грязь, вода и как результат — коррозия и закисшие болты.

  1. После того как болт откручен, извлекаем амортизатор из посадочного гнезда.
  1. Устанавливаем проставку, как показано на фото или согласно инструкции.

Важно! В сети есть немало примеров, когда из-за неправильной установки проставок во время езды отламывалось крепление стойки. После этого хозяин «попадал» на замену стоек и, как правило, становился противником всяческих проставок.

Однако, как показывает практика, проблема не в проставках, а в «кривых» руках установщиков. Поэтому, чтобы не повторить подобного, будьте бдительны! Устанавливайте проставки правильно, согласно руководству или так как показано на фото.

  1. Совмещаем ухо стойки и ухо проставки, после чего закручиваем болт. Сам болт лучше смазать графитовой смазкой или отработкой на «крайняк», это в будущем упростит вам процесс откручивания.

Далее повторяем все вышеперечисленные шаги по отношению ко второй стойке. Затем ставим колеса на место, убираем домкраты и проверяем работу.

Источник: https://vaz-remont.ru/ustanavlivaem-prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa-kalina-zad/

Ваз 2106 замена передних амортизаторов — Ремонт автомобиля своими руками

Если вы найдете ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо.

  • Сегодня мы поговорим про то, как проводить замену передних амортизаторов на примере ВАЗ 2107 и других автомобилей из этой линейки.

Подвеска авто и наши дороги

Подвеска автомобиля при движении воспринимает на себя все вибрации от дорожного полотна и гасит их, исключая передачу последних на кузов транспортного средства.

Конечно, полностью погасить колебания невозможно, учитывая состояние наших дорог, но все же большую часть их подвеска гасит. При этом основную работу в гашении колебаний выполняет амортизатор.

  1. Но из-за постоянных больших нагрузок данный элемент может выйти из строя.
  2. Сопровождаться все это будет снижением управляемости, повышенной вибрацией кузова, стуками при наезде на большие ухабы.
  3. Проявление этих признаков указывает на потребность в замене амортизаторов.
  4. Пока не создано таких амортизаторов, которые бы смогли работать вечно, можно конечно поставить устройства от фирмы KYB KAYABA, но и они тоже не вечны.
  5. Поэтому со временем придется их менять, независимо от того, на каком автомобиле они установлены – старенькая «копейка» ВАЗ-2101 или Lexus LX570.
  6. Но только вот владеют автомобилями Lexus не так уж и много, а вот владельцев ВАЗ – большое количество, при этом большинство из них предпочитает самостоятельно ремонтировать свои авто.
  7. Поэтому рассмотрим, как производится замена передних амортизаторов на разных моделях ВАЗ – от «Классики» до семейства ВАЗ-2110.
  8. Вернуться

Проверка исправности амортизаторов

Но перед тем как описать процесс работы, рассмотрим способы выявления неисправности амортизатора.

Первым признаком, как уже указано, является стук с одной или двух сторон авто при прохождении сильных неровностей.

Выявить неисправность поможет и визуальный осмотр. На внешней стороне поврежденного элемента часто можно заметить подтеки масла.

Это указывает на то, что амортизатор утратил герметичность, и часть масла вытекает наружу.

Оценить состояние можно и при помощи раскачки кузова. Для этого нужно подойти к одному из передних колес и двумя руками сильно надавить на кузов, чтобы преодолеть сопротивление пружин.

Надавливать нужно несколько раз, чтобы задать как можно большую амплитуду колебаний, после чего резко бросить раскачивание.

При исправном амортизаторе кузов сразу же станет в исходное положение, без каких-либо колебаний.

Если же колебания имеются, даже незначительные – амортизатор неисправен.

Проверять путем раскачки нужно с обеих сторон авто, поскольку замена должна производиться хотя бы парами – меняются сразу два амортизатора передней подвески, или задней подвески. Еще лучше менять сразу все элементы.

Рассматривать замену задних амортизаторов пока не будем, все нижеизложенное будет касаться только передней подвески.

