Как снять коллектор ваз 2110

Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов

› Легковые › ВАЗ ›

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

материал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

• Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

• Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
• Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

• Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
• Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
• Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

• Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.

Откручиваем хомут трубки вентиляции картерных газовОткрутив хомут вытягиваем трубку с посадочного места

• Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

• Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.

• При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

• Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
• Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

• Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Источник: http://www.vazzz.ru/kak-snyat-vpusknoj-kollektor-na-vaz-2112-16-klapanov/

Как снять коллектор ваз 2110 — Авто-ремонт

• 1 Самостоятельная замена
• 2 Рампа

Выпускной коллектор ваз 2110

При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла.

В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой. Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы. Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия.

Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

Приступим:

• машину нужно загнать в гараж;
• под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
• перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
• отсоединить клеммы аккумулятора;
• вынуть его;
• поставить на стеллаж;
• отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
• также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
• отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
• отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
• ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
• отсоединить его;
• ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

• снять шланги парой;
• ослабить хомут шланга вентиляции картера;
• снять его с дроссельного узла;
• таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

• ослабить хомут;
• отсоединить шланг продувки адсорбера;
• снять дроссельный узел;
• удалить уплотнительную прокладку.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода.
Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива.
То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Замена катколлектора на ваз 2110

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

• Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
• С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
• Отсоединить фишку напряжения рампы.
• Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
• Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
• Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Заменитель катколлектора ваз 2110

• Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
• Удалить кронштейн от него.
• Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
• Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

 Итак:

• Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
• Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
• Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
• Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Заменитель катколлектора для ваз 2110

• Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки.Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Заменитель катколлектора на ваз 2110

• Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда.Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
• Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор.Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
• Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом.Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора – 1700 руб. Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора.

При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

Источник: http://555-shop.ru/remont/kak-snyat-kollektor-vaz-2110.html

Почему На Ваз 2110 Не Работает Спидометр

Нередко автовладельцы сталкиваются с поломкой устройства отображения скорости. Это делает дополнительные трудности в управлении машиной, в особенности если на дороге действуют ограничения, что может привести к созданию аварийной ситуации.

Если не работает спидометр ВАЗ-2110, то поломку можно убрать своими руками либо обратиться в автосервис. Особых способностей для этого не требуется.

Для ремонта комплекта спидометра будет нужно электронная схема автомобиля, автотестер либо контрольная лампа.

Назначение и принцип работы спидометра

Набор измерителя скорости автомобиля состоит из датчика скорости (ДС), соединительных проводов, сетевого предохранителя и показывающего устройства. На «десятках» устанавливается стрелочный спидометр. Он размещен на торпедо и выполнен в едином блоке с другими устройствами и индикаторами. При движении автомобиля стрелка спидометра указывает настоящую скорость, а одометр фиксирует пройденное расстояние. Показания показываются или на ЖК-дисплее, или на барабанном счетчике.

На автомобилях ВАЗ-2110 первых выпусков употреблялся механический привод спидометра, выполненный в виде тросика в железной оплетке с четырехгранниками с обеих сторон. Для крепления к устройству и приводному устройству имелись особые накидные гайки. Вращающий момент от вторичного вала коробки средством тросика передавался конкретно показывающему устройству.

Электрический спидометр ВАЗ-2110 устанавливается на моделях с инжекторными движками.

Механизм работы устройства основан на эффекте Холла. Сигнал с ДС передается на электрический блок управления (ЭБУ) и, преобразовавшись, поступает на вход схемы спидометра. Не считая того, он задействован в системе зажигания и подачи горючего на форсунки.

ДС представляет собой асинхронный генератор, возбуждаемый неизменными магнитами. Сигнал поступает в ЭБУ в виде электронных импульсов, пропорциональных скорости движения автомобиля.

К примеру, за время прохождения машиной расстояния в 1 км, в блок управления их поступает около 6 тыс.

Признаки и причины неполадок ДС

На вазовских «десятках» установлены стрелочные показывающие приборы, т. е. о величине скорости судят по углу ее отличия. Если во время езды скачет и прыгает стрелка спидометра, лежит на «нуле» либо указывает значения, не надлежащие настоящим, а одометр не фиксирует пройденный путь, то это гласит о поломке ДС.

Такая ситуация появляется из-за загрязнения контактной колодки датчика, т. к. первичный устройство размещен на корпусе коробки под капотом и не защищен от попадания грязищи. Колодка может быть подвержена воздействию паров масла, проникающих через покоробленные уплотнители.

Это приводит к потере контакта и, как следствие, к неверным свидетельствам спидометра. Такая поломка может появиться как у датчиков с квадратным разъемом, так и с круглым. Различие меж ними заключается в том, что 1-ые употребляются в системах Bosh, а 2-ые — в «Январь 4» и GM.

При выходе из строя датчика скорости нередко наблюдается неуравновешенная работа мотора на холостом ходу, также увеличивается расход горючего. В данном случае проводится смена ДС. При выборе исправного датчика лучше подобрать модель, которая схожа старенькому. Предпочтение отдается изделиям, распиновка контактов которых указана в виде «-», «А» и «», а не цифровому обозначению. Это поможет при ремонте устройства и замере сигнала на выходе.

Шток привода ДС должен быть железным, а не пластмассовым. В неприятном случае срок службы составит менее полугода. При покупке исправного устройства проверяется комплектность, отсутствие люфтов, также наличия шайбы на штоке. Смена ДС проводится без помощи других и затруднений не вызывает.

Как проверить датчик скорости

Гласить о проверке ДС на автомобилях с карбюратором не приходится, т. к. на их применяется тросовая система передачи вращающего момента конкретно спидометру, а датчика просто нет. На автомобилях с инжектором установлен ДС, работа которого базирована на использовании эффекта Холла. Размещается устройство на коробке около выпускного коллектора. Такое «соседство» приводит к нагреву и перетиранию проводов, входящих в колодку.

Работоспособность датчика скорости можно проверить несколькими методами. Для этого измеряются выходные электронные свойства при помощи портативного осциллографа либо мультиметра. ДС можно демонтировать, а сердечник крутить шуруповертом против часовой стрелки. На дисплее осциллографа должен отобразиться сигнал прямоугольной формы со значением нижнего напряжения 1 В, а верхнего — более 5 В. При повороте колеса на 1 оборот на выходе возникает 6 импульсов.

В случае, когда сигнал есть, а спидометр не работает, вероятной предпосылкой является поломка привода датчика. Если грани вала «съедены», то предстоит полная смена устройства. Если при замере выходных черт сигнал не появился, то это показывает на неисправность моторчика датчика. Их измерение можно проводить и без демонтажа первичного устройства. Для этого нужно поддомкратить фронтальное колесо и, вращая его, снять показания. Такие работы удобней проводить с ассистентом.

Если после смены датчика спидометр указывает скорость, не подобающую режиму езды, то причина может крыться в поломке зубчатого колеса привода ДС. В данном случае проводят его смену совместно с шестерней. При покупке исправного привода нужно направить внимание на количество зубьев. Если их число не совпадает со штатной шестерней, то работы придется проводить опять.

Варианты устранения неполадок спидометра

Выход из строя датчика скорости — это не единственная причина отсутствия показаний спидометра. На работоспособность последнего может оказывать влияние обрыв соединительных проводов либо отсутствие контакта в клеммной колодке, также поломка показывающего устройства. Если при проверке ДС он оказался исправным, то поиск недостатка продолжают от колодки до спидометра. Чтоб убедиться в целостности полосы и проверить устройство на работоспособность, нужно пользоваться контрольной лампой.

Для этого один провод контрольки подсоединяют к отрицательной клемме аккума и включают зажигание, а другим — нередко касаются контакта «А» колодки, создавая подобие импульсов.

При всем этом стрелка спидометра должна отклоняться от собственного начального положения.

Если эффект достигнут, то этот участок комплекта исправен, в неприятном случае начинают проверку целостности цепи от колодки до предохранителя и потом к устройству. При отрицательном итоге можно гласить о неисправности устройства.

Смена спидометра проводится с приборным щитком, т. к. запчастей для его ремонта индустрия не выпускает. Согласно статистике, исключительно в 7 % таких дефектов неработоспособным элементом является показывающее устройство. Если набор спидометра работоспособен, а признаки неисправности остались, то, вероятнее всего, произошла поломка шестерни привода, расположенная в коробке переключения передач. Таковой ремонт рекомендуется проводить на 100, т. к. нужен демонтаж КПП и ее разборка.

На «десятках» первых выпусков проблемы спидометра могут появиться в итоге обрыва приводного тросика либо если «слизаны» грани наконечника. В данном случае тросик демонтируется и заменяется исправным. При повреждении гнезда привода спидометра он тоже подлежит подмене.

Для поддержания работоспособного состояния тросика его нужно временами смазывать и инспектировать надежность крепления к приводу. Нужно держать в голове, что он не допускает извивов, заломов и образования петель.

Замена разных видов ДС ВАЗ 2110

Провести смену датчика скорости «десятки» автовладельцу труда не составит и времени займет совершенно мало. Для этого нужно поочередно выполнить ряд операций. Работы начинаются с полного обесточения автомобиля методом отсоединения отрицательной клеммы от аккума. После чего снимается фиксатор и отсоединяется колодка от ДС. Провода убираются в сторону и фиксируются так, чтоб не было излома около колодки.

Потом ключом на 22 либо 21 (зависимо от типа датчика) его откручивают от привода спидометра. Если при всем этом нужна смена устройства, то его нужно открутить ключом на 10 и осторожно извлечь из корпуса КПП. В случае падения штока привода в коробку будет нужна ее полная разборка.

После чего устанавливается работоспособное изделие и вставляется колодка. Нумерация выводов на ДС и фишке жгута должна совпадать. После окончания ремонта нужно проверить работу комплекта. Если она будет выполняться в гараже на вывешенных колесах, то нужно не запамятовать включить зажигание.

На ВАЗ-2110 первых выпусков устанавливался механический ДС, состоящий из тросика, спидометра и привода. Смена последнего подобна описанной чуть повыше. Нужно держать в голове, что датчики, установленные на ВАЗ-2110 до 2006 года выпуска, отличаются по креплению и не взаимозаменяемы.

Источник: http://top-geer.ru/pochemu-na-vaz-2110-ne-rabotaet-spidometr/

Пошаговая инструкция по замене заднего крыла на ВАЗ 2110 своими руками

28.11.2019

Владельцы автомобилей, особенно отечественных, часто сталкиваются с ржавчиной на разных элементах кузова. Например, замена заднего крыла ВАЗ 2110 по этой причине требуется практически каждой машине этого семейства. Дешевый металл быстро покрывается коррозией и разрушается, делая дальнейшую эксплуатацию авто проблематичной.

Ремонт крыла

Стоимость замены заднего левого или правого крыла составляет, в среднем, 3200–3300 руб. Выполнить все можно самостоятельно, только действовать нужно аккуратно и иметь под рукой необходимый инвентарь. Итак, если на заднем крыле имеется дефект, отремонтировать его легко таким образом:

1. Поднимите автомобиль на домкрате.
2. Выдавите пострадавший элемент.
3. Приложите с обратной стороны вмятины на крыле инструмент с плоским, но острым концом. Ударяя по плоской частью насадки тяжелым молотом, шаг за шагом выровняйте изъян.
4. Не бейте сильно по заднему крылу – вы рискуете растянуть железо, получив его деформацию и увеличение площади.
5. Выбивайте кантики последовательно, как бы ступая по одной линии.
6. Отрихтуйте вмятину снаружи с помощью плоского предмета.

Не рекомендуется использовать для рихтовки алюминиевый инструмент – он мягкий. Лучше воспользоваться железным предметом.

Инструменты

Для выравнивания вмятин на крыле достаточно иметь под рукой тяжелый молот и насадку с тупым, но острым концом. Если предстоит полная замена задней арки, то понадобятся сварочный аппарат, болгарка, отвертка, а также ремкомплект из грунтовки, шпаклевки, шпателя, кисти и краски для дальнейшего окрашивания.

Полная замена заднего крыла

Полностью поменять заднее крыло придется, если старое не годится для использования: деформировано, изъедено коррозией или попросту сгнило. Приступать к замене можно, если вы знаете, как снять заднее крыло ВАЗ 2110, имеете слесарные навыки и умеете справляться со споттером. В противном случае рекомендуется сдать автомобиль в мастерскую. Процесс замены по шагам:

1. Освободить багажное отделение от коврика, легковоспламеняющихся вещей, лишних предметов.
2. С помощью отвертки открутить бампер, отставить в сторону.
3. Снять фары.
4. Демонтировать топливный бак.
5. Тонким зубилом, не повреждая кузовную часть, выдавить изношенное крыло.
6. Высверлить заклепки, соединяющие крыло и поперечную раму.
7. Снять крыло.
8. Оставшиеся на нем полоски металла удалить с помощью зубила и кусачек.
9. Отрихтовать и зашлифовать кромки крыла.
10. Загрунтовать сначала реактивным, затем обычным грунтом.
11. Сварочные точки тщательно зачистить.
12. Прикрепить готовое крыло посредством сварки.
13. Выкрасить деталь в один цвет с остальным кузовом.

Если начала гнить арка заднего крыла

Коррозия моментально съедает железо, если не ухаживать за автомобилем. Приступать к ремонту заднего крыла ВАЗ 2110 необходимо при появлении первых признаков ржавчины. В противном случае ржавчина покроет весь кузов и доберется до салона. Устранить последствия такого масштаба будет сложнее.