Вернуться

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

  • Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
  • Рожковый и торцевой ключи на 17;
  • Рожковый или накидной ключ на 13;
  • WD-40.

Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

  • Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.
  • Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.
  • За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

  1. Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.
  2. После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

  • Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.
  • Не забудьте снять нижнюю подушку.

Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

  1. После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.
  2. Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.
  3. Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.
  4. Важный момент:
  5. Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.
  6. Вернуться

Замена передних амортизаторов на ВАЗ-2108-099, 2110-2115

  • Что касается автомобилей ВАЗ-2108-099, а также семейства 2110, то замена передних амортизаторов у них несколько сложнее.
  • Это обусловлено тем, что стойка амортизатора выполняет роль еще и поворотного кулака.
  • Но самостоятельно выполнить замену амортизаторов вполне возможно, хоть и понадобиться больше инструментов:
  1. Специальный накидной ключ на 22;
  2. Мощная плоская отвертка;
  3. Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
  4. Ключи на 19 (2 шт.

    );

  5. Ключ на 27;
  6. Съемник шаровых опор;
  7. Специальные стяжки для пружин;
  8. Молоток;
  9. Деревянная наставка;
  10. WD-40;
  11. Маркер.

На этих авто начало работ производится в подкапотном пространстве.

Но пред этим машина ставиться на яму, а сторона, с которой производится поддомкрачивается, и снимается колесо.

Отверткой поддевается резиновая заглушка крепления верхней опоры. Затем накидным ключом на 22 откручивается гайка крепления штока, при этом он удерживается своим специальным ключом.

  1. На этом пока работы вверху прекращаются и переходят вниз.
  2. Перед отсоединением стойки от ступицы, вначале нужно снять рулевые тяги.
  3. Для этого необходимо расшплинтовать гайку крепления наконечника, а затем съемником выпрессовать сам наконечник из посадочного места в стойке.
  4. Чтобы отсоединить стойку от ступицы нужно открутить гайки крепления ключами на 19, и вытянуть болты.

Но следует учитывать, что верхний болт является регулировочным, поэтому перед послаблением нужно пометить его положение. Это при сборке поможет хоть приблизительно установить угол развала.

  • Часто эти болты очень плотно сидят в отверстиях, поэтому после откручивания гаек возможно потребуется их выбивание.
  • Здесь и пригодиться молоток с деревянной наставкой, чтобы не повредить резьбы болтов.

После того как болты будут извлечены, появится возможность опустить вниз ступицу и высвободить нижний конец стойки. При этом нужно следить за натяжением тормозного трубопровода.

  1. Высвободив низ стойки, работы снова переходят в подкапотное пространство.
  2. Завершающим этапом извлечения стойки будет откручивание трех гаек крепления ключом на 13 верхней опоры.
  3. После этого появиться возможность извлечь стойку вниз.
  4. Но это еще не конец работ, поскольку еще нужно извлечь сам амортизатор со стойки.

Для этого потребуется использование стяжек для пружин. Установив их друг напротив друга на пружине, выполняется равномерное сжатие пружины.

  • Чтобы снять опору и получить возможность извлечь амортизатор, нужно удерживая специальным ключом шток, открутить гайку крепления подушки ключом на 27.
  • Далее со штока снимается опора, защитный кожух штока и отбойник.
  • Затем уже из стойки извлекается амортизатор.
  • На его место ставиться новый и сборка стойки производится в обратной последовательности.
  • При установке стойки на место, важно не забыть совместить метки, нанесенные на регулировочный болт.

После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений. Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны.

  1. А затем в обязательном порядке необходимо отправиться на ближайшее СТО для выполнения регулировки развала-схождения.
  2. Вернуться

Если в статье есть видео и оно не проигрывается, выделите любое слово мышью, нажмите Ctrl+Enter, в появившееся окно введите любое слово и нажмите “ОТПРАВИТЬ”. Спасибо.

ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С ДРУЗЬЯМИ:

Источник: https://avto-voshod.ru/remont/vaz-2106-zamena-perednih-amortizatorov.html

Замена Резинок Стабилизатора Ваз 2106

26 Май

Подмена втулок стабилизатора своими силами

Втулка считается одним из более принципиальных частей конструкции стабилизатора. Существует два их вида – сферические и резиновые втулки. Конструкция первой в некой мере похожа на структуру шаровой опоры. Как и любая деталь машины, втулка стабилизатора при неисправности должна быть заменена, в неприятном случае маневренность и ход машины в значимой мере ухудшатся. Замена втулок стабилизатора ваз 2106.

Для замены наружных втулок ваз 2106 стабилизатор поперечной устойчивости снимать не нужно, но для замены. Если втулка стабилизатора находится в неисправном состоянии, в подвеске могут появляться шумы, в особенности на больших скоростях либо при наездах на препятствие. Конкретно эти шумы указывают на то, что в подвеске имеют место проблемы.

Чтоб найти, нужна ли замена втулок стабилизатора, пытайтесь часто диагностировать подвески.

  1. Снятие крепежных болтов хомута.
  2. Отведение стабилизатора в сторону. Рассматриваемая процедура даст возможность направить внимание на различия стоек стабилизатора и избежать неправильного монтажа рассматриваемых деталей.
  3. Снятие старенькых втулок стабилизатора и установка на их место новых.

Рассматриваемую функцию можно выполнить без помощи других, но также можно пользоваться услугами профессионалов из автосервиса. Замена генератора ваз 2106 на генератор ваз 2108 | о ладе. Благодаря новым втулкам стабилизатора езда будет более комфортабельной, а препятствия на дороге будут преодолеваться намного легче. К тому же, новые втулки способны понизить возможность резвого износа стоек.

Если вы не понимаете, как поменять втулки стабилизатора, последующая информация будет очень полезна.

Список необходимых инструментов:

  • Для отвинчивания болта подрамника пригодится ключ на 24.
  • Для болтов кронштейна стабилизатора ключ на 13.
  • Ключи на 15 и 17.
  • Ключ на 10 для снятия шурупов защиты мотора.
  • Две втулки стабилизатора.
  • Два железных хомута на 20, которые будут применены для установки на стабилизатор.
  • WD-40.
  • Графитовая смазка.
  • Винтообразной домкрат.
  • Кусочек трубы поперечником в 15 мм и длиной в мест. Рассматриваемый элемент будет употребляться в качестве рычага.
  • Головка на 27 для подкладывания меж подрамником и кузовом.

Как заменить втулки стабилизатора Ваз, советы по замене

как заменить втулки стабилизатора передней подвески автомобилей Ваз классического семейства, советы по.

Замена резинок стабилизатора поперечной устойчивости ваз 2101-2107

Есть множество способов замены резинок стабилизатора внутренних на ваз ,на этом видео я хотел бы поделитьс.

Замена втулок стабилизатора — по шагам:

  1. Зафиксируйте машину в неподвижном состоянии.
  2. Снимите колеса. Замена сцепления ваз 2106 аккуратно выкрутите болты крепления рабочего цилиндра. Замена резинок стабилизатора! — Автоклуб ваз 2106. В правой арке колеса снимите задний щиток зашиты двигателя, для этого необходимо воспользоваться ключом на 10 и отвинтите два самореза.
  3. Продлите WD-40 – болты хомутов стабилизатора справа и слева, а также крепление стойки стабилизатора к АММО.
  4. Используйте рожковую часть ключа на 17, чтобы найти пазы на пальце левой стойки. В найденных пазах зафиксируйте ключ.
  5. Отвинтите накидной частью ключа на 15 гайку крепления к АММО.
  6. На следующем этапе необходимо отсоединить от АММО обе стойки стабилизатора.
  7. Установите под левую часть подрамника домкрат. Расстояние от его задней части должно быть не более двадцати сантиметров. Приподнимите кузов с помощью домкрата.

    Если вы отдаете предпочтение гидравлическому домкрату, то вам необходимо подложить металлическую пластину под опорную часть домкрата. есть множество способов замены резинок стабилизатора замена резинок ваз 2106. Так упорная часть не будет вдавливаться в подрамник и не будет его гнуть.