Арки передних и задних крыльев – «больные» места отечественных автомобилей. Постоянный контакт с дорожными жидкостями, реагентами, камнями, грязью выводит детали из строя. Для замены необходимо:

1. Отключить массу, чтобы без опасений выполнять различные сварочные работы.
2. Отрезать поврежденную часть арки, а то, что осталось — тщательно почистить.
3. Обработать элемент кислотой, удаляя коррозию. Для облегчения будущего доступа к детали просверлить в ней отверстие с изнанки.
4. Вырезать из нержавеющего металла подобие заплатки. Для удобства взять лист картона, приложить к поврежденному участку и сильно прижать. На картоне отпечатается образец, его вырезать, затем перенести на железо, обвести и тоже вырезать.
5. Поставить латку с изнаночной стороны — ее следует варить сварочным аппаратом.
6. Для лучшей фиксации заварить края заплатки в сторону крыла.
7. Все неровности и шероховатости зашлифовать.
8. Сбрызнуть цинкором, затем пройтись наждачкой до гладкости.
9. Обезжирить поверхности, удалить оставшийся цинкор раствором воды и соды.
10. Подождать, пока испарится обезжириватель, затем покрыть деталь бокситным грунтом.
11. После высыхания загладить поверхность наждачкой так, чтобы швы были не видны. Для этого нанести шпатлевку, которая заполнит швы и трещинки. Не заглаживать сразу всю площадь во избежание появления воздушных пузырьков. После швов покрыть шпатлевкой остальную поверхность.
12. Покрасить арку в тон с кузовом, дать высохнуть.

Как убрать ржавчину с крыла

Для удаления ржавых пятен с крыльев машины потребуется:

• пескоструйный аппарат или шлифмашинка;
• антикоррозийный грунт;
• обезжириватель;
• преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• перчатки.

Реставрировать крылья начинают с тщательного мытья автомобиля. После этого машину отгоняют на отдаленный участок, чтобы при работе пескоструйника песок не разлетался по всему гаражу и окружающим постройкам.

Пескоструйным аппаратом

Снятие коррозии пескоструйником — щадящий способ удаления налета. Механизм быстро и без повреждений ЛКП почистит крыло, затронув труднодоступные места. Струя песка под давлением направляется на пораженный ржавчиной участок, мягко снимает поврежденный металл с помощью песчинок.

Шлифовальной машинкой

Быстро избавиться от коррозии на крыльях машины поможет шлифмашинка. Этот инструмент имеет вращающийся диск, который бережно снимет некрасивый налет с деталей. Работать машинкой следует аккуратно, не надавливая сильно на железо, скользя по низу крыла и всей его поверхности. При правильном подходе не будет никаких повреждений.

Вручную

В отсутствии электроинструмента коррозию с автомобильных крыльев убирают вручную металлической щеткой или специальной шкуркой. При достаточном опыте применяется абразивный диск. Метод затратный по времени, но экономичный. К тому же щетка позволяет достичь самых труднодоступных мест.

Химическим способом

Еще один вариант ремонта без замены арки – убрать их с помощью специальной химии. Отлично подойдет преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на пораженные участки посредством баллончика или кистью. Далее следует выждать некоторое время, чтобы состав впитался в металл, после чего смыть чистой водой и дать поверхности высохнуть.

Покраска крыла

После того как пришлось заменить заднее крыло на ВАЗ 2110, покрасьте его в тон кузова. Для этого необходимо:

1. Отметить маркером поврежденные участки, чтобы при окрашивании акцентировать на них внимание.
2. Покрыть элементы грунтовкой — она придаст краске большее сцепление с металлом.
3. Нанести базовый слой краски, оставить на 6–7 минут для высыхания.
4. Покрыть вторым слоем, дать высохнуть, затем третьим.
5. Дать красящему составу полностью просохнуть.

Держать распылитель следует в 20 см от окрашиваемого участка – так краска ляжет ровно и тонким слоем.

Далее приступают к покрытию лаком. Для этого необходимо:

1. Нанести на окрашенные места первый лаковый слой.
2. Оставить высыхать на 6–7 минут. Не добивайтесь глянцевой поверхности, толстый слой оставит некрасивые потеки. Если пальцы слегка липнут к лаку, можно смело покрывать вторым слоем.
3. Аккуратно протереть влажной ветошью.
4. Заполировать.

Не пользуйтесь автомобилем 2–3 часа, чтобы дать краске и лаку окончательно просохнуть.

Пошаговая инструкция по замене заднего крыла на ВАЗ 2110 своими рукамиСсылка на основную публикацию

Источник: http://infokuzov.ru/remont/2110-zadnee-krylo

Замена коллектора lada 2110 (ваз 2110)

В процессе эксплуатации автомобиля вы внезапно можете услышать странные звуки, доносящиеся из района головки блока цилиндров. В зависимости от ситуации это может быть резкое цоканье, гул или рокот, усиливающийся по мере увеличения оборотов мотора. Как правило, причина появления звука является выход из строя прокладки выпускного коллектора или трещины в нем самом. Если же слышен свист и происходит подсасывание воздуха, то виновник проблем уже впускной коллектор.

Сегодняшняя статья посвящена процессу снятию и установки обоих коллекторов на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Инструменты и материалы:

• Гаечные ключи на 22, 10 и 13;
• Новые прокладки для коллекторов;
• Высокотемпературный герметик, динамометрический ключ и ВД-40 (необязательно).

Как снять впускной / выпускной коллектор на ваз 2110

1) Сначала слейте тосол.

2) Затем снимите карбюратор.

3) Отсоедините шланг, по которому охлаждающая жидкость подводится к карбюратору, от штуцера, который расположен на впускном коллекторе.

4) Следующей отсоедините приемную трубу. Она подходит к выпускному коллектору и прикреплена к блоку двигателя специальным кронштейном.

5) Возьмите гаечный ключ на 22, выкрутите гайку, что крепит теплозащитный экран.

6) Демонтируйте кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

7) Теперь настал черед 2-х оставшихся гаек, крепящих теплозащитный экран. Чтобы их открутить, вам понадобится ключ на 10.

Снимите экран.

9) Найдите датчик контрольной лампы (давления масла) и демонтируйте с него провод.

10) Гаечным ключом на 13 отверните 2 гайки, крепящие патрубок, через который осуществляется забор воздуха, а также рым.

11) Далее снимите сначала патрубок, а затем и рым.

12) Все тем же ключом на 13 отвинтите 6 гаек, которые крепят впускной коллектор.

13) Демонтируйте 2 шланга — вакуумного усилителя тормозов и электропневмоклапана отопительной системы, а затем снимайте коллектор.

14) Затем отверните 3 гайки, что крепят выпускной коллектор и снимите его. Если гайки не поддаются, используйте ВД-40. А вот если сломались шпильки, то их придется высверливать, а потом нарезать резьбу под новые.

15) Если надо заменить только прокладки, то тщательно очистите поверхности коллекторов и удалите остатки старой прокладки с ГБЦ. Далее устанавливайте новые, при желании их можно промазать высокотемпературным герметиком. Если же обнаружились трещины, то их надо заварить или приобрести новый коллектор.

16) Сборка производится в порядке, обратном снятию. Гайки старайтесь затягивать равномерно, желательно делать это динамометрическим ключом.

https://www.youtube.com/watch?v=y7KNp8rTZz0

Замена коллекторов — занятие довольно непростое в физическом плане, потому что крепежные соединения часто намертво закисают (особенно у выпускного коллектора). Тем не менее, самостоятельная замена позволяет неплохо сэкономить — в среднем, стоимость этих работ в сервисах колеблется в районе 1900 руб. за впускной и 1260 руб. за выпускной коллектор (если говорить о ВАЗ-2110). На более современных машинах разница будет более существенна. На этом все, удачи на дорогах!

При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой. Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы.

Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками. Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия.

Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.

Самостоятельная замена

Приступим:

• машину нужно загнать в гараж;
• под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
• перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
• отсоединить клеммы аккумулятора;
• вынуть его;
• поставить на стеллаж;
• отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
• также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
• отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
• отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
• ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
• отсоединить его;
• ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

• снять шланги парой;
• ослабить хомут шланга вентиляции картера;
• снять его с дроссельного узла;
• таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

• ослабить хомут;
• отсоединить шланг продувки адсорбера;
• снять дроссельный узел;
• удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Рампа

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

• Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
• С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
• Отсоединить фишку напряжения рампы.
• Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
• Шестигранником № 5 открутить 2 винта для крепления рампы.
• Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

• Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
• Удалить кронштейн от него.
• Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
• Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

Итак:

• Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
• Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
• Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
• Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

• Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки. Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров. На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

• Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда. Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
• Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
• Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора — 1700 руб. Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке. Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке. Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

В этой статье я расскажу как снять выпускной коллектор с автомобилей ваз 2110, 2111 и 2112 которые оборудованы 16 клапанными двигателями. Итак, первым делом необходимо снять приемную трубу двигателя, затем с помощью ключа на 13 откручиваем три гайки которые держат теплозащитный экран и снимаем его.

После этого с помощью все того же ключа на 13 нужно открутить две гайки которые удерживают подводящую трубку насоса охлаждающей жидкости и снять ее.

Теперь можно переходить к выпускному коллектору, снова с помощью ключа на 13 необходимо открутить 8 гаек которые крепят коллектор к гбц.

Вот и все, не чего сложного, теперь можно снять выпускной коллектор и его прокладку с двигателя. Установка производится в обратном порядке снятию.

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-kollektora-lada-2110-vaz-2110.html

Как снять дворники на ваз 2110 — Ремонт автомобиля своими руками

Тот, кто когда-либо ездил на автомобиле с неработающими дворниками в сильный дождь или снегопад, может рассказать, насколько это тяжело и опасно. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно следить за состоянием щеток стеклоочистителя и своевременно их менять.

В этой статье мы поговорим о том, что представляют собой дворники ВАЗ-2110. Также мы рассмотрим конструкцию механизма стеклоочистителя и разберемся с наиболее распространенными его проблемами.

Как устроен стеклоочиститель «десятки»

Механизм очистителя ветрового стекла автомобиля ВАЗ-2110 состоит из следующих элементов:

• электродвигатель;
• трапеция (механический привод);
• модуль управления (переключения режимов);
• элементы электрической защиты;
• поводки дворников;
• щетки.

Электродвигатель

Дворники ВАЗ-2110 приводятся в движение электрическим двигателем. Его конструкция включает редуктор и три токоподводящих щетки, благодаря которым он может работать в трех скоростных режимах. Моторчик дворников ВАЗ-2110 расположен в специальном отсеке под декоративной решеткой снизу лобового стекла.

Привод щеток стеклоочистителя представляет собой систему рычагов и тяг, подвижно соединенных между собой в форме трапеции. Он находится в моторном отсеке под ветровым стеклом и предназначен для преобразования вращательного движения вала электродвигателя в возвратно-поступательное и обратно. Таким образом, трапеция дворников ВАЗ-2110 заставляет щетки двигаться синхронно и в одной плоскости.

Модуль управления

Управление механизмом стеклоочистителя осуществляется посредством отдельного переключателя, расположенного на рулевой колонке справа. Он имеет четыре режима:

• неактивный (дворники ВАЗ-2110 находятся в состоянии покоя);
• прерывистый (щетки движутся с определенным промежутком);
• быстрый;
• очень быстрый.

Элементы защиты

Поскольку привод дворников электрический, его цепь защищена при помощи предохранителя. Располагается он в основном монтажном блоке и имеет обозначение F-5. Если не работают дворники ВАЗ-2110, поиск неисправности лучше всегда начинать именно с него.

Частота взмахов щеток в прерывистом режиме регулируется отдельным реле. Оно также находится в основном монтажном блоке и обозначается как K-2. В случае нарушения периодичности работы дворников «десятки» его необходимо заменить. Пытаться диагностировать или ремонтировать реле нецелесообразно, так как стоит оно немногим больше 200 рублей.

Поводки дворников ВАЗ-2110 – это элементы механизма, которые передают усилие от кривошипа трапеции непосредственно к щеткам. Другими словами, это рейки, которые, собственно, и двигают дворники по лобовому стеклу. К трапеции они крепятся при помощи шлицов и фиксирующих гаек. На концах поводков дворников «десятки» имеется специальное крепление в виде крючка.

Щетки

Штатные щетки ВАЗ-2110 состоят из трех элементов:

• каркаса;
• самой щетки;
• крепления.

Каркас устройства выполнен из металла и имеет составную конструкцию, в которую входит одна главная рейка и две дополнительные, расположенные на ней. Щетка изготавливается из мягкой резины. Посреди ее рабочей поверхности есть продольный выступ (киль), который, собственно, и чистит стекло. Щетка крепится к двум дополнительным рейкам каркаса, входя в их пазы. Для того чтобы дворник легко скользил по стеклу, некоторые производители покрывают его рабочую часть графитом.

По центру основной рейки имеется механизм крепления, при помощи которого она присоединяется к поводку. Он представляет собой направляющую, за которую зацепляется крюк поводка и пластиковая защелка, фиксирующая соединение.