  8. Далее вам необходимо воспользоваться ключом на 24, чтобы отвинтить задний болт подрамника. С помощью домкрата можно максимально эффективно отвинтить болт подрамника.

  9. Следующий этап подразумевает спуск домкрата. Подрамник опустится на расстояние сантиметра от кузова.
  10. Вставьте между подрамником и кузовом обрезок трубы. Отожмите от кузова подрамник и вставьте между шайбой подрамника и кузовом головку на 27 в лежачем положении. Головку лучше всего вставлять с использованием плоскогубцев, чтобы пальцы остались в сохранности на тот случай, если подрамник сорвется с упора.
  11. Отвинтите болты хомута проливая WD-40 резьбу. Если процесс идет слишком туго, не стоит сильно давить на болты, отвинчивайте их понемногу.
  12. Снимите хомут втулки, а затем снимите старую втулку.
  13. Установите на освободившееся место новую втулку, при этом разрез на самой втулке должен быть направлен назад.
  14. Подвиньте на штатное место втулку.
  15. Установите на нее ее хомут.
  16. Далее болты хомута наживите пальцами и закрутите ключом. Замена масла в двигателе ваз 2106 своими руками. Старайтесь равномерно заворачивать все элементы.
  17. В некоторых случаях попадаются стабилизаторы со сломанными ограничителями. Во избежание поломок установите металлический хомут за кольцом вплотную от пластикового кольца.
  18. Уберите между подрамником и кузовом головку на 27, старайтесь не забывать о технике безопасности.

    Приболтите к кузову подрамник, при этом в данном случае можно и не использовать домкрат.

  19. Аналогичные операции осуществите по отношению к правому хомуту.
  20. Установите обе стойки на места
  21. Смажьте резьбовые части графитовой смазкой перед установкой крепежа для предотвращения прикипания.
  22. В обратной последовательности соберите конструкцию.

В целом рассматриваемая процедура не так сложна, как кажется, и замена втулок может быть осуществлена самостоятельно, так же как и ремонт вакуумного усилителя тормозов. Ваз 2106 — замена генератора возможна в гаражных условиях. Симптомы неисправности генератора, методы их диагностики. В данном случае важно ознакомиться с поэтапной инструкцией, особенно если данная операция осуществляется вами впервые.

Также обратите особое внимание на соблюдение техники безопасности, ведь рассматриваемая процедура подразумевает наличие неоднозначных моментов, при которых неверное обращение с инструментом может привести к плачевным последствиям. Будьте максимально внимательны и строго следуйте инструкции.

Источник: https://autoruservis.ru/zamena-rezinok-stabilizatora-vaz-2106/

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107 ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

задача стабилизатора – снижать крен автомобиля при прохождении неровностей дороги и при выполнении маневров.

На семерке стабилизатор имеет четыре точки крепления: две внутренние, которые находятся на лонжероне кузова, и две внешние точки на нижних рычагах подвески. Большему износу подвергаются наружные втулки из-за значительной нагрузки на них. Но замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107 рекомендована комплексная, для всех точек крепления.

Инструмент для самостоятельной замены втулок стабилизатора

  • Набор ключей;
  • молоток;
  • домкрат;
  • тиски;
  • мыльный раствор;
  • плоская отвертка;
  • WD-40;
  • втулки стабилизатора (номер оригинальных деталей – 2101-2906040);

Последовательность работ

Все работы, связанные с заменой втулок стабилизатора, лучше производить на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом разборки узлов все резьбовые соединения необходимо обработать жидкостью WD-40: кронштейны крепления стабилизатора постоянно подвергаются воздействию влаги от дорожного полотна, в результате на них образовывается ржавчина.

Далее необходимо домкратом приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы ослабить от скручивания стабилизатор.

С помощью ключа отворачиваются гайки, крепящие металлические скобы к нижним рычагам подвески. Выполнять этот процесс необходимо аккуратно: со временем шпильки становятся хрупкими и легко ломаются.

Далее отверткой поддеваются скобы и снимаются. По конструкции скобы отличаются между собой, поэтому при снятии необходимо запомнить, какая левая, а какая правая. Если при сборке пластины случайно поменять местами, они раздавят новые втулки.