Бескаркасные дворники

В продаже есть и бескаркасные щетки. Главной особенностью их конструкции является отсутствие металлического каркаса. Его роль выполняет пластиковая прижимная пластина. Такие щетки отличаются мягкостью хода, отсутствием скрипа, вызванного расшатанными соединениями, коррозии. Кроме этого, они не «свистят» при движении на большой скорости.

Когда нужно менять дворники

Ресурс «десяточных» щеток составляет 500 тысяч рабочих циклов. Если перевести эти цифры в площадь, которую они могли бы очистить, то это получится 50 футбольных полей. Но, как бы там ни было, менять дворники рекомендуется один раз в год.

И делать это желательно перед наступлением холодов. Естественно, дворники ВАЗ-2110 могут утратить свою работоспособность и раньше. Причиной этому может быть, например, повреждение вследствие примерзания к ветровому стеклу или деформация, вызванная постоянным пребыванием на солнце.

В таких случаях щетки также необходимо менять.

Размеры

Штатные дворники «десятки» имеют стандартную длину, равную 51 см, причем она одинакова и для щетки, расположенной со стороны водителя, и для той, что находится с пассажирской стороны. Но придерживаться этого стандарта необязательно. На ВАЗ-2110 можно установить дворники следующей длины (водительская сторона/пассажирская, см):

• 50/50;
• 51/48;
• 53/50;
• 53/51;
• 53/53;
• 55/45;
• 60/50;
• 63/48.

Следовать каким-либо советам при выборе длины щеток не нужно. Лишь бы они после установки не перекрывали обзор и не цеплялись за защитную решетку.

Какие щетки выбрать

Определившись с размером дворников, не спешите покупать первую попавшуюся модель. Дело в том, что рынок автозапчастей сегодня переполнен подделками.

Поскупившись на каких-то 100 рублей, вы можете приобрести дворники, которые эффективно проработают несколько дней, а после этого начнут скрипеть и пропускать воду. Лучше отдать предпочтение известным производителям, а покупку осуществлять в специализированном магазине.

Что касается конструкции, то тут уже вам решать – приобретать «бескаркасники» или обычные. Главное, чтобы крепления подошли.

Замена дворников ВАЗ-2110

Процесс замены дворников на «десятке», как, впрочем, и на любом другом автомобиле, очень простой, и не отнимет у вас более пяти минут. Да и инструмента для этого никакого не потребуется. Порядок работ следующий:

• ветровое стекло накрываем плотной тканью, чтобы защитить его от возможных повреждений;
• отгибаем поводок дворника от лобового стекла;
• приподнимаем защелку механизма крепления вверх, проворачиваем каркас на 90 градусов вокруг направляющей и сдвигаем его вниз, снимая с крючка поводка;
• направляющую нового дворника заводим в крючок крепления и загоняем ее в конец изгиба до щелчка защелки.

Как ухаживать за дворниками, чтобы продлить срок их службы

Чтобы дворники служили как можно дольше, придерживайтесь следующих советов:

• Испачканные грязью щетки протирайте чистой влажной тряпкой или губкой. Так вы не только избавитесь от грязи, но и убережете стекло от царапин.
• Если переднее стекло покрылось слоем пыли, а в омывателе автомобиля закончилась жидкость, не включайте очиститель. Это также приведет к образованию на стекле царапин.

• В зимнее время, особенно в снегопады, не оставляйте дворники, прислоненными к ветровому стеклу – они примерзнут. Лучше приподнять поводки так, чтобы щетки находились в подвешенном состоянии.
• Если дворники все-таки примерзли, ни в коем случае не пытайтесь отодрать их силой. Так вы только повредите резинку. Запустите двигатель, включите печку в режим обдува лобового стекла и дождитесь, пока оно разморозится.
• Сбивать лед с каркаса или щетки также нельзя. Аккуратно изгибайте резинку до тех пор, пока он не отслоится мелкими частями.
• Осуществляя замену дворников, положите на лобовое стекло какую-нибудь плотную ткань. Это убережет его в случае, если подпружиненный поводок выскользнет у вас из рук.

Источник: /remont/kak-snyat-dvorniki-na-vaz-2110.html

Замена прокладки выпускного коллектора: устройство, схема и особенности

Выпускной коллектор (ВК) автомобильного двигателя является элементом системы отвода выхлопных газов. Его роль заключается в том, чтобы собрать продукты сгорания из всех цилиндров и, объединив их, передать на приемную трубу. Оттуда они поступят на катализатор, а после него – на глушитель.

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров силового агрегата (ГБЦ). Герметичность этого соединения обеспечивается при помощи специальной прокладки. По причине постоянных температурных нагрузок она иногда выходит из строя. И хотя подобная неисправность не несет серьезной угрозы для двигателя, устранить ее лучше сразу после обнаружения.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится замена прокладки выпускного коллектора на примере автомобилей отечественного производства ВАЗ. Но сначала давайте разберемся с тем, что представляет собой сам ВК и как определить, что его уплотнитель пора менять.

Особенности конструкции выпускного коллектора

Конструктивно выпускной коллектор – это несколько труб, сведенных в одну. Его геометрические формы и крепления для каждого двигателя разные. Изготавливается ВК обычно из высокоуглеродистого чугуна или стали. Та его сторона, которая крепится к ГБЦ, имеет определенную форму, соответствующую расположению выпускных окон. Соединение коллектора с головкой блока цилиндров у автомобилей ВАЗ обеспечивают специальные шпильки, ввернутые в ее корпус. Их количество зависит от формы ВК.

Прокладка коллектора изготавливается путем штамповки из асбеста. Этот материал как нельзя лучше подходит для этих целей: он имеет отличную устойчивость к высоким температурам, достаточно прочен, а также способен сжиматься, обеспечивая герметичность соединения. Для большей прочности уплотнители ВК могут армироваться сталью.

Сколько служит прокладка выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора не относится к тем элементам, замена которых предусмотрена планом регламентных работ. Она может служить и два года, и пять, и десять. Ее состояние не зависит от возраста и пробега.

Единственный фактор, который влияет на продолжительность ее службы, – это правильность работы двигателя. Если он работает в стандартном режиме, не перегревается, использует хорошее топливо, прокладка будет служить долго.

Если же все наоборот, она может прогореть и через три месяца эксплуатации.

Признаки прогоревшей прокладки ВК

Признаками прогоревшей прокладки могут быть:

• изменение звука работающего двигателя;
• возникновение в салоне автомобиля характерного запаха отработанных газов;
• нарушение стабильности работы двигателя, горящая лампа CHECK на приборной панели.

Что касается звука работы силового агрегата, то при прогоревшей прокладке обычно слышится характерное «стрекотание». В подобных случаях говорят, что двигатель «сечет». Этот звук создают выхлопные газы, вырывающиеся в месте повреждения уплотнителя.

Естественно, выхлопы из-под капота попадают в салон через систему отопления и вентиляции.