После снятия пластин извлекаются втулки. Для облегчения процесса демонтажа необходимо пользоваться мыльным раствором, которым покрывается крайняя часть стабилизатора, после чего втулка при поворачивании легко сходит.

Затем снимаются внутренние втулки, которые располагаются под центральными скобами, прикрученными к лонжеронам автомобиля. Замена центральных втулок производится на полностью снятом с автомобиля стабилизаторе.

Для демонтажа стабилизатора и извлечения втулок необходимо открутить гайки крепления центральных кронштейнов.

После снятия стабилизатора можно приступать к замене втулок, выполнить которую можно двумя способами:

  • Первый вариант заключается в том, чтобы снять со стабилизатора крепежный кронштейн с втулкой в полном сборе. Для этого необходимо зажать в тиски кронштейн и, прокручивая штангу, попытается вынуть ее.
  • Во втором способе следует рассверлить немного большим сверлом крепежные отверстия на кронштейне. Это позволит снять завальцованность, в результате чего кронштейн разделится на внутреннюю и внешнюю скобу, после чего резиновую втулку можно будет разрезать.

Затем необходимо установить новые втулки. Для этого деталь помещают в кронштейн и протягивают через весь стабилизатор до своего места посадки. В том случае, если при снятии старой втулки кронштейн рассоединяли на две части, ее необходимо протянуть также до своего места, и после этого уложить в части кронштейна, после чего скрепить их между собой сваркой.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107 считается законченной после того, как стабилизатор возвращен на свое место и выполнена обратная сборка всех деталей.

Источник: https://avtodoc24.ru/zamena-vtulok-stabilizatora-vaz-2107/

Замена стоек стабилизатора Ауди 80 Б3 ~ AUTOTEXNIKA.RU

страница » Замена стоек стабилизатора Ауди 80 Б3

25.11.2019

Приветствую вас дорогие друзья и читатели моего авто веб-сайта. В нынешней статье я желал бы для вас поведать как произвести смену фронтальных и задних стоек на автомобиле Audi 80 своими руками, ну как обычно я предоставлю для вас полный фотоотчет о произведенном ремонте, для того, что бы наглядно показать текущее действие.

Инструменты необходимые для замены стоек

1. Инструмент №1 и самый главный – руки!

2. Инструмент №2 – домкрат

3. Инструмент №3 – балоннный ключ

4. Инструмент №4 – ключ на 10

5. Инструмент №5 – ключ на 14

6. Инструмент №6 – ключ на 17

7. Инструмент №7 – ключ на 21

8. Инструмент №8 – ключ на 22

10.Инструмент №10 – трубный ключ, так именуемый газовый.

11. Инструмент №11 – молоток

12. Стяжки для сжатия пружины стойки.

Кстати в последующей статье я расскажу для вас как сменять масло в коробке audi 80 б3

Пошаговая инструкция по замене стоек стабилизатора Ауди 80 Б3

  1. Снимаем колпак (у кого он есть, естественно), и на стоящем на земле колесе срываем колесные болты. Обращаю внимание, что хотя домкрат уже установлен, машинка еще не подымалась.
    Инструмент №№1; 2; 3.
  2. Под колеса с другой стороны машинки ставим упрямые колодки, а нежели их нет – подходят и кирпичи.
    Инструмент №1.
  3. Поднимаем машинку домкратом, и откручиваем колесо.

    Тут будет приведено правило номер один, и самое главное – НИКОГДА не держите машинку на домкрате! Под неё следует установить какой-либо крепкий чурбачок либо что-то схожее, и опустить машинку на него. По другому рискуете приехать домой в наилучшем случае подранком, а в худшем – на катафалке.

    Исключение из этого правила – смена пробитого колеса на обочине – там деваться некуда

  4. И вот она, стучащая на кочках стойка – фронт наших работ.
  5. Чтоб снять стойку, нам придется открутить снизу 6 болтов и гаек, две из их – вот. Одна держит наконечник управляющего управления, другая – распорку стабилизатора поперечной стойкости, в народе именуемую “косточкой” либо “яйцом”.
  6. Три другие – вот.