Это создает дополнительные неудобства водителю и пассажирам, к тому же несет определенную угрозу их здоровью, поэтому в любом случае замена прокладки выпускного коллектора при ее повреждении – вынужденная необходимость.

В автомобилях с инжекторными двигателями, работа которых контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), при нарушении целостности прокладки на приборной панели может загораться лампа CHECK. Это связано с тем, что лямбда-зонд, установленный на самом коллекторе или приемной трубе, фиксирует изменение количества кислорода в выхлопах и передает сигнал на ЭБУ. До устранения неисправности контроллер заставляет работать двигатель в аварийном режиме.

Сколько стоит ремонт на станции техобслуживания

Во сколько же обойдется замена прокладки выпускного коллектора? Цена на данный вид работ зависит от типа двигателя (карбюраторный, инжекторный, 8-клапанный, 16-клапанный), модели самого уплотнителя, а также расценок станции техобслуживания, где вы планируете ремонтировать свой автомобиль.

В среднем сама работа вместе с уплотнителем обходится где-то в сумму в пределах 1500 рублей.

Но совсем не обязательно тратить деньги на работу. Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ без особых трудностей может быть выполнена и собственными силами. Особенно если у вас есть набор ручного инструмента, и вы имеете хоть малейшее понятие о конструкции двигателя вашего авто.

Что потребуется для ремонта

Замена прокладки выпускного коллектора предполагает использование следующих средств:

• набор накидных ключей;
• шлицевая и крестовая отвертки;
• острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
• емкость с широкой горловиной объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
• средство против ржавчины (WD-40 или аналогичное);
• сухие тряпки.

Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, предусматривает предварительный слив охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить ею впускные окна двигателя.

Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ 2114

Алгоритм выполнения работ для «четырнадцатой» модели «Самары» следующий:

1. Машину устанавливаем на смотровой яме или эстакаде, демонтируем защиту двигателя, сливаем охлаждающую жидкость.
2. Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
3. Демонтируем корпус фильтра воздуха.
4. Отсоединяем трос акселератора и топливные трубки от дроссельного узла.
5. Отключаем разъемы датчика заслонки дросселя и регулятора холостого хода.
6. Отсоединяем шланги вентиляции картера, усилителя тормозов с ресивера.
7. Демонтируем сам ресивер, отключаем разъемы проводов блока управления впрыском.
8. Снимаем топливную рампу (форсунки не выкручиваем).
9. Отсоединяем приемную трубу от ВК.
10. Демонтируем впускной коллектор, а за ним и выпускной.
11. Снимаем старую прокладку.
12. При помощи ножа (шпателя) аккуратно очищаем привалочные плоскости коллектора и ГБЦ.
13. Устанавливаем новую прокладку.
14. Производим монтаж в обратном порядке.
15. Заливаем охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110

Замена прокладки выпускного коллектора 2110 выполняется в следующем порядке:

1. Ставим машину на эстакаду (смотровую яму), снимаем защиту, обязательно сливаем охлаждающую жидкость.
2. Обесточиваем бортовую сеть авто, отключив минусовую клемму от АКБ.
3. Демонтируем воздушный фильтр.
4. Отсоединяем от ресивера шланг усилителя тормозов, пневмоклапанной крышки, регулятора давления топлива.
5. Отключаем датчик дроссельной заслонки, регулятор холостого хода.
6. Отсоединяем воздухопровод, отключаем датчик расхода воздуха.
7. Отсоединяем от дроссельного патрубка шланги вентиляции картера.
8. Снимаем с коллектора подводной и отводной шланги системы охлаждения.
9. Демонтируем ресивер в сборе с дроссельным узлом.
10. Откручиваем 5 гаек крепления и снимаем входной коллектор.
11. Откручиваем болты (3 шт.), которые крепят выпускной коллектор к приемной трубе.
12. Демонтируем ВК.
13. Снимаем старую прокладку или ее оставшиеся фрагменты.
14. Зачищаем места соединений на коллекторе и на ГБЦ.
15. Устанавливаем новую прокладку.
16. Производим монтаж демонтированных элементов.
17. Не забываем залить тосол (антифриз).

Как видите, для ВАЗ 2110 замена прокладки выпускного коллектора выполняется практически по тому же алгоритму, что и для «четырнадцатой». Главное, не забудьте слить охлаждающую жидкость.

Замена прокладки выпускного коллектора: «Нива»

Заменить прокладку на «Ниве» также не составит особой сложности. Порядок выполнения работ таков:

1. Для начала выполните первые девять пунктов из раздела для ВАЗ 2110.
2. Отверните болты фиксации переднего и заднего опорных кронштейнов к выпускной трубе. Передний кронштейн снимите, задний отведите в сторону, чтобы не мешал.
3. Демонтируйте топливную рампу с форсунками.
4. Открутите гайку крепления переднего рым-болта и снимите его.
5. Отверните гайки, фиксирующие тепловой экран впускной трубы, снимите его.
6. Открутите две крайние, а потом две верхние гайки крепления впускного коллектора к ГБЦ.
7. Используя удлинитель для рукоятки ключа, отверните две оставшиеся (нижние) гайки.
8. Демонтируйте впускной коллектор.
9. Снимите теплозащитный экран стартера.
10. Отверните гайку крепления провода «массы» к ГБЦ. Снимите наконечник проводника.
11. Открутите три гайки крепления ВК и демонтируйте его.
12. Снимите уплотнитель, зачистите привалочные поверхности и установите новую прокладку.
13. Произведите монтаж снятых деталей в обратном порядке, залейте охлаждающую жидкость.

Как продлить срок службы прокладки

Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:

• следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
• используйте только качественное топливо;
• проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
• обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
• покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.

Источник: http://FB.ru/article/282981/zamena-prokladki-vyipusknogo-kollektora-ustroystvo-shema-i-osobennosti

Основные компоненты, эксплуатация и ремонт выхлопной системы ВАЗ 2110

Любой автомобиль ВАЗ 2110 оснащается системой вывода отработанных газов, без нее не возможна эксплуатация транспорта. Выводящее устройство представляет собой сложный узел, состоящий из множества взаимодействующих между собой деталей.

Оно предназначено для безопасного, эффективного вывода отработанных газовых продуктов, их охлаждения и устранения шума. Устройство выхлопа на всех отечественных машинах очень схоже, но нюансы имеет каждый экземпляр.

Состав выводящего узла

Выхлопная система для автомобиля ВАЗ 2110 состоит из следующих элементов:

• Коллектора выпускного типа;
• Лямбда-зонда;
• Трубы приемного типа;
• Нейтрализатора;
• Двух глушителей: основного типа и дополнительного.

Не все компоненты выхлопа разбираются, некоторые детали, такие как нейтрализатор, а также оба глушителя, их замена производится целиком.

Система выпуска отработавших газов ВАЗ 2110

Описание отдельных составляющих

Чтобы стало понятнее устройство такого элемента, как отводящая система необходимо дать подробную характеристику всем составляющим:

• Нейтрализатор. Узел, предназначенный для эффективного очищения, подавления количества выбросов вредных веществ в окружающую среду. Автомобиль вырабатывает при движении такие вещества, как не сгорающие углеводороды, оксидные соединения азота и углерода. Именно на их устранение направлена работа этой системы. Сама конструкция представляет собой соединение двух компонентов керамического типа. Поверхность этих узлов покрывается специальными катализаторами дожига, к которым относятся родий, палладий и платина. Эти вещества позволяют очищать отработанные газы, выбрасываемые в окружающую среду почти на 100%;
• Лямбда-зонд. Представляет собой специальный датчик, задачей которого является контроль за составом и количеством топлива, которое поступает в двигатель. Тем самым лямбда-зонд контролирует очиститель. Если работа лямбда-зонда будет осуществляться некачественно, то все выводящее объединение быстро придет негодность, после чего ее придется заменить;
• Труба приемная. Предназначена для принудительного вывода отработанных газов из цилиндров агрегата силового характера. Труба выполняется из нержавеющей стали, а ее крепление к коллектору осуществляется с помощью специальных шпилек, которых всего четыре. Шпильки гарантируют надежное крепление двух выводящих труб и элемента. Для того чтобы объединить приемную трубу и нейтрализатор, а также дополнительный глушитель, используются шарнирные крепежи;
• Выпускной коллектор. Компонент, который отливают их чистого чугуна. Коллектор крепится при помощи четырех шпилек в приемной трубе. Между коллектором и головками цилиндров устанавливаются термостойкие прокладки, армированные металлом.
• Глушители. Необходимы для эффективного подавления скорости отработки сгоревших газов. Это необходимо для того чтобы существенно снизить уровень шума в таком виде транспорта, как ВАЗ 2110. Устройство распределения в этой части узла осуществляется следующим образом: за дополнительным идет основной. Между собой эти два компонента соединяются хомутами и уплотнительными кольцами сверху покрыты специальным кожухом.

Источник: http://vazweb.ru/desyatka/vyhlop/vyhlopnaya-sistema.html

Тюнинг ваз 21102 — ASG

› Полезная информация ›

27.11.2019

Одной из последних машин, сошедших с конвейера тольяттинского завода, стал популярный, мощный ВАЗ 21102, тюнинг которого, выполненный своими руками, намного повышает некоторые характеристики машины. Среди них можно назвать:

Усовершенствование двигателя

В первую очередь умельцы стремятся повысить характеристики двигателя ВАЗ 21102. Именно с этой целью проводится тюнинг двигателя. Его заводской объем равен 1,4 куб.см. Когда делается тюнинг ВАЗ 21102, объем двигателя увеличивается до 1,5 куб.см. В среднем мощность силовой установки повышается на 11 л. с. Это очень хороший результат.

Изменить объем двигателя ВАЗ 21102 можно несколькими способами. Один из них больше напоминает капитальный ремонт мотора. Делается расточка блока, меняются поршни. Без станков сделать это в домашних условиях просто невозможно. Поэтому чаще всего применяют другой способ. Он гораздо легче, но более трудоемок. Сначала необходимо купить новый коленчатый вал.

Причем радиус кривошипа должен превышать стандартный на 1,9 мм. Кроме того, нужно приобрести новую поршневую с размерами ниже заводских. В рассматриваемом случае ход поршня становится увеличенным и достигает 75,6 мм. Для коленчатого вала покупаются вкладыши соответствующего размера. Для работы двигатель можно не снимать. Нужно только иметь хорошую эстакаду. Сначала необходимо:

• слить масло;
• слить охлаждающую жидкость;
• снять головку блока, метки должны показывать ВМТ;
• удалить защиту двигателя;
• снять поддон.

Затем откручиваются болты крепления коробки передач. Коленчатый вал снимается с постели. Поршни выходят наружу и заменяются новыми. Смазываются вкладыши, новый коленчатый вал устанавливается на место. Чтобы поставить поршни, необходимо иметь специальную оправку. Она легко изготавливается из небольшого листа жести.

Он выгибается согласно диаметру поршня. Концы загибаются, пробивается отверстие и рядом с торцом вставляется болт. Внутренняя поверхность оправки смазывается маслом. При установке колец необходимо не допускать совпадения замков. Обычно они отличаются расстоянием в 90°. Затяжка болтов вала должна быть очень сильной.

Меняется прокладка и устанавливается поддон. При сборке должно быть точное совпадение меток валов. Затяжка головки делается в определенном порядке и повторяется несколько раз. Коробку закрепляют на двигатель. Заливается тосол и новое масло. Меняется масляный фильтр.

На этом работа с движком заканчивается. Поменялся объем, значит, потребуется больше топлива. Чтобы этого не происходило, рекомендуется провести замену прошивки инжектора. Такую работу лучше доверить мастерам, так как она требует определенных знаний и опыта.

Конечно, после такой доработки мощность двигателя возрастет и, как следствие, увеличится скорость. Но есть один существенный недостаток. Износ деталей будет происходить намного быстрее.

Особенности тюнинга подвески, колес и салона

При тюнинге меняются заводские колеса. Проводится установка 15-дюймовых дисков с аналогичными покрышками. Для такой замены подбирается брендовая марка, которая нравится владельцу автомашины. Все зависит от финансовых возможностей. В большинстве случаев используется продукция двух фирм:

Эти компании применяют самые современные составы резины. Протектор рассчитан на несколько сезонов. После укомплектования ВАЗ 21102 новой резиной выполняется замена старых амортизаторов. С этой целью устанавливаются длинноходные аналоги.

Такие амортизаторы повышают проходимость автомобиля. Для отечественных дорог это идеальный вариант. Кроме того, автомобиль приобретает повышенную комфортность. Чтобы установить такие амортизаторы, необходимо монтировать удлиненные пружины.

Стандартного подхода к тюнингу салона не существует. Каждый автолюбитель подходит к этому вопросу строго индивидуально. Все зависит от его фантазии.

Сегодня никого не удивишь стереосистемой, но вот двери с неоновыми вставками обязательно привлекут к себе внимание. Можно сделать на крыше подъемный люк. Он придаст автомобилю привлекательности, а в жаркую погоду будет служить дополнительной вентиляцией салона. Чтобы внутри салон приобрел современный вид, меняется торпедо. Можно взять конструкцию и с иномарки. При установке подгоняются все размеры, чтобы передняя часть салона соответствовала заводским параметрам.