    Два болта соединяют стойку со ШРУСом и остальным хозяйством в виде диска тормоза и шаровой опоры, 3-ий болт держит пластину-держатель тормозных шлангов.

  7. 6-ой (и последний подлежащий откручиванию болт) – вот. Он держит сзади ту планку-держатель.
  8. Итак, откручиваем, почистив и смазав резьбу (я пшикаю WD-шкой), верхние гайки. Инструмент №№1; 6.

  9. Откручиваем два болта крепления стойки к ШРУСу, два болта, держащих пластинку с тормозными шлангами и отводим пластинку в сторону-назад.
    Инструмент №№1; 4; 7; 8.
  10. Вытаскиваем палец распорки, отсоединяем её от стойки и отводим в сторону. Инструмент №1
  11. Прицелившись, резко бьём по ребру поворотного кулака тяжёлым молотком, отчего палец тяги управляющего управления выскакивает из него.

    Нежели у кого есть, лучше, естественно, применить для этого съемник – это продлит жизнь управляющий рейке 😈
    Инструмент №1 и 11

  12. Руками отделяем стойку от ШРУСа и она остается висеть на отбойной тарелке опорного подшипника.
    Инструмент, естественно, №1.
  13. Перебегаем наверх.

    Инвентарем №1 открываем капот, нежели Вы этого еще не сделали, и инвентарем снова же №1 снимаем пыльник опорного подшипника. )))

  14. Вставляем в шток амортизатора шестигранник, и удерживая его от проворачивания, ключом откручиваем гайку.
    Инструмент №1; 8 и 9.
  15. И вот она, виновница стука – снятая и готовая к разборке

Как разобрать стойку Ауди А80 Б3

  1. Ложим стойку на землю и устанавливаем на пружину особые стяжки. Тут будет правило 2-ое. Стяжки должны устанавливаться строго друг против друга, чтобы они не съехали во время стягивания пружины. По другому, нежели такое произойдет, пружина может так выстрелить ими, что не много Для вас не покажется Заводом рекомендуется на место установки стяжек подкладывать трубку ПХВ либо обмотать это место изолентой. Выбирайте сами, что для вас удобнее
    Инструмент №1; 5; 12.

  2. Итак, пружина стянута до способности прокручивания её на стойке. Сейчас откручиваем хитрецкую гайку, держащую упрямый подшипник на штоке стойки.
    Инструмент №1; 9 и, в моем случае, за неимением спецключа – самодельная приспособа, изготовленная из гайки на 24.
  3. Фото хитрецкой гайки – на нее показывает стрелка. Приспособу одеваем на шток, и сверху прижимаем родной гайкой, чтоб приспособа не выскакивала из хитрецкой гайки – и откручиваем обычным ключом.

    В предстоящем, при сборке стойки так же используем эту приспособу – таким же методом, как и при откручивании.

  4. Снимаем опору, а потом снимаем опорную чашечку пружины.
    Инструмент, естественно, №1
  5. Снимаем пружину, отбойный резиновый буфер, и потом откручиваем гайку крепления внутреннего патрона-амортизатора стойки.
    Инструмент №1 и 10.

  6. И вытаскиваем виновницу всяких различных стуков и не комфортабельной езды из стойки
    Инвентарем снова же номер один. )))
  7. Вставляем новый патрон-амортизатор, прокачав его за ранее по известной методике (нежели он не газовый, естественно), и собираем всё в оборотной последовательности, не торопясь, не психуя и меняя при необходимости неисправные детали на новые – ну, косточку, к примеру, либо наконечник управляющий тяги.

    И итог этой полуторачасовой (в моем случае) работы – а вот он!
    Инструменты – от №1 до № 12.

Узнайте как происходит смена амортизатора audi 80 б3 из этой статьи

Источник: https://autotexnika.ru/zamena-stoek-stabilizatora-audi-80-b3/

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ремонт рулевой рейки ситроен
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ремонт автомобиля своими руками