Модернизация передних фар

Тюнинг можно выполнить самостоятельно. Особых профессиональных навыков не потребуется. Сначала снимается блок фары. Во время работы нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить реснички, установленные над фарой. Чтобы пластик приобрел эластичность, его можно нагреть феном.

Существует и второй способ. Он более надежен, однако связан с повышенной трудоемкостью. Предварительно полностью снимается бампер. Затем разбирается фара. Она нагревается феном до температуры около 300 °С. Герметизирующий материал станет очень мягким, что позволит без труда снять стекло.

Прямо под стеклом расположена пластмассовая вставка. Чтобы ее удалить, необходимо открутить крепежные винты. Снятый пластик можно перекрасить. Для этого берется матовая акриловая краска. После ее высыхания инсталлируются светодиодные кольца. Они устанавливаются на фару и прикрепляются к корпусу хомутами. Чтобы хомут установился, в пластике делается предварительное отверстие.

Затем нужно подсоединить проводку. Лучше воспользоваться стандартным питанием, подключаемым с помощью колодок. Снимается штатная лампочка и делается пробное подключение. Убедившись, что все работает, выполняют сборку. Работа проводится в обратной последовательности. Существует и другой метод тюнинга фар ВАЗ 21102.

Для этого берется любой пластиковый стержень. Его округляют, нагревая промышленным феном. Берутся различные светодиоды с сопротивлением в 220 Ом. Диодные лампочки монтируются на стержень. Затем контакты (светодиодные и проводка автомобиля для света) соединяются и подается питание. Чтобы свечение было более эффективным, делаются поперечные надрезы на самом стержне.

Следующим шагом будет установка стержня к фарам ВАЗ 21102. Снимается стекло и подсветочная лампочка. Внутрь вставляется кольцо. Вся конструкция прижимается стеклом и тщательно герметизируется. Стекло должно приклеиваться к фаре очень плотно. В противном случае внутрь попадет влага и фара начнет запотевать. Монтаж проводки осуществляется через гнездо подсветки.

Работа лампочек проверяется с помощью обыкновенной батарейки на 9 В. Каждое соединение должно иметь хорошую изоляцию, желательно все закрыть кембриком. Он спрячет все соединения проводов. При отсутствии кембрика можно воспользоваться обыкновенной изоляционной лентой. При этом намотка должна быть сделана несколькими слоями.

Когда делается установка, запрещается трогать отражатель руками, нельзя протирать его моющими средствами, в состав которых входит спирт. Зеркальная поверхность от этого станет тусклой, она потеряет свою красоту. Прорези, сделанные на пластмассовом стержне, должны смотреть на лампочки. На фаре необходимо сделать зарубку, по которой будут прокладываться провода.

Таким образом, процесс обновления автомобиля довольно трудоемкий процесс. Однако если придерживаться простых рекомендаций и советов опытных автолюбителей, то вы сможете справиться.

Тюнинг ВАЗ 21102 – улучшаем десятку своими руками

ВАЗ 21102 – это, пожалуй, один из самых надежных автомобилей, которые только сходили с конвейеров тольяттинского автозавода. Судя по многократным отзывам довольных водителей, в этой машине идеально соблюдены все пропорции и габариты, причем это касается не только кузова, но и салона, который выглядит респектабельно и дает водителю возможность управлять транспортным средством с определенным уровнем комфорта.

Несмотря на то, что данное детище АвтоВАЗа получилось достаточно мощным, тюнинг ВАЗ 21102, сделанный своими руками, сможет значительно повысить многие показатели, например, такие как динамичность, разгон, управляемость.

Тюнинг кузова и двигателя

Самый первый шаг – это увеличение мощности двигателя.

Достигается это путем установки новых инжекторов (по возможности спортивных), заменой свечей зажигания, монтажа новой проводки и вмешательства в электрическую систему авто (под этим подразумевается смена аккумулятора на другое устройство, имеющее большую емкость).

Поскольку выбор среди всего вышеперечисленного огромен, сложно акцентировать внимание на конкретной марке. Единственный совет: покупать нужно запчасти проверенных брендов – аккумуляторы Hankook, Bosch или Varta. Свечи Alpine или Bristol. Проводку нужно выбирать исходя из качества изоляции.

После смены этих деталей уже можно услышать новый звук автомобиля, гоняя его на холостом ходу.

Подвеска и колеса – это следующие шаги при проведении тюнинга ВАЗ 21102 своими руками. К слову, понятие «тюнинг» подразумевает собой установку определенного комплекта деталей, как правило, спортивных. В данном случае, для увеличения динамики машины, будет достигнуто оптимальное сочетание между мощностью и спортивностью.

Итак, колеса. Родные заводские можно смело оставлять на запаску, а вместо них устанавливать 15- дюймовые диски и аналогичные шины. Марка в данном случае зависит исключительно от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Кроме того, не лишним будет изучить каталоги, чтобы понять, какой эффект будет достигнут посредством установки продукции того или иного бренда.

В качестве лидеров рынка в этой позиции можно смело рекомендовать Michelin или Nokian, так как они уже давно используют инновационные составы резины и надежный протектор, который прослужит не один ненастный сезон.

Комплектация новой резины завершается установкой новых амортизаторов. Желательно приобрести длинноходные амортизаторы, так как они значительно увеличат проходимость автомобиля в условиях небольшого бездорожья (в условиях российских дорог – это идеальная находка), а также повысят комфорт. Важно помнить, что установка подобных амортизаторов неизбежно повлечет за собой монтаж удлиненных пружин, так что лучше покупать все сразу в комплекте.

Тюнинг салона ВАЗ 21102

Это простор для разгула фантазии. Навороченная магнитола с CD-чейнджером уже никого не удивит, а вот неоновые вставки в дверях – поразят. Также с большой аккуратностью можно поставить люк на крышу, который будет не только придавать машине красивый вид, но и сослужит хорошую службу в жаркую летнюю погоду.

Помимо этого можно полностью сменить торпедку, поставив более современный вариант от любой иномарки. В этом случае нужно будет лишь заранее снять мерки и «подогнать» новый передок салона под свои параметры.

Тюнинг ваз 21102

После накатки не одной тысячи километров на своем автомобиле невольно начинаешь замечать различные недочеты. В такие моменты нет даже мысли о покупке нового транспорта, ведь ваша «ласточка» не раз Вас выручала. Хочется что-то обновить в машине, и не только внешне, но и изнутри. Зачастую, конечно на качественный ремонт денег не хватает, поэтому придется набраться терпения и начать модернизировать самому.

Итак, проговорим о том, как протюнинговать ВАЗ-21102 своими руками.

Начнем с двигателя:

Источник: http://auto-service-gazel.ru/tyuning-vaz-21102/

Как снять впускной коллектор ваз 2110

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

материал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